Контакты:
+7 (391) 254-43-13
[email protected]
СОДЕРЖАНИЕ
1. На что следует обратить внимание при установке турника в квартире
1.1. На какой высоте вешать турник дома
1.2. Какое должно быть расстояние от снаряда до потолка
2. От чего зависит выбор крепления
2.1. Что нужно сделать, чтобы повесить снаряд по всем правилам
2.2. Какие бывают крепежные элементы
3. Методы установки
3.1. Монтаж турника на стену: как его можно осуществить
3.1.1. Особенности монтажа на рыхлый, пористый материал
3.1.2. Способы, с помощью которых можно закрепить снаряд к кирпичной стене с пустотами
3.1.3. Особенности монтажа на керамзитобетон
3.1.4. Особенности монтажа на гипсокартон
3.2. Установка турника в распор
3.3. Установка турника над дверным проемом: как это осуществить
3.4. Как осуществить монтаж на потолке
4. Актуальное видео
Турник является одним из самых распространенных типов спортивного инвентаря. Любой человек может абсолютно спокойно установить его в своей квартире. Он занимает совсем не много места. На нем можно заниматься в любое время года. Единственную трудность может представлять установка турника в квартире. В этом вопросе нужно учитывать многие моменты, например, тип крепежа, способ монтажа, тип стены. Обо всем этом подробнее можно прочитать в статье.
Первое, что нужно учесть при установке снаряда — это высота. Причем важное значение имеет даже самые мельчайшие детали. Необходимо все тщательно промерить, чтобы снаряд был установлен на правильной высоте и на нем было удобно заниматься.
Для комфортного тренинга нужна такая высота снаряда, при которой до него можно еле дотянуться.
Имеется даже специальная формула, позволяющая точно рассчитать это значение. Для этого нужно перемножить рост спортсмена на коэффициент 1.28. Данное расстояние обеспечит доступность к инвентарю, и при висе не придется поджимать ноги. Удобство заключается также в том, что под повешенной подобным образом перекладиной можно будет спокойно передвигаться, она не будет никак мешать.
Оптимальным расстоянием можно считать 30-32 см. Оно позволит комфортно подтягиваться, не боясь задеть головой потолок.
Конечно, эта идеальная ситуация, которую не всегда получится реализовать, поскольку могут возникнуть следующие трудности:
Метод установки перекладины играет крайне важную роль при ее монтаже. Важно, чтобы она была установлена очень надежно. Чтобы была обеспечена полная безопасность человеку, который будет заниматься. Именно на это следует обратить внимание в первую очередь.
Сделать акцент нужно на основание, к которому будет крепиться снаряд, и на сам тип крепежа.
Для установки перекладины необходимо выбрать крепкое основание. Оно должно отвечать следующим критериям:
Важно помнить, что перекладину нужно монтировать строго горизонтально. Тренировка на косом снаряде приведет к неравномерной нагрузке, что впоследствии плохо скажется на здоровье и осанке.
Грамотный выбор крепежных элементов – залог долговечности тренажера для подтягиваний. Существует несколько типов крепления:
Важно! Некорректное крепление анкеров может повлиять на безопасность занимающегося. Необходимо заранее и очень тщательно все проверить.
Весовая нагрузка при использовании этого типа крепления может достигать 500 кг.
Частым вопросом является вопрос «куда прикрепить снаряд». Существует несколько способов, при помощи которых можно повесить перекладину. Выбор зависит как от ее типа, так и от вида комнаты.
При данном типа установки понадобятся самые надежные крепления.
Ход работы будет следующим:
Чтобы добиться успеха в этом деле, необходимо знать особенности монтажа перекладин к разному виду материала, понимать, к чему стоит их крепить, а к чему нет.
К такому материалу относится, например, газобетон или пеноблок. В данном случае будет уместнее использовать химические анкера, нейлоновые дюбеля КВТ или специальные дюбеля для монтажа в газобетон.
Алгоритм работы с таким типом креплений как хим. анкера будет следующим:
Важно! Следует ознакомиться перед работой с инструкцией по работе с подобного рода креплений. Использовать ее стоит с особой осторожностью.
Пустоты в стене могут существенно осложнить задачу по установке перекладины. Чтобы осуществить это, нужно использовать специальные дюбеля либо воспользоваться химическими анкерами.
Ход работы будет состоять в следующем:
Еще одной сложной задачей является монтаж на керамзитобетон. Существует несколько способов, которые помогут облегчить положение дел. Например, можно увеличить площадь шайб болтов, в которые упираются гайки. Или сделать специальную конструкцию, основная суть которой будет заключаться в том, что на стене будет создана специальная металлическая обойма.
Если человек решил устанавливать перекладину на гипсокартон, то в качестве креплений ему следует взять анкеры.
