Контакты:
+7 (391) 254-43-13
[email protected]
Для начала вспомним, что такое балясины. Это вертикальные стойки, которые используются в конструкциях лестничных, балконных ограждений, балюстрад или беседок.
Расстояние между стойками на лестничных маршах, площадках, балконах и крышах может быть: 1- не более 150 мм, 2 — не более 300 мм, 3 — не более 100 мм для дошкольных учреждений.
Основное назначение балясин — придание всей конструкции большей жесткости, обеспечение безопасного передвижения по лестнице или балкону. Кроме того, такие стойки обычно служат элементами декора, дополняющими общий стиль в интерьере помещения или постройки.
Поэтому выбрать оптимальное расстояние между балясинами — значит придать конструкции эстетичный и привлекательный внешний вид.
Схема устройства лестницы.
Расстояние между стойками ограждения лестничных пролетов в жилых многоквартирных домах и помещениях общего пользования в большинстве случаев определяются СНиП, которые опираются на ГОСТ 25772-83 Союза ССР 30-ти летней давности. Согласно этому документу расстояние между стойками на лестничных маршах, площадках, балконах и крышах может быть:
Предельные отклонения размеров 300 мм и менее — 1 мм. Это не касается ограждений стальных площадок и лестниц. На балконах современных многоэтажек ограждения такого типа сейчас практически не используются.
Схема размеров лестницы.
При самостоятельном строительстве загородных домов, дачных домиков вопрос установки лестничных пролетов, больших и не очень, всегда актуален. Особенное внимание уделяют внешнему виду лестницы, установленной между этажами внутри помещения. При всем многообразии лестничных конструкций устанавливаемые на них перила чаще всего украшаются именно балясинами.
Балясины обычно используются для отделки балюстрад на балконах, террасах и ведущих к ним лестниц снаружи здания. Часто они находят применение и при строительстве беседок, служащих не только местом отдыха, но и украшением ландшафтного дизайна.
В зависимости от того, где именно устанавливаются балясины, их изготавливают из разных материалов:
Высоко ценятся кованые изделия. В каждом случае между балясинами могут быть разные расстояния.
Схема устройство деревянной лестницы.
Чтобы выдержать на протяжении всего лестничного пролета одинаковое расстояние между стойками, разметку проводят, ориентируясь на их центры. Расстояние между фигурными стойками на разной высоте будет отличаться. Чтобы лестница смотрелась красиво, расстояние между центрами стоек должно быть оптимально.
Балясины рекомендуют устанавливать на расстоянии не менее 150 мм друг от друга. Минимальное расстояние выбирают в том случае, если лестницей будет пользоваться ребенок. Это не позволит ему пролезть между стойками.
По мнению некоторых авторов, расстояние не должно превышать 120 мм, в этом случае ребенок не сможет просунуть туда свою голову. Кто измерял голову, и почему именно 120, история умалчивает.
Варианты крепления балясин к перилам.
При установке перил на лестнице внутри дома чаще всего балясины изготавливают из дерева. Этот материал позволяет дать волю фантазии при их проектировании, так как в точности повторить задуманную форму легко на любом токарном станке по дереву. Это, конечно, относится к стойкам, которые изготавливаются из цилиндрической заготовки.
Размер цилиндрической заготовки для балясин редко превышает 80 мм в диаметре. В основном это 40 — 60 мм. В этом случае вполне подойдет расстояние 150 — 200 мм между их центрами. Чтобы произвести разметку, необходимо учитывать способ крепления балясин.
Если крепление стоек производится на тетиву лестницы, расстояние можно увеличить или уменьшить по своему желанию, главное, чтобы отверстия под шпильки или шканты располагались на одном расстоянии. При креплении стоек непосредственно к ступеням лестницы расстояние между ними будет определяться шириной и высотой ступеней. Стойки небольшого диаметра иногда устанавливаются по 2 штуки на ступень. Балюстрада на лестничной площадке обычно выполняется в одном стиле с лестницей.
Такое же расстояние рекомендуется соблюдать при использовании металлических балясин из профильной или круглой трубы, металлического прута. Кованые балясины могут изготавливаться не только в виде стоек, но и использовать сложный орнамент, составлять какую-либо композицию. Как правило, все готовые балясины, приобретаемые в магазинах, имеют подробную инструкцию по их установке, где обозначены все размеры и расстояния, а также готовую систему крепления.
Схема монтажа балюстрады.
В отличие от лестниц и балюстрад внутри дома, расположенные снаружи здания или на прилегающей к нему территории конструкции могут выглядеть более внушительно. Конечно, небольшой балкон может прекрасно выглядеть, если его ограждение выполнено металлическими или деревянными балясинами, когда это дополняет общий стиль дома. Но в некоторых случаях вполне уместно сооружение балюстрады из искусственного камня или бетона.
Тяжелые мраморные или бетонные лестницы в жилом помещении — редкость. Балясины из бетона, камня, искусственного или натурального, больше подходят для оформления ландшафтного дизайна на территории вашего участка. С их помощью можно сделать стильную лестницу, построить красивую балюстраду на террасе около дома. Они долговечны и почти не требуют ухода.
Балясины, стилизованные под классику, придают дому более дорогостоящий вид. Они часто изготавливаются в форме вазонов и могут иметь в самой широкой части диаметр до 200 мм. При установке их располагают обычно по 4 штуки на каждый м конструкции.
Для балконов такие изделия тяжеловаты, тем не менее бетонные столбики в их ограждении не редкость. Если вы хотите поставить на балкон более легкую конструкцию, можно подобрать балясины из стеклопластика, которые имитируют каменные. Для отделки фасадов используются даже балясины и колонны из пенополистирола (пенопласта) и пенополиуретана.