Алгоритм действий при подобном раскладе будет следующим:
Распорную перекладину можно установить двумя способами, каждый из которых представлен в таблице:
Способ
| Недостатки
|
Необходимо просверлить отверстия в стенах и вставить специальные распорные кронштейны. После их надо закрепить и установить перекладину.
| Отверстия придется заделывать при ремонте и делать аналогичные в новом месте.
|
Нужно сделать пометки на стенах и зафиксировать на них распорки. Далее следует использовать распорную конструкцию турника.
| На стенах остаются вмятины, но выровнять их гораздо легче, чем заделывать отверстия. Выдерживает не более 100 кг.
|
Если нужно установить снаряд над дверным проемом, то лучшим решением станет монтировать распорные варианты инвентаря. Если проход перед дверью узкий, то снаряд можно установить на распорки без дополнительных приспособлений.
Плюс подобного типа установки заключается в удачном интерьерном решении — на стене остается больше места. Но вот монтаж будет несколько сложнее.
Ход работы такой же, как при установке перекладины на стену. Опора берется в четырех точках. Следует использовать такой тип креплений как анкерные болты.
Важно! Перед работой необходимо оценить качество потолка, болтов и общий вес. Все это оказывается значительное влияние на безопасность тренировок.
Потолочная установка встречается не так часто, так как велик страх падения конструкции. Также проблематично устанавливать в квартире, где имеются готовые натяжные потолки.
Установка турника в квартире является не таким уж и сложным занятием. Главное знать все основные нюансы и придерживаться техники безопасности. Еще раз о том, как монтировать снаряд для подтягиваний смотрите в видео:
Post Views: 2 826
Единственное, что я в процессе обдумывания точно понял - надо вешать на балконе. Остальное, даже не представлял, как и что делать. Взявшись за дело, обнаружил кое-какие интересные детали.
Но сначала - в чем мне здесь опять несправделиво повезло.
Ну и Заратустра... опять меня простил.
- В продаже удалось найти почти всё, что нужно.
- Никому ничего не сказал, и поэтому меня никто не отговаривал, и не мешал.
- Отодвинул все дела и не спеша, не жалея времени, посвятил этому делу несколько дней (вечеров).
Выбирал долго, и долго не мог решиться. Была мысль сделать сам турник своими руками. Вроде бы и работы тут немного, - взять кусок водопроводной трубы и закрепить как-нибудь на стене... Еще, в гараже валялась хромированная спинка от металлической кровати - тоже, чем не вариант? Посещала так же идея купить гриф от штанги. Думал также о шведской лестнице и пр. т.п. Когда окончательно понял, что вешать турник нужно только на балконе (по причине высокого потолка и свежего воздуха, который важнее чем многие думают), начало вызревать решение и начал исследовать интернет-магазины.
Вообще, первые "набеги" делались давно. Как мне тогда казалось, - из праздного любопытства. Смотрел что есть в продаже, прикидывал и... забывал на несколько месяцев. Потом опять возвращался к этим мыслям, опять искал по интернет-магазинам что есть, и опять забрасывал. Увидев турник на улице - подходил к нему, мерял руками (шире, уже), пробовал висеть...
Вообщем окончательный выбор был таким - готовый (а не самодельный) простой турник, без всяких фишек, вроде поперечин, накладок или насечки (см. фото).
У этого турника порошковое покрытие - в меру гладкое. Сделан он из очень толстого металла, без малейшего намека на то, что будет "играть", шататься, прогибаться и т.п. Конструкция и покрытие производит впечатление надежности и прочности. Мне понравилось. :) А еще я понял (уже когда купил), что сам я что-нибудь подобное вряд ли смог бы сделать.
Не только потому, что там свежий воздух, что играет решающую роль для организма (может быть даже более важную чем всё остальное). Дело в том, что балкон - единственное место в квартире, где выше потолок. Это означает, что сам турник можно повесить настолько высоко, что можно будет не подгибать колени, когда висишь на нем.
И конечно - вешать нужно над балконным дверным проемом, чтобы можно было не только висеть, но и свободно болтать ногами. :)
Это было самое сложное, т.к. я боялся, что не рассчитаю крепеж и турник вырвет из стены (и я покалечусь). Поэтому я долго изучал все возможные варианты. Ситуацию усугубляло то, что в купленном турнике в верхней части было всего два отверстия для крепления (справа и слева) - ведь именно на них ляжет основная нагрузка. Нижние отверстия играют только поддерживающую роль. Диаметр отверстий - 10 мм, и мне казалось, что это мало. Тем более, когда висишь, то неплохо бы покачаться из стороны в сторону. В этом случае в какие-то моменты почти весь вес будет приходиться на одну сторону (т.е по-сути - на один болт/шпильку).
Кроме того, стена, где должен был быть закреплен турник - из полого кирпича, а нижние отверстия упираются в бетонную балку (которая проходит над окном и над дверью балкона). Т.е. основная нагрузка приходится на полый кирпич (который сверху), а вот нижние отверстия (которые в бетонной балке) можно сделать как-раз неглубокими (позже стало понятно, что сверлить нижние отверстия в балку не получится, но об этом ниже).
Вообщем, изучив обычные пластмассовые дюбеля, я понял, что не доверяю им, несмотря на то, что они бывают довольно длинными и встречаются достаточно качественные. Примерно по этой же причине, для верхних отверстий, я отбросил анкерные болты. Неизвестно в какую часть кирпича попадет его конец (а если в полость?), и неизвестно как вообще поведет себя кирпич.
Хотя для нижних, поддерживающих креплений, обычный анкер, по-видимому - лучший вариант.
В процессе поиска вариантов, натолкнулся на т.н. "химический анкер" (еще его иногда называют "химический дюбель", а по-английски это будет "injection anchor"). Это очень интересный вариант, особенно для кирпичей с полостями. Отверстие заполняется специальной смесью (смешивающие насадки "носики" на баллон - одноразовые!), которая потом обволакивает, например вставляемую до упора в отверстие шпильку, заполняет все отверстие, выдавливается немного наружу и, в таком виде - застывает. Позднее мне подвернулся случай потрогать эту смесь после застывания - она становится твердой как камень (об этом подробнее чуть ниже). Для кирпичей с полостями предусмотрена специальная сетчатая трубка/гильза (заглушенная с одного конца), которая предварительно вставляется в отверстие перед подачей смеси и удерживает смесь от продавливания в полости внутри кирпича (хотя через ячейки сетки она все-же частично продавливается, но совсем немного, и это только дополнительно укрепляет всю конструкцию). В интернет можно найти много информации, картинок и даже видео посвященное химическим анкерам.
Найти сразу эти сетчатые гильзы или трубки-фиксаторы для химического анкера я почему-то не смог (нашел позже, когда уже было поздно), и это повлияло на окончательный выбор способа крепления другим, еще более надежным способом.
Итак, решение было принято - последний вариант, на котором и остановился - пробить капитальную стену (из балкона в комнату) и просунуть в отверстия длинные шпильки насквозь (позже я пожалел, что так легко сдался, но в конечном итоге всё оказалось к лучшему - об этом чуть ниже).
Кстати балкон у меня узкий, и бур с перфоратором упирался тыльной стороной в окно напротив (как раз в глухое, как назло) - не влазил. Я уже собирался разбирать окно и снимать стекло, но потом осенила гениальная мысль :), и я пробил часть отверстия коротким буром такого-же диаметра, после чего вставил в это отверстие основной длинный бур, насадил на него перфоратор (как раз хватило места, даже осталось еще пару сантиметров между ручкой перфоратора и балконным стеклом) и закончил начатое коротким буром отверстие.
КСТАТИ. Когда я уже пробил отверстия длинным буром и всё подготовил, то в одном из строительных магазинов увидел в продаже сетчатые фиксаторы для химических анкеров (и саму смесь в баллоне, а так же пример крепления в кирпиче на стенде - там я его и потрогал, ощутив каменную твердость смеси). Но было уже поздно :). Впрочем жалеть особо было не о чем, т.к. баллон со смесью химического анкера стоит около 20$, сетчатые фиксаторы-трубки - тоже не очень дешевые и... хотя жаль :), - все-таки хотелось бы попробовать эту технологию в деле.
Вообщем все было решено, отверстия пробиты и я начал изучать шпильки.
Когда я пришел в ближайший строительный магазин посмотреть - что они из себя представляют, то меня опять начали одолевать сомнения. Выдержит ли шпилька с резьбой M10 необходимую нагрузку?
И тогда я опять полез в Интернет (переписав с ярлыка магазинной шпильки адрес сайта поставщика).
Оказывается почти все шпильки, которые продаются в строительных магазинах, имеют класс прочности стали 4.
Шпильки "из магазина" скорее всего имеют класс прочности стали - 4.
Обычно класс прочности обозначается двумя числами с точкой между ними (например "4.8"). Первое число - это прочность, второе - "текучесть". За подробностями отсылаю в поисковик :). Скажу только что класс прочности 4 означает, что предельная нагрузка на разрыв 40кгс/мм2 (для подсчетов суммарной предельной прочности, может так же понадобится формула площади окружности S=r2, где =3,14; r=радиус, из которого нужно не забыть вычесть нитку резьбы).
Мне удалось найти через Интернет фирму, которая продавала такие шпильки но из стали с классом прочности 8 (в два раза больше, чем у обычной шпильки!). К счастью они даже были с покрытием - оцинкованы. Такая шпилька имеет на торце специальную желтую метку. Стоит 4$ (за 2-х метровую). Ее-то я и купил.
КСТАТИ На той-же фирме, где я взял шпильку, мне сказали, что у них бывают шпильки с классом прочности 10 (!), к сожалению без покрытия. Но их не было в тот момент, и ждать уже не хотелось. К тому-же продавец заверил меня, что такие шпильки применяются только там, где уже совсем запредельные нагрузки. Позднее, когда уже всё было сделано, я узнал, что можно было поискать такие шпильки в автомагазинах.
Там же я купил огромные широкие шайбы с отверстием 16 мм из толстой стали, и чуть поменьше - с диаметром отверстия 10 мм.
Высота подбиралась по уличным турникам, которые были не слишком высокими, и не слишком низкими. Важно было не поднимать свой турник слишком высоко, т.к., если вдруг захочется подтянуться (а не просто повисеть), то желательно головой не биться об потолок.