Такие балясины можно использовать и при создании легкой беседки. Подойдут для этой цели и плоские, украшенные резьбой деревянные балясины. Их основания могут стыковаться друг с другом вплотную, оставляя просветы в более узкой средней части, или с зазором в несколько сантиметров.
Плоские балясины хорошо смотрятся не только в беседке, но и на балконе, террасе или лестнице внутри помещения.
Ничего страшного не случится, если вы все сделаете по собственному проекту. Доверьтесь своему вкусу или посоветуйтесь с профессиональным дизайнером. Самое главное, чтобы балюстрада или лестничное ограждение выглядели эстетично, не теряя при этом своей функциональности. Они должны обеспечивать безопасность вам и вашему ребенку.
Согласно требованиям нормативных документов, рекомендованное расстояние между балясинами составляет от 10 до 15 см. Такое расстояние делает лестничное ограждение безопасным в случае, если в доме есть маленькие дети. Расстояние между балясинами в 10-15 см исключает возможность, того, что ваш ребенок сможет просунуть голову между балясинами, а значит, угроза физическому здоровью детей полностью исключается. Вот поэтому мы с вами для расчета количества и мест установки балясин будем руководствоваться этим требованием.
Начнем расчет количества и места установки балясин с верхнего марша, так как у нас с вами еще не определено место установки нижнего опорного столба. Для расчета количества и определения места установки балясин берем схему с нанесенными на нее параметрами лестницы, где мы уже определили место установки верхнего и среднего опорного столба.
Измеряем расстояние от внутреннего торца верхнего опорного столба (точка А) до внутреннего торца среднего опорного столба. Полученный результат измерения равен 212 см. Теперь нам необходимо произвести математический расчет количества и узнать величину расстояния между балясинами и нанести на схему полученные результаты расчета.
Сначала нам необходимо провести расчет балясин без учета ширины материала. Для этого делаем следующий расчет:
212 см – (21 балясина х 2 см ширина материала) = 170 см- это расчетное расстояние между опорными столбами с учетом ширины материала балясин.
Теперь рассчитаем количество балясин с учетом ширины материала. Как нам известно, балясины планируется сделать из профильной трубы размером 2х2 см, значит, для расчета количества балясин с учетом ширины материала применим следующую формулу:
170 см /10 см рекомендуемого промежутка между балясинами = 17 балясин с учетом ширины материала.
Средний опорный столб лестничного ограждения входит в расчетное количество балясин, значит:
17 балясин – 1 опорный столб = 16 балясин, которые нам необходимо разместить в лестничном ограждении с максимально одинаковым расстоянием .
Далее находим величину расстояния между балясинами:
170 см /16 балясин = 10,62 см округляем до 10,6 см- это расстояние, которое нам необходимо выдерживать между балясинами при устройстве ограждения верхнего лестничного марша.
От точки внутреннего торца среднего опорного столба начинаем отмерять в сторону верхнего опорного столба по 10,6 см плюс 2 см ширина материала балясин (на рисунке направление измерений указано стрелкой). Как показано на рисунке, от оси Х отмеряем по 1 см вверх и вниз, в итоге получаем ширину подбалясника, которая равна ширине материала балясин. На пересечении линий разметки и оси Х прорисовываем место установки балясин (на рисунке обозначены красными квадратами). Как видно на схеме, отрезок обозначающий величину расстояния между балясиной и верхним опорным столбом получился не 10,6 сантиметра, а 10,4 сантиметра. Почему?
Длина последнего отрезка равна 10,4 см такое значение получилось из-за того, что у нас с вами преобладают размеры, имеющие цифровые выражения в сотых и тысячных долях сантиметра. Поэтому мы изначально округляем полученные величины как минимум до десятых долей.
Так же нижний косоур верхнего лестничного марша имеет меньшую ширину относительно ширины других косоуров верхнего лестничного марша на 0,2 см. Вот поэтому у нас и получилось незначительное отклонение величины расстояния между балясиной и верхним опорным столбом при расчете лестничного ограждения.
Примечание: При расчетах допустимо отклонение размеров с учетом погрешности измерений, ограничения пространства и получения расчетных цифр со значениями сотых и тысячных долей с последующим округлением значения до десятых долей значения. В нашем случае поле допуска на размер не должно превышать ±0,5 см.
Декоративные элементы интерьера определяют стилистическую направленность оформляемого помещения. Чертежи балясин помогут придать лестнице законченный вид, будь то простота и надежность камня, игривая витиеватость металлических конструкций, строгое благородство деревянных маршей или новаторство и практичность пластиковой и полимерной фурнитуры.
Поддерживающие столбцы помогают актуализировать конструкционные элементы (лестничные полотна, перила) и интерьеры, сосредотачивая внимание наблюдателя на мелких деталях и декоре. Именно свойства материала диктуют область применения и возможную форму ограждений. Расчеты допустимой нагрузки, правила безопасности, требуемое расстояние от одной стойки до другой и особенности изготовления лестничных элементов уменьшают количество возможных вариантов исполнения, выводя некоторые общие правила, справедливые для столбцов любого типа.
Расстояние между балясинами следует подбирать так, чтобы лестница смотрелась гармонично. Для этого нужно учитывать размеры, форму и материал столбцов, а также стилистику помещения.
Промежутки между балясинами должны соответствовать нормам
Лестница – в первую очередь функциональная конструкция, а эстетический аспект всегда является второстепенным. Передвижение должно быть комфортным, для чего просчитываются все параметры для каждого элемента в отдельности.