На практике это вылилось примерно в следующее. Если стать под турником на полную подошву (в тапочках) и поднять руки (обе!) ровно вверх без усилия, то от кончиков пальцев раскрытых ладоней до турника остается около 5 см. Если, продолжая стоять на полной подошве, начать тянуться пальцами к турнику, то почти на максимуме вытягивания рук вверх, как раз касаешься кончиками пальцев середины перекладины.
При этом, если упереть голову в потолок напротив турника, то ось перекладины оказывается напротив ямочки под кадыком внизу шеи (вверху грудной клетки).
Если кому-то важно в первую очередь подтягивание, то можно повесить турник чуть ниже (на сантиметров 5 например), чтобы выше подниматься в верхнем положении, но тогда в нижнем положении придется немного подгибать колени, чтобы не касаться пола. Для меня было важно хорошо висеть :), не касаясь пола, - так, чтобы максимально растягивать позвоночник, поэтому я выбрал вариант повыше, насколько это было возможно без ущерба для случая, если вдруг захочется разок подтянуться.
В цифрах мой вариант выглядит так: от верхнего края перекладины (не оси, а края!) до потолка - ровно 30 см.
Верхние отверстия - самые главные. На верхние крепления, по-сути, приходится вся нагрузка. Именно поэтому я искал шпильку с высоким классом прочности, и именно поэтому значительно перестраховался, установив сквозные шпильки через всю стену. Впрочем, если бы я выбрал вариант с химическим анкером, то это было бы тоже достаточно надежно.
Начинать сверлить сквозные отверстия нужно конечно со стороны турника.
Мне пришлось вынуть две дощечки вагонки, чтобы обнажить капитальную стену со стороны балкона в местах креплений. Стена была кривая, и, в дальнейшем, кое-где пришлось подкладывать шайбы.
Со стороны квартиры - штукатурка и обои. Первоначально в моих планах было поставить со стороны квартиры металлическую планку между верхними отверстиями, но потом решил обойтись купленными ранее огромными шайбами. Это позволило сделать небольшие надрезы на обоях, снять аккуратно небольшую площадку штукатурки до кирпича, вставить упомянутые выше огромные толстые шайбы и, завернув назад надрезанные обои, максимально спрятать место крепления, оставив только торчащие концы шпилек.
Очень важно выставить входные отверстия (с той стороны, где сам турник) точно по уровню. Я использовал длинный уровень (1 м. длиной). Наметил сначала одно верхнее отверстие (просверлив на глубину около 10 см), приложил турник, поставил на него уровень, и фломастером поставил точку напротив второго верхнего отверстия. Из за того, что перфоратором в дробящемся кирпиче непросто соблюсти точность, некоторый наклон все же случился - одно отверстие оказалось ниже на 2 мм. Но вися на турнике, это, к счастью, не ощущалось.
Тот факт, что на выходе я попал в верхнюю балку внутри квартиры (о которой не подозревал, когда начинал сверлить) и не попал в арматуру в ней в обоих отверстиях, когда сверлил, означает только то, что мне просто повезло.
Чтобы не рисковать с повреждением арматуры в балке, наилучший вариант был бы все же - ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ!
Итак, сначала шпильку нужно вставить, а потом отрезать.
Отрезать шпильку лучше для каждого сквозного отверстия отдельно. Т.к. если сделать их одинаковой длины, ориентируясь по одному из отверстий, то кусок шпильки для второго отверстия может быть короче/длиннее, поскольку стена неодинаковой толщины.
Диаметр бура 10мм (а шпилька M10). Поэтому вставляется она с трудом. Пришлось забивать тяжелым молотком, нанося удары аккуратно в торчащий торец (потом пришлось болгаркой аккуратно подпилить деформированные молотком концы шпильки).
Вставлял с внутренней стороны (со стороны комнаты). Перед этим несколько раз прошелся буром и вставил в отверстие пылесос.
Поскольку с внутренней стороны стены была еще одна балка (к счастью она относительно легко просверлилась, т.к. бур был зафиксирован отверстием, которое он до того сделал в кирпиче), то пришлось дополнительно пройти коротким буром диаметром 12 мм сквозь эту внутреннюю балку, а потом еще раз "прочистить" всё отверстие длинным буром на 10 мм.
Нет худа без добра - эта внутренняя балка окончательно сняла вопрос о необходимости установки укрепляющей металлической планки между отверстиями с обратной стороны (со стороны квартиры), поскольку прочность этой балки позволяла обойтись крупными шайбами и меньшими поверх них (см. фото шайб выше).
Нижние отверстия, хотя и не несут основной нагрузки, а только поддерживают конструкцию - тоже очень важны.
К сожалению они оказались напротив балки и, когда я начал их сверлить, оказалось, что они попали точно напротив арматуры (см. фото ниже).
После этого у меня наступил перерыв в процессе на неделю - я консультировался с кем мог, в т.ч. с друзьями, специалистами и Интернет :). Мнения были разные (перебивать арматуру или нет), но в конечном итоге остановился на том, что это крайне опасно.
ВНИМАНИЕ! Арматуру в балках (особенно в длинных) трогать ни в коем случае нельзя!