Высота балясины для лестницы
Наиболее удобным считается поручень, находящийся в 800-900 мм от пола. Такой высотой обладает типовая фурнитура, отлитая по формам. Допустимый диапазон лежит в пределах 650-1500 мм и диктуется личными предпочтениями, чтобы на перила было удобно опираться, но вместе с этим конструкция не была бы излишне громоздкой.
Расстояние между балясинами
Определить эту величину можно, лишь рассчитав общее количество столбцов и их размер. Для балясин толщиной в 40-80 мм нормальным будет расстояние в 120-150 мм. Если в доме есть дети, рекомендуется устанавливать балясины не далее 80-100 мм друг от друга из соображений безопасности.
Схематичное изображение размеров точеной балясины
При рассуждении о чертежах и шаблонах для лестниц зачастую имеются в виду деревянные конструкции. Именно древесина предоставляет массу возможных вариантов оформления маршей и ограждений, в то время как другие материалы дают лишь выбор между несколькими типовыми формами.
Чертеж лестничных балясин может изготовляться на основе уже готовых вариантов, но может быть и действительно уникальным, нужно лишь держать в голове среднее расстояние между балясинами. Ограждения характеризуются следующими параметрами:
Перед тем, как приступать к составлению или выбору готового чертежа, рекомендуется набросать эскиз будущих элементов с указанием приблизительных размеров и высоты.
Грамотно выполнить все составляющие столбцов поможет предварительно оформленный шаблон. Он особо полезен в случае моделей, которые не могут быть реализованы с помощью одного только токарного станка. К ним относятся столбцы сложной формы (многогранники) и резные элементы. Далее заготовка фиксируется на станке, на неё по чертежу наносится разметка с указанием расстояния между различными частями и их размерами.
Совет: При собственноручном изготовлении столбцов можно обозначить на чертеже инструменты, которыми будут обрабатываться его отдельные участки.
Плоские балясины: пустота между ними создает рисунок
Наряду с объемными балясинами различных форм и резными элементами все большую популярность обретают именно плоские элементы ограждений для лестницы. Они могут быть одинаковыми или разными по размерам, а лучшая визуальная выразительность достигается именно комбинированием и составлением различных последовательностей из плоских элементов.
Такие планки могут располагаться на неравном расстоянии между собой, создавая ассиметричную композицию. Новомодные архитектурные веяния накладывают свой отпечаток и на балясины. Размеры элементов, их высота, толщина и наклон – все это лишь инструменты для создания стилизованных конструкций.
Плоские балясины значительно проще изготовить своими руками, для них требуются несколько другие инструменты, но в целом ход работы остается тем же самым:
Схема лестничного пролета
При наличии базовых навыков работы с токарным станком можно выточить стойки по собственному шаблону. В этом деле могут помочь несколько несложных рекомендаций:
Разнообразие архитектурных стилей и интерьерных решений вынуждает подходить к оформлению помещения комплексно. В расчет идет все: конструкционные элементы, ступени для лестниц, декоративные детали и даже расстояние между фигурками балясин и их высота. Вышеизложенный материал создавался с целью помочь определиться с выбором декоративно-функциональных элементов и самостоятельно изготовить требуемые детали. Комментарии и отзывы о статье обязательно помогут другим пользователям создать уникальный интерьер своими силами.
Компоновка лестничного ограждения имеет обязательные элементы, которые должны соответствовать требованиям строительных правил и норм: к материалам для изготовления, методам крепления и стандартам установки.
Как установить балясины?
Перила состоят из нескольких элементов, размеры и расположение каждого из них определяется стандартами, а несоблюдение последних ведет к повышению травмоопасности лестницы.
Балясины – опорные или промежуточные стойки, выполняющие функцию поддержки лестничных перил. В некоторых случаях стойки служат для дополнительной фиксации ступеней и обеспечивают лестничной конструкции более высокую жесткость.
Поручень – наклонный или горизонтальный элемент, составляющий опору руке. Поручень должен иметь закругленные края и выступать над последней стойкой на 15 см.
Заполнение – элементы, расположенные между опорными столбиками. Это могут быть те же балясины, или горизонтальные элементы или сплошная панель – экранное заполнение.
Согласно СНиП в детских учреждениях экранное заполнение устанавливать нельзя, так же как нельзя использовать горизонтальные элементы, чтобы предупредить ситуацию, в которой ребенок по горизонтальным перекладинам может выбраться на поручень лестницы и упасть.
Каким бы методами не осуществляется монтаж стоек, собранное в единое целое лестничное ограждение должно выдерживать нагрузку не менее 30 кг/м. Ограждения пожарных лестниц и крыш – не менее 54 кг/м, так как эти конструкции является объектами повышенной опасности.
Используются три принципа крепления.
Крепеж балясин определяется материалом как самой стойки, так и ступени. Современные производители довольно часто комплектуют лестничные детали готовыми соединительным элементом, который остается только использовать согласно инструкции.
Деревянные балясины/лестница из дерева – если отсутствует крепеж от производителя, то применяются два основных метода.
Деревянные столбики крайне редко устанавливаются с торцевой стороны. В этом случае используется крепление с помощью анкера.
Камень/бетон или бетон/бетон – фиксация бетонных балясин производится при помощи металлических штырей, придающих стойке прочность. Особенностью монтажа следует считать способ соблюдения нужного промежутка: подбалясники элементов при установке фиксируются с зазором от 1 до 10 см, а, так как бетонные или мраморные детали весьма объемны, то и требуемое расстояние между ними образуется автоматически. На фото – бетонные опорные столбики на балюстраде.
Чтобы придать жесткость конструкции лестничного марша и обеспечить безопасное передвижение, важно рассчитать расстояние между балясинами на лестнице. Не стоит забывать и о декоративности оформления, иначе лестница будет выглядеть вычурно.
Балясины — это особый элемент лестницы, который способствует поддержке перил. В некоторых случаях балясины отвечают за дополнительную фиксацию ступеней и помогают придать лестничному маршу особую прочность и жесткость. При установке подобных опор следует придерживаться специальных нормативов, указанных в СНиП.
Высота элемента приравнивается к высоте перил. По нормам данное значение составляет порядка 0,9-1,1 м. Если в доме проживает семья с детьми, то высоту балясин лучше увеличить до 1,2 м. Расстояние между балясинами на лестнице определяется как проем, через который можно провести предмет шарообразной формы, с диаметром порядка 1,07 м. Если лестница монтируется в общественных зданиях, то данный показатель увеличивают до 0,12 м.
Расстояние между опорами нужно подбирать таким образом, чтобы лестница в целом выглядела гармонично. Для этого нужно принимать во внимание несколько факторов:
Лучшим материалом для изготовления опор является дерево. Именно оно позволяет воплотить в жизнь множество вариантов оформления ограждений, в то время как другие материалы ограничивают выбор лишь некоторыми типовыми формами. Для производства балясин не возбраняется использовать профильные или круглые трубы, металлические пруты. Презентабельно смотрятся на лестничном марше кованые изделия.
Эскиз лестничных опор можно составлять на основе уже готовых, испробованных на практике схем, а также уникальных разработок, созданных на основе собственной фантазии. Главное — знать, какое расстояние должно сохраняться между балясинами.
Стойки имеют следующие характеристики:
Варианты плоских балясин.
Перед тем как приступить к созданию чертежа, специалисты рекомендуют набросать приблизительный эскиз будущего изделия с указанием необходимых габаритов. Созданный шаблон балясины поможет более точно реализовать задумку уже на токарном станке. Особенно это касается тех столбов, которые имеют многогранную форму. Если есть определенный опыт и решено самостоятельно изготовить балясины, на чертеже нужно обозначить все размеры и модельные вариации.
На сегодняшний день популярность приобретают плоские балясины на лестницу. Они могут различаться по своим размерам, а также располагаться на разном расстоянии друг от друга. Асимметричная композиция ничуть не портит внешний вид лестничного марша.
Изделия плоской формы намного проще изготовить своими руками, чем объемные.
Чтобы работа прошла быстро, необходимо придерживаться некоторых правил:
Традиционно используется 2 варианта крепления:
Схема крепления балясин на ступени.
Выбор способа определяется материалами изготовления балясины и ступеней. Выделяют несколько вариантов монтажа:
Чтобы выдержать на протяжении всей лестницы одинаковое расстояние между опорами, разметку стоит проводить по намеченным линиям. Толщина ограждения не должна быть значительной. Расстояние между фигурными элементами, расположенными на разной высоте, будет отличаться. Поэтому важно выбрать оптимальный параметр ширины между центрами, чтобы лестница выглядела красиво.
На разметку будущих балясин влияет способ их крепления. Изделия небольшого диаметра в некоторых случаях монтируют по 2 штуки на ступень. Установить готовые балясины, изготовленные на производстве, будет проще, так как в прилагаемой инструкции обозначены все основные параметры, размеры, расстояния и готовая система монтажа.
Если балясины изготавливаются своими силами, при установке важно придерживаться функциональности и эстетичности лестницы. Важно не забывать о том, что лестничный марш в первую очередь должен быть безопасным для эксплуатации, а только уже потом красивым на вид.
Расстояние между балясинами должно соответствовать строительным нормам и рекомендациям. Это необходимая составляющая безопасности.
Расстояние между балясинами по нормам составляет не менее 150 мм (15 см). Балясины могут быть любой толщины на Ваш выбор. Очень важно обеспечить жесткость готовой конструкции. Она обеспечивается надежным креплением балясин к основанию и правильным монтажом перил. Соблюдение этих правил безопасности особенно актуально, если в доме есть дети. Тогда расстояние между балясинами должно быть не более 120 мм.
В любом случае, не стоит располагать балясины на слишком большом расстоянии, так как это выглядит неэстетично. Правильное расстояние между балясинами придает ограждению богатый и роскошный вид.
Важно понимать, что если балясины будут установлены с нарушением строительных норм, то такая конструкция не будет безопасной. Специалисты компании «Архидея» помогут Вам подобрать оптимальное расстояние между балясинами, что обеспечит безопасность всех жителей Вашего дома.
Собирая ограждение для лестницы, надо решить, как установить балясины, стойки, опорные столбы. Все не так просто, потому что установка балясин зависит от типа лестницы, материала из которого изготовлена лестница и сами перила. При этом, принимаются во внимание еще и эстетические предпочтения.
Содержание статьи
Прежде всего надо определиться с тем, одна балясина будет на ступеньке или две. Приемлемы оба варианта. Второй момент: надо решить где и с какой частотой будут стоять опорные столбы. Есть несколько вариантов:
Чаще всего опорные столбы располагают вначале и в конце лестничного пролета
Большое количество столбов на лестнице необходимо, если балясины делают тонкие или заполнение — не вертикальные, а продольные «нитки», которые нагрузку не несут, а выполняют защитные и/или декоративные функции.
В любом случае, все столбы и балясины на пролете должны стоять на одной прямой. Причем, если радиус/размер балясин/опорных столбов разный, выставляются на одной линии их центры. После установки всех балясин и столбов, если взглянуть вдоль линии, все они должны находится в одной плоскости.