Пару дней думал как решить проблему и остановился на том, что нужно в конструкции турника просверлить дополнительные отверстия, которые прошли бы над балкой, но не напротив кирпича, а в цементный шов между кирпичом и балкой. Это означало, что намечать отверстия нужно по месту, т.к. шов не ровный. В результате одно из нижних отверстий оказалось чуть выше, второе - ниже. Края отверстия в турнике я закрасил краской - чтобы не ржавели.
Дополнительные отверстия намечаются по месту - напротив швов. Края отверстий закрашиваются краской.
Ниже на фото видно как выглядит турник в сборе после просверливания доп отверстия напротив цементного шва (в котором лучше держится анкер, чем в полом кирпиче).
Гайки ни в коем случае нельзя перетягивать - вполне достаточно затянуть с небольшим усилием, т.к. необходимости в сильной затяжке нет никакой, а на длинной перемычке это может плохо отразиться.
За сим всё.
Главный вывод - турник лучше всего вешать все же на химические анкеры.
Турник – инвентарь для занятий спортом. Он помогает поддерживать хорошую физическую форму. Установить его можно дома. Это позволяет не отменять занятия физической культурой даже в дождливые дни, зимой. Крепление инвентаря дома важно, от его прочности зависит, сколько конструкция прослужит. Поэтому нужно знать, как повесить турник на стене правильно, без затрат.
Содержание статьи
Для домашних тренировок используются разные изделия. Они создаются для различных физических упражнений. Поэтому у них разное крепление – какие-то выше, какие-то с другими креплениями.
Домашние турники бывают:
Популярны из-за простоты установки. Прочность крепежа обеспечивают распорки – конструкция прочно «зажата» между двумя стенами.
Крепится анкерными болтами.
При демонтаже остаются вмятины на стенах. Это минус для любителей частых перестановок, ремонтов.
Описанные изделия просто закрепить дома своими силами.
Хороший крепеж важен для турника. От прочности монтажа зависит долговечность агрегата. Рассмотрим разные типы крепежных элементов, выберем подходящую конструкцию.
Интересно! Крепежные элементы можно, даже нужно комбинировать. Естественно, без фанатизма. Обильное количество болтов испортит стену, будет выглядеть некрасиво, чревато возможностью получить травму при выполнении упражнений.
К универсальным креплениям относят металлические крючки. Их используют для установки спортивного снаряжения.
Толщина крючков 2 миллиметра, выполнены из металла. Они крепятся к стене анкерными или дюбельными болтами, они будут рассмотрены позже. Изделие «подвешивается» на крючки.
Такое крепление выдерживает нагрузку в 250 килограммов на стене из любого материала (бетон, кирпич).
Дюбели или дюбельные болты – любимый крепеж новичков. Обусловлено это простотой использования.
Дюбель – болт диаметром 8-10 миллиметров с капроновой пробкой. В стене просверливается отверстие глубиной сантиметр.
Дюбельные болты позволяют монтаж на поверхность из любого материала. Кирпич выдерживает 200 килограммов нагрузки, бетон – 300.
Анкер считается самым надежным креплением. Новичку с ним не совладать. Для крепления турниковой конструкции анкерными болтами требуется опыт в строительном деле.
Важно! Ошибка при креплении анкерами приводит к шаткости конструкции. Эксплуатация по назначению будет невозможной – выполнение физических упражнений на непрочной конструкции опасно для жизни. Поэтому без умения обращаться с анкерами лучше использовать дюбели.
Монтаж с помощью анкеров «вынослив» – выдерживает весовую нагрузку в 300-500 килограммов на стене из любого материала.
Самодельным креплением называется любой импровизированный вариант монтажа. Это «альтернатива». Можно использовать болты-саморезы, клей, другие приспособления. Для каждого решения существуют инструкции и рекомендации, которые лучше соблюдать. Клею нужно дать полностью высохнуть.
Внимание! Используя любой крепежный элемент, необходимо следовать инструкции.
Возможны разные способы монтажа. Выбор зависит от планировки помещения, вида турника.
Перед работой нужно разработать схему – пусть наглядную, с точными размерами. Это поможет правильно составить перечень материалов.
Важно! Требуется учесть расстояние от турника до потолка.
При необходимости монтажа на стену, выбирают наиболее надежные крепления. Специалисты советуют выбирать дюбеля или анкерные болты.
Примерный список необходимого для работы:
Инструкция по монтажу проста.
Элементы крепления идут в комплекте, пренебрегать ими не стоит. Если анкера, дюбеля или крючки есть в коробке – на них и производится монтаж.
2. На металле есть отверстия для крепления на стене. Нужно замерить, на каком расстоянии друг от друга эти отверстия.
Есть большие отверстия, через которые выполняется основное крепление, поменьше – для «подстраховки» и прочного сопряжения со стеной.
3. На стене карандашом отмечают места основных точек крепления. Их выравнивают по уровню.
Внимание! Если турник висит неровно, занимающийся на нем человек рискует получить проблемы с позвоночником. Поэтому нужно сверять отметки по строительному уровню.
4. Дрелью сверлят отверстия. Для дюбилей потребуется примерно сантиметр глубины.
Убедитесь, что на месте «дырок под болты» нет электрической проводки.