Первый этап монтажа перил — разметка мест установки столбов и балясин
В среднем центр балясины устанавливают на расстоянии 6-10 см от края, но можно и у самого края. Выбираете как вам нравится. Но выбрать это расстояние надо, чтобы определиться с местом, где надо будет делать отверстия под монтаж балясин.
Для определения расстояния есть алгоритм. Обычно исходят из того, что лестничный столб или балясина должны находится на расстоянии 2-5 см от бокового края ступени. Размер столба или балясины делим на два, добавляем выбранное расстояние до края и получаем искомую величину.
Расстояние от края ступени выбирается произвольно
Приведем пример, расчета места установки балясины. Пусть они имеют внизу квадратное сечение, 80*80 мм. От края ступени они должны отстоять на 3 см. Итого получаем: 8 см/2 + 3 см = 7 см. То есть, при разметке места крепления балясины на лестнице от края ступени надо будет откладывать 7 см. Также поступаем если балясины круглые: диаметр 7 см, от края — 3 см. 7 см/2 + 3 см = 6,5 см. То есть в данном случае отверстие для монтажа лестничных балясин делают на расстоянии 6,5 см от края ступени.
Сам процесс разметки балясин пошагово можно описать так:
Балясины можно устанавливать по одной или две на ступеньке. Есть также вариант — две на одной, одна на следующей, на третьей ступеньке снова две и так далее, чередуя и ставя то одну, то две
Основная задача этого этапа — как можно точнее перенести прямую на ступени. Вторая — выбрать такое расстояние между столбами и балясинами, чтобы не было заметных глазу отличий. Если не получается сделать все одинаково, можно делать симметрично — большие или меньшие оставить расстояния по краям или чередовать их через один или два. Универсальных решений нет, так как каждая лестница уникальна, со своими параметрами и особенностями.
Чтобы установка перил на лестницу проходила без сюрпризов, надо четко представлять весь процесс.
Порядок сборки лестничных перил состоит из нескольких последовательных действий
Далее процесс повторяется для второго пролета. Последнее, чем заканчивается установка перил — объединение опорных столбов в месте поворота. Конкретный способ зависит от типа и материала поручня, но надо исхитриться сделать так, чтобы этот участок был переходом от одного пролета к другому, при этом был удобен и не казался чужеродным.
Многие согласятся с тем, что установка перил сложнее чем изготовление собственно лестницы: слишком много разных узлов, нет стандартных решений, пригодных для всех. Вот в этом и сложность. Пожалуй, сложнее всего установить деревянные перила. Материал пластичен, но в том и проблемы: хорошо закрепленный вначале элемент, через год-два может болтаться с приличной амплитудой. Потому к креплению столбов и балясин из дерева подходят очень и очень аккуратно, перестраховываются, используют комбинированные методы, добавляя по возможности клей. Так соединения получаются жестче.
Не самая элегантная установка балясин из дерева на каменные или бетонные ступени , но надежная
Вообще, балясину или столб крепят либо к самой доске ступени, либо к косоуру — зависит от конструкции лестницы. Внутренние лестницы на косоурах делают сегодня нечасто, потому, в основном, будем говорить про установку перил к ступеням.
Есть несложный вариант — сквозное крепление балясин и опорных столбов к ступени. Единственное требование: толщина ступени должна быть приличной — более 40 мм.
В этом случае для монтажа балясины или столбам в выбранной точке делают в доске ступени сквозное отверстие, через которое пропускается болт диаметром минимум 8-10 мм (можно и 12 и 14 мм, зависит от сечения балясины). Минимальная длина глухаря — 80 мм (остальное можно отпилить). Под болта рассверливается отверстие большего диаметра. После установки она должна быть утоплена так, чтобы до края доски оставалось не менее 5 мм. Образовавшееся отверстие закрывается декоративной накладкой (можно подобрать пластиковую подходящего цвета или сделать из древесины).
Установка балясин из дерева: крепим насквозь к ступени
В отверстие вставляется болт, в балясине по центру сверлится отверстие на 2-3 мм меньшего диаметра чем диаметр используемого болта. Конкретный диаметр зависит от сорта древесины: чем тверже древесина, тем меньше должна быть разница между диаметрами сверла и болта. Глубина отверстия равна длине болта.
Болт вкручивается снизу, проходит насквозь ступеньку, входит в тело балясины. Ее накручивают на резьбу, Выставляют. Окончательно затягивают снизу при помощи торцевого ключа нужного диаметра. Вариант хорош тем, что, по идее, соединение можно подтянуть — если снять заглушку и, используя ключ, уменьшить люфт. Но работает «подтяжка» до тех пор, пока отверстие в древесине не станет слишком большим от люфта. А он (люфт) появится рано или поздно — от нагрузок, которые направлены в разные стороны, от естественных процессов, происходящих в древесине. Так что соединение не вечное.
Если снизу подобраться к ступеням невозможно, есть вариант крепления балясин на шканты (50*10, 60*12, 70*14, 70*16 мм). Шкант выбирают большой, большого диаметра. Установка балясин в этом случае такая: сверлится отверстие в ступени глубиной, равной половине длины шканта. Второе такое же отверстие сверлим в нижней части балясины. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра шканта.
Установка перил из дерева на шканты
В оба отверстия наливается эпоксидный клей, шкант вставляется в отверстие в ступени до упора, затем, на него надевается балясина. Для большей надежности такого крепления клеем можно промазать всю нижнюю часть балясины.
Один момент: шканты ищите из той же древесины, из которой изготовлены ступени и перила. Они имеют одинаковый коэффициент теплового расширения, одинаково реагируют на усушку, повышение влажности. Это сделает соединение более долговечным. Установка балясин на шканты — традиционный, но не самый надежный на сегодня способ. Во-первых, шканты могут поломаться, во-вторых, само соединение все равно разбалтывается. Так что через несколько лет придется искать способ закрепить болтающиеся перила.
Вместо шканта можно использовать резьбовую шпильку. Процесс установки балясины не отличается. Все то же самое, только можно клеем не заливать отверстие, хотя…
Самый «колхозный» способ, который очень не любят профессионалы, но который проще понять и реализовать — установка балясин на саморезы. Для крепления к ступеням используют саморезы по дереву диаметром не менее 6 мм и длиной от 60 мм. С каждой стороны ставят по два (итого, на каждую по 8 саморезов).
Самый простой и самый «неправильный» способ. И еще: много мороки с тем, чтобы закрыть неприглядные следы
Закручивать их надо пол углом 30-40°, под шляпки предварительно рассверлить отверстия. Установить саморезы, затем отверстия закрыть заглушками, вырезанными из того же дерева или замазать шпаклевкой по дереву.
Относительно новый крепежный элемент, которым можно балясины крепить и к ступеням, и к поручням. Он удобен в применении, но стоит дорого. Если устанавливаете перила своими руками и «для себя», это неплохой вариант. Установка балясин при помощи зипболта хороша еще тем, что соединение впоследствии можно подтянуть, устранив появившийся люфт.
Зипболт состоит из резьбовой шпильки и съемной головки-редуктора. Есть двух типов:
Вариант с подвижно соединенными шпильками хорош при соединении балясин и перил, перил с опорными столбами. Прямой зип-болт хорош для скрытого соединение перпендикулярных брусков. Как раз случай установки балясин на ступени, опорных столбов на пол, перекрытие второго этажа. Размеры этого крепежа солидные — диаметр 8 мм, длина 96 мм, так что столб он выдержит неплохо, а в надежности крепления балясин сомневаться не приходится.
Устройство Zipbolt для перпендикулярного соединения деталей
Сам алгоритм похож на монтаж на шпильку: надо просверлить в ступени и балясине отверстие под установку нарезной шпильки. Длина отверстия в обоих частях должна быть равна длине шпильки, за вычетом высоты головки.
Разница в том, что для установки головки необходимо технологическое отверстие, перпендикулярное основному. По размеру оно должно быть немного больше диаметра головки, а ее центр должен совпадать с осью отверстия под шпильку. После того, как установлена шпилька, в технологическое отверстие вставляется съемная головка-редуктор. В ней есть специальные прорези по ключ. Устанавливают головку так, чтобы прорези были доступны. При помощи шестигранного ключа на 6 мм, который вставляется в эти прорези, головку проворачивают до упора, подтягивая балясину к и фиксируя шпильку.
При установке опорных столбов перил на пол при помощи зип-болта, могут возникнуть вопросы по способу крепления. Если пол деревянный, резьбовая часть просто вкручивается. Если пол бетонный, можно использовать химические анкера. Если есть металлические закладные, болт можно приварить. Последний способ, кстати, самый надежный: хоть болт болтаться уже не будет.
Еще один способ соединить балясины и ступени — столярный. При помощи паза и шипа специальной формы — ласточкин хвост. Этот вариант возможен, если вы делаете балясины сами или у них есть солидный запас по длине в нижней части.
Подобная установка балясин возможна, если перила планируется делать практически от самого края ступеней. Тогда в ступени с торца вырезаются отверстия в форме трапеции, такие же формируются на балясинах. Торцы разрезов смазываются столярным клеем или эпоксидной смолой, совмещаются и фиксируются.
При креплении «ласточкин хвост» можно еще гвоздями укрепить соединение балясины и ступеньки
При таком способе соединения, стойки на некоторое время — до высыхания клея — необходимо фиксировать в вертикальном состоянии, так как они могут отклониться. Для этого сооружают временную поддерживающую конструкцию, которая разбирается после того, как клей застынет.
Чтобы ступени сбоку выглядели лучше, торцы закрывают накладными декоративными планками. Планки можно «посадить» на клей, гвозди, саморезы, шканты. Выбор — абсолютно произволен, но самый правильный и незаметный — шканты. Подобная установка балясин основана полностью на плотницком искусстве, требует точного соблюдения размеров.
При монтаже балясин на тетиву или косоур можно использовать все те же способы установки балясин: на шканты, шпильки, саморезы, зипболты. Даже можно сделать ласточкин хвост, но вырезать его придется в другой плоскости, что ничуть не сложнее, а, пожалуй, даже проще. Для декорирования можно использовать планки с обоих сторон.
Отличие монтажа балясин на косоур (тетиву) в том, что стойка должна быть подпилена под определенным углом, чтобы стояла они строго вертикально. Но, в спиленной под углом поверхности, сложно просверлить отверстие, которое идет по оси элемента. Чтобы с этим проблем не возникало, сначала сверлите отверстия, затем спиливайте под нужным углом. Простой трюк, который делает работу намного проще.
Установка балясин на тетиву: процесс несложный
Есть один специфически метод,рассчитанный именно на лестницу с тетивой. Делают подбалясенник: планку, которая «садится» на тетивы благодаря вырезанному в нижней части пазу. К подбалясеннику крепятся стойки насквозь — болтами, шкантами или саморезами (худший вариант). Выбор за вами, а потом вся конструкция устанавливается на тетиву. Соединение — клеевое, можно для надежности использовать боты, саморзы, гвозди. Но они — для дополнительной фиксации.