5. Инвентарь подвешивают на болты, неплотно. После проверяют по уровню, зрительно убеждаются, что изделие видит ровно, можно закрепить болты окончательно, чтобы они не прокручивались.
Распорный турник выглядит просто – это не «навороченная махина» с множеством ухватов, это обычная перекладина. Закрепить её просто – просверлив две дыры, вогнав трубу глубоко в стену. Такое редко нравится – остается два повреждения на стенах, которые при ремонте придется заделывать, после где-то повторять с целью установить перекладину снова.
Чтобы таких проблем не возникало, существует распорная конструкция. Её недостаток – на стенах остаются вмятины. Их выровнять легче, чем заделать серьезные дыры.
Как влитая конструкция из металла встанет между стенами из плотного материала – бетона, кирпича.
Просто установить распорную конструкцию. Метки выравниваются по уровню, замеру от углов стен, после распорки фиксируют на отметках. Прочно, готово к нагрузкам.
Выносливостью распорная конструкция похвастаться не может – выдерживает всего 100 килограммов. Важно учесть, при резких движениях масса ощущается большей – элементарные правила физики. Для кувырков, спортивных подтягиваний такое приспособление могут использовать люди массой 40-80 килограммов.
В дверном проеме устанавливают распорные устройства. Перекладину устанавливают без дополнительных приспособлений. Специалисты советуют использовать распорки.
Кроме распорных есть другие конструкции, которые можно установить в дверном проеме. Их монтаж требует больше умений и материалов.
Список материалов:
План установки прост:
Крепление на потолке наиболее удачно с точки зрения интерьер-решений – остается больше свободного места на стене. Выполняется такая установка сложнее.
Наиболее разумно – использовать анкерные болты. Опора в четырёх точках. План работы аналогичен стенному монтажу, при этом не нужно выравнивание по уровню.
Насколько безопасно крепить турник на потолок? Это зависит от веса оборудования, качества болтов, правильности проведения работ. Качество потолка скажет о многом. Материал, из которого он сделан, обязан быть прочным. На деревянный потолок монтаж не производят.
К потолочной установке обращаются редко по причине страха падения конструкции. На прочном потолке, при правильно проведенной работе (умении обращаться с анкерными болтами), турник выдержит 300 килограммов.
Самостоятельная работа полна тонкостей, разных элементарных вещей, важных к соблюдению.
Турниковая конструкция может представлять цельную металлическую перекладину или несколько сваренных между собой элементов. Чтобы изготовить его, изучают чертежи, которые сейчас легко добыть или составить.
Самый простой турник – труба, концы которой уведены глубоко в стену. Не требует дополнительного крепежа.
Специалисты дают несколько советов:
Самостоятельная установка турника, его изготовление – не сложная задача даже для новичка в строительном деле. С ней легко справиться, соблюдая инструкции, используя качественные материалы.
Вконтакте
Одноклассники
Ваш рейтинг статьи:
[Total: 14 Average: 2.7]
"/>Дмитрий
Всем салют! Сегодня поговорим о том, как закрепить турник на стене в квартире. Спорт — важная часть счастливой жизни, занятия делают человека радостным и позитивным. Уверен настроение у вас отличное. У меня то точно классное! Всегда задумывался над тем, что делает человека успешным? Кто-то скажет деньги, от них есть как польза, так и куча проблем. Другие скажут связи и друзья, но ведь хороших друзей еще надо найти, а в основном окружат нас знакомые.
Еще вариант здоровье, если оно есть — всего можно добиться.
Краткое содержание статьи (кликабельно)
Когда в семье рождается ребёнок родители думают о пространстве для подвижных и спортивных игр и интересном времяпровождении. Тогда они обращаются к старому проверенному способу — шведская стенка или домашний турник с брусьями. Либо для людей с сидячим образом жизни или с малоподвижной работа, такое устройство точно придет на помощь. Относительно недорогая конструкция, которая достаточно большой промежуток времени будет служить хозяевам.
Если речь идет о шведской стенке, то зачастую это система из лестницы, которая устанавливается вдоль одной из стен детской комнаты и выступающей ступенькой. Также туда входят кольца, канаты и прочие приспособления для детского домашнего спорта. А самый многофункциональный турник — навесной на шведскую стенку. Благодаря этому маленький человечек может с малых лет полюбить активный отдых, а взрослый найдет место для восстановления сил после тяжелого дня или болезни.
Спортивный комплекс устанавливают для активности перед тренировкой, восстановление мышц и травм после повреждение, укрепление мышц и формирование правильной осанки. У человека развивается выносливость и сила и улучшается физическая форма.
Турник на стену для дома — лучшее решения для ребёнка или взрослого. Установка не требует профессиональных знаний и навыков. Поэтому чаще всего родители приобретают конструкцию для своего чада, либо для себя. Однако нужно понимать, что активный отдых может повлечь за собой травмы от незначительных, до особо серьезных. Поэтому такой уголок нужно сделать таким образом, чтобы там было не только интересно, но и безопасно.
Чтобы избежать всевозможных травм, под снарядом необходимо уложить на полу мягкие маты.
Устанавливая в дом шведскую стенку, необходимо знать все преимущества и недостатки всей конструкции.
К плюсам комплекса относятся:
У такого комплекса практически нет недостатков, но, к сожалению, к ним все же относятся несколько факторов:
Как уже было сказано для крепления конструкции к стене не требуется определенных знаний и профессиональных инструментов, однако несколько нюансов перед работой нужно знать. Для крепления необходима дрель со сверлом до 10 мм; анкеры для крепления, чаще всего они включены в комплект; маркер или строительный карандаш для отметок на стене; уровень, чтобы установить прибор ровно. Также установка зависит от типа стены.
Самым важным фактом является строение стены. Специалисты в этой области рекомендуют для начала определить качество материалов, из которых выполнена стена. Если она представляет собой некачественный бетон с большим количеством пористости, то для этого необходимо поставить химический анкер. Это дорогостоящий способ, однако он прослужит долго и не даст приспособлению в ненужный момент вывалится из стены и нанести ущерб.
Лучше всего турник держится в кирпичной и бетонной стене. Они смогут выдержать большие веса. Гипсокартон однозначно не входит в список прочных материалов. При установке учитываются не только вес металлической конструкции, то и вес того, кто будет на ней заниматься. Так что во время тренировки турник может легко выпасть из гипсокартона.
Для пенаблока решением проблемы станет перекладина. Ее можно сделать своими руками, хотя придётся немного потрудиться. К тому же нужно периодически проверять крепление, потому что такая установка не прочная.
Существует несколько несложных способов крепления турника к стене. Свой метод выбирает человек сам в зависимости от особенностей конструкции и состава стены. Самыми распространенными считаются следующие варианты.
Химический анкер считается самым лучшим средством для крепления тяжелых конструкций. Перед началом установки необходимо ознакомиться со всеми деталями инструкции и рекомендациями от производителя по правилам применения с различными материалами, времени эксплуатации продукта и сроков его полимеризации. Необходимо сперва защитит всю слизистую оболочку, надев строительные очки и маску на нос. Открытую кожу также нужно закрыть, надев на руки перчатки.
Если химический анкер применяется в домашних условиях, то лучше убедиться, что в состав не входит ядовитый для человека стирол. С этим веществом использовать в помещении запрещается, опасно для жизни.
На нужном месте дрелью проделывается отверстие, которое необходимо отчистить от пыли и грязи прибором, подходящим по диаметру. Также можно использовать пылесос для продувки или ручной насос с продолговатой насадкой. В дырочку вливается на две трети специальный раствор, застывающий примерно пять минут. В зависимости от производителя, состава и используемых материалов раствор необходимо оставить от часа до суток. После чего в отверстие вкручиваются шпильки. Мнение профессионалов о том, нужно ли предварительно смазывать маслом расходиться. Подложив шайбы турник можно вешать на место, указанное в чертеже.
Такой способ создается прочное крепление и плотно фиксирует конструкцию на стене. Она может выдержать вес до 500 кг. Легко выдернуть прибор невозможно. Для того, чтобы снять конструкцию, придется разрушить химический материал.
Если применять механические болты, то принцип действия и крепления отличается от химического способа. Долговечность и прочность крепления конструкции достигается за счет расклеивания втулки метиза внутри самого отверстия в стене. Для такого метода нет необходимости приобретать и использовать клеящие вещества.
Для установки металлического устройства нужно проделать дрелью дырку нужного размера и диаметра в стене. Затем как в первом способе, отчистить ее от ненужных загрязнений щеточкой такого же размера или пылесосом. Затем через специальную деталь, которая крепиться к стене просовывается анкерный болт. Метиз необходимо продолжать забивать до того момента, пока гайка, которая располагается на другом конце не достигнет упора в определенной части турника. В данном этапе внимание и осторожность превыше всего. Другое окончание анкера, как только попадает в стену, начинает расклиниваться. За счет этого момента и достигается такая прочность крепежа. С помощью такого способа можно закрепить все виды турника с брусьями на любой вид стены.
Следующий метод больше подходит для тех, кто не разбирается в стройматериалах и не знает как устроены крепёжные системы. Дюбельные болты подойдут для таких людей и станут для них находкой. Приобретается бол с диаметром до двенадцать миллиметров. У них должны быть капроновые пробки. Дрелью в стене просверливается отверстие в один сантиметр. При помощи таких болтов прикрепить систему можно как на кирпичную стену, так и на бетонную. Однако, по сравнению с другими вариантами такое крепление выдерживает нагрузку от 200 до 300 кг. Для кого-то это может быть решающим в определении способа.
Также есть вариант самодельного крепежа. Для этого понадобится шуруп, клей БФ и небольшое количество строительного цемента. Затем, как и в предыдущих случаях в стене просверливается отверстие в месте, где будет крепиться турник. Оно также отчищается от ненужной грязи и пыли. После чего клей и цемент перемешивают между собой и наносят на шуруп. Его вкручивают в стену и ждут, когда смесь полостью высохнет, ждать до трех часов. Теперь можно вешать домашний турник на стену и начинать занятия спортом.