Есть еще один метод, который применяют обычно только для данного типа лестниц: балясины крепят гвоздями или саморезами, с боков устанавливают декоративные планки, промежутки между балясинами закрывают фиксирующими планками. При таком способе фиксации также можно еще дополнительно использовать клей — он лишним не будет.
Все крепления балясин — на шпильки, саморез, шканты, болты — со временем разбалтываются, появляется люфт. Это неизбежный процесс. При нагрузке, перила немного шатаются. Поначалу отклонение — доли миллиметра, абсолютно незаметные. По мере использования, отклонение увеличивается, перила под рукой уже ощутимо «гуляют». Чем мягче древесина, тем быстрее появляется люфт. Приходится снимать и переделывать. Вот чтобы по-максимуму оттянуть этот момент, используют любые доступные дополнительные методы фиксации.
Есть специальный крепеж для балясин на тетиву
Чаще всего, в качестве дополнительной фиксирующей силы используют клей. Можно брать любой столярный или эпоксидную смолу. Искать более дорогие нет смысла — эти работают очень даже неплохо. Клеем промазывают все места стыковки. Можно даже саморезы/гвозди смазывать клеем. Для лучшего сцепления места, куда будет наносится клей, очищают от пыли/мусора, протирают снимая жирный налет.
Установка балясин из металла проще: есть специальные фиксаторы — подпятники, которые вкручиваются в ступени или к боковой части лестницы. К установленным элементам затем крепится сама балясина, стойка, столб. Все что надо — подобрать элементы подходящей формы/размера.
Крепление металлических балясин к ступеням несколько проще
Есть один момент: большая часть крепежа предлагает фиксировать в них балясины при помощи зажимных шурупов. Так вот, шурупы — не очень надежны, такое соединение быстро начинает «люфтить». Их, конечно, можно пару раз затянуть, но гораздо надежнее сварка. Если позволяет толщина металла — от 1 мм и более — лучше использовать сварку.
Разметка мест установки металлических балясин происходит так, как описано выше. Сначала выбираем по одной стойке будет стоять на ступеньке или по две, затем распределяем их так, чтобы все расстояния были одинаковы. По намеченным местам устанавливают подпяточники. Они обычно «садятся» на 3-4 крепежных элемента. Используют саморезы, если ступени деревянные или дюбеля бетонные или кирпичные ступени.
В установленные подпятники вставляются металлические балясины/стойки, выставляются строго вертикально, привариваются. «Прихватывать» лучше с четырех сторон — чтобы исключить возможность отклонения в любую сторону. На этом установка балясин из металла (нержавеющей, никелированной, хромированной стали) закончена. Дальше только надо установить поручень, что тоже не особо сложно.
Примерно так выглядит стандартный крепеж для установки металлических балясин сборных перил
Если толщина стенки тубы сборных металлических перил слишком мала для сварки, подобрать соответствующий режим сварки не удается, приходится крепить трубы к подпяточникам при помощи болтов. Зажимать, все-таки не советуем. Такое соединение действительно быстро разбалтывается. Можно просверлить сквозные отверстия в трубах, вкрурить в них болты подходящего диаметра.
Еще вариант установки балясин из прутка: приварить к нижней части шпильку, вкрутить в ступеньку. При желании в отверстие в ступеньке можно вклеить гайку.
Крепление стоек к ступеням — традиционный способ монтажа, но есть еще другой способ: закрепить к боковине. Подобным образом можно крепить перила любого типа: деревянные, металлические, стеклянные. Для металлических и стеклянных требуется специальный крепеж — фиксаторы, которые крепятся к стене, а сами имеют паз и систему фиксации стоек для лестницы. Деревянные столбы и балясины крепят насквозь зипболтом или шпильками/саморезами, спрятав головки под декоративными крышками.
С торцевым креплением стоек обычно делают лестницы с опорными столбами, установленными через определенное расстояние. Между столбами устанавливают заполнение, не связанное с основой лестницы, а лишь с опорными стойками. Безусловно это не правило, но именно такой вид имеет большая часть лестниц с подобным креплением балясин и опорных столбов.
Боковой способ крепления проходит для любых лестниц с закрытой боковиной. Естественно, материал боковины должен иметь достаточную несущую способность. Сам способ крепления стоек лестницы выглядит несколько необычно, что добавляет декоративности.
Обычно на каждую стойку используют два фиксатора, которые располагают на расстоянии 5-10 см один от другого. При разметке также можно использовать натянутую нить, направляющую или лазерный уровень. Местоположение выбирается, в основном, по центру одной из ступеней. Количество стоек выбирают исходя из несущей способности основания, к которому будут они прикручиваться. Для древесины нормальный шаг — 50-80 см, для кирпича, бетона и т.п. можно сделать и большие расстояния.
Содержание статьи:
Лестничное ограждение включает ряд элементов: перила, балясины и наполнение. Каждый из них выполняет прямую функцию и эстетическую. При сооружении лестницы балясины и перила оценивают по прочности, надежности крепления, долговечности материала и красоте.
Без правильной установки балясин невозможно соорудить перила
Балясина – вертикальная опора в ограждении. Это короткие (до 80 см) столбики, размещаемые на некотором расстоянии друг от друга. Без них нет возможности соорудить перила достаточной длины.
Считается, что изобретателями балясин были ассирийские строители. Первое время они выполняли декоративную функцию: украшали собой дворцовые фасады и оконные ограждения. Затем опоры стали применять при ограждении лестниц, террас, балконов. При этом балясины превратились в несущий элемент, но своей эстетичности не утратили.