Все больше людей начинают следить за здоровьем несмотря на то сколько им лет. Здоровый образ жизни все плотнее входит в повседневный мир. Накаченные бицепсы, пресс и прочее постоянно появляются в средствах массовой информации. Однако не у каждого есть возможность посещать тренажерный зал даже два раза в неделю, а сидячий образ жизни негативно сказывается на состоянии всего тела. В таком случае турник для дома на стену станет решением. Его крепление не занимает много времени, зато маленький мир он изменит, ведь для занятий даже не придется выходить из квартиры.
При установке турника необходимо выполнить ВСЕГО ДВА УСЛОВИЯ:
1. перекладина должна быть на такой высоте, чтобы вы, стоя на цыпочках, едва дотягивались до нее кончиками пальцев;
2. расстояние от перекладины до потолка должно быть минимум 32 см.
Перед покупкой турника удостоверьтесь, что диаметр перекладины находится в пределах 27-29 мм. Допустимы отклонения от этого значения на 1-2 мм в обе стороны.
Расстояние от пола до перекладины рассчитывается по формуле:
ВЫСОТА ПЕРЕКЛАДИНЫ = РОСТ СПОРТСМЕНА х 1.28
Именно такая высота подвеса обеспечит легкий доступ к перекладине (подошел, дотянулся и повис) и в то же время - свободный вис без поджатия ног. При этом сохраняется возможность спокойно ходить под перекладиной, не пригибая голову. Если турник устанавливается в помещении, то минимально необходимая высота потолка должна быть такой:
ВЫСОТА ПОТОЛКАмин = ВЫСОТА ПЕРЕКЛАДИНЫ + 32см
1. Что делать, если высота потолка меньше, чем получается по вышеприведенной формуле?
В любом случае, минимально допустимым расстоянием от перекладины до потолка является 32 см (вне зависимости от роста, возраста и пропорций тела спортсмена, кроме исключения, описанного в п.3).
Если это расстояние сделать меньше, то при особо энергичных подъемах, сила инерции может привести к соприкосновению головы с потолком, что деморализует спортсмена и неприятно само по себе.
Поэтому, если потолки в помещении слишком низкие, то перекладина просто закрепляется на расстоянии 32 сантиметра от потолка, а высота от пола - какая получится. Положение виса при этом будет возможно только с ногами, поджатыми в коленях. Разумеется, этот вариант не слишком удобен, поэтому желательно его избегать.
2. Что делать, если я хочу подтягиваться все выше и выше?
Иногда, в качестве подготовки к упражнению "выход силой", спортсмены осуществляют нестандартное подтягивание, когда подбородок поднимается СУЩЕСТВЕННО выше перекладины.
В таком случае расстояние между потолком и перекладиной необходимо соответственно увеличить, чтобы в самой верхней точке подъема расстояние между макушкой головы и потолком было не менее 2 см.
3. Что делать, если у меня гидроцефальная голова (привет Медведеву)?
Не беда! Необходимо всего-навсего пропорционально увеличить расстояние от перекладины до потолка, чтобы исключить возможность повреждения потолочного покрытия и избежать последующего дорогостоящего ремонта.
Чтобы обеспечить полную безопасность при выполнении упражнений на перекладине, необходимо крепить турник к опорным поверхностям (стена, потолок, пол) с максимальной надежностью.
Итак, главные требования:
П.С. Если кому интересно, я в течение двух месяцев (с февраля по апрель) ежедневно подтягивался по 2-3 раза (иногда 5-7-10 раз) и уже смог поставить свой личный рекорд: 16 раз за один подход! Моей радости просто нет предела! :)
Файл не найден
Сайт, настроенный по этому адресу, не содержать запрошенный файл.
Если это ваш сайт, убедитесь, что регистр имени файла соответствует URL-адресу.
Для корневых URL (например, http://example.com/
) вы должны предоставить index.html
файл.
Прочтите полную документацию для получения дополнительной информации об использовании GitHub Pages .
.В этой статье вы узнаете, как создать горизонтальную линейчатую диаграмму , используя пакет ggplot2 R.
Загрузите необходимые пакеты и установите функцию темы theme_bw ()
как тему по умолчанию:
библиотека (ggplot2) theme_set (theme_bw ())
Используются данные, полученные из наборов данных ToothGrowth
.ToothGrowth описывает влияние витамина С на рост зубов у морских свинок. Используются три уровня доз витамина С (0,5, 1 и 2 мг) для каждого из двух способов доставки [апельсиновый сок (OJ) или аскорбиновая кислота (VC)]:
df <- data.frame ( supp = rep (c ("VC", "OJ"), каждый = 3), доза = rep (c ("D0.5", "D1", "D2"), 2), len = c (6,8, 15, 33, 4,2, 10, 29,5) ) голова (df)
## supp доза len ## 1 VC D0,5 6,8 ## 2 VC D1 15.0 ## 3 VC D2 33.0 ## 4 OJ D0.5 4.2 ## 5 OJ D1 10.0 ## 6 OJ D2 29,5
p <- ggplot (df, aes (x = доза, y = len)) + geom_col (aes (fill = supp), width = 0,7) p