Как установить балясины, определяет материал изготовления: дерево, гипс, камень, металл. Подбирают его по прочностным характеристикам, так как опоры должны выдерживать вес перил и обеспечивать прочность всей конструкции.
Нередко стойки делают из нескольких разных материалов, комбинируя металл и дерево, металл и стекло.
Бетонные балясины устанавливаются на крупных лестницах и террасах
Самый популярный материал для крупных внутренних и внешних лестниц – строительный бетон. Он же подойдет и для балясин. В начальном рабочем состоянии бетон представляет собой густую полужидкую смесь, которой можно придать любую, самую сложную конфигурацию. После застывания материал приобретает высокую прочность и твердость.
Балясины из бетона служат не менее 30 лет. Материал не боится температуры, воды влажности, мороза. Чтобы увеличить срок службы, элементы ограждения покрывают пленками и красками. Балясины красивы и без дополнительного декора, но при необходимости их оштукатуривают, окрашивают, покрывают лаком. Недостаток изделия – большой вес.
При всей красоте и прочности бетонные балясины очень дешевы.
Гипс менее популярен. Гипсовые элементы тоже могут иметь самую сложную форму и отличаются сверкающей белизной, выглядят красивее, чем бетон. Однако по прочности материал заметно уступает последнему. Кроме того, гипс не стоек к воде, поэтому опоры обязательно покрывают лаком или окрашивают.
Гипс заметно легче. Это ускоряет монтаж и снижает стоимость лестницы.
Конструкции из камня увеличивают вес строения
Применяют искусственный и натуральный камень. Для внешних лестниц выбирают материалы с самой низкой пористостью – гранит, базальт. Внутренние лестницы могут комплектоваться балясинами из мрамора, травертина, оникса, даже малахита. Из искусственных наиболее популярен керамогранит. Камень по прочности превосходит гранит. При этом он имитирует любой природный материал.
Как крепить каменные балясины, зависит от размера и характера лестницы. Элементы тяжелые, прочные, но несколько хрупкие. Главный недостаток: невозможность подкорректировать стойки после изготовления, так что размеры опор должны быть указаны очень точно.
Красота каменных элементов настолько велика, что заставляет мириться с их высокой стоимостью.
Кованые лестницы обычно сочетают с деревом
Опоры делят на утилитарные и декоративные. К первым относят самые простые вертикальные стойки с разным методом крепления. Чаще всего их изготавливают из нержавеющей или черной стали. Чтобы придать им блеск и красоту, опоры шлифуют, полируют, хромируют.
К декоративным относят ограждения с коваными или литыми деталями. Для них берут железо, чугун, бронзу, латунь. Такие балясины могут быть настоящим произведением искусства.
Это органический материал с самыми разными свойствами. Для балясин используют ПУ высокой плотности, который по прочности и износостойкости лишь немногим уступает бетону. Полиуретановые элементы очень мало весят, легко монтируются и дешевы. Балясины из полиуретана отливают по форме, так что конфигурация у них тоже может быть очень сложной.
Минус: меньшая долговечность и прочность по сравнению с каменной оградой. Такие опоры не выдержат веса мраморных перил.
Материал славится своей податливостью. Дерево точат, режут, полируют, шлифуют, покрывают самой сложной и изысканной резьбой. Для балясин используют все виды резьбы: глухую, ажурную, скульптурную. Такие опоры чрезвычайно красивы.
Применяют твердые и мягкие породы. Первый вариант более стоек к действию воды и холода и обеспечивает большую долговечность. Перила из дуба служат веками.
Балясины из стекла в металлическом профиле
Применяют ударопрочное силикатное стекло, поэтому конструкцию можно считать безопасной.
Устанавливают стеклянные элементы с помощью специальных крепежных элементов. Последние фиксируются на торцы деталей еще во время изготовления. Различают 3 типа:
Используют стекло прозрачное и матовое. Реже встречаются элементы из тонированного материала. Форма стойки может быть сколь угодно сложной. Ее можно декорировать гравировкой.
Долговечность лестницы зависит от материала и способа установки стоек. Как и на каком расстоянии крепить балясины к ступеням и перилам, зависит от размеров лестничного пролета и материала. Опоры ставят через ступень, через 2 ступени, на каждую. Установка возможна не только на проступи, но выполняется из тех же соображений.
Правильно монтировать стойки и балясины на одной линии, какой бы способ установки ни был выбран.
Деревянные балясины крепят на шпили к перилам
Таким образом закрепляют верхнюю и нижнюю стойку на лестничных площадках. Обычно эти опоры больше по габаритам, более массивны. В некоторых случаях все ограждение состоит только из перил и двух крайних стоек.
Для установки в пол для балясин высверливают отверстия величиной до 8 см. Затем фиксируют в них стойки, используя разное крепление:
Для установки на деревянный пол применяют даже саморезы и шурупы. Для бетонного основания такой крепеж не годится.
Бетонные балясины устанавливают на металлические штифты
Так устанавливают промежуточные балясины. Монтаж зависит от типа лестницы. На косоурную конструкцию опоры ставят прямо на ступеньки без подпила. Для лестницы на тетивах стойки придется подпиливать под таким же углом.
Методы крепления применяют самые разные в зависимости от материала:
Для дерева лучше использовать деревянный же крепеж. Со временем материал рассыхается и металлические болты, шпильки выскальзывают.
Крепление балясин к тетиве каменной или деревянной лестницы несколько сложнее. В этом случае необходимо корректировать опоры – подрезать верх и низ по величине угла наклона. Если детали сделаны из камня, это сделать уже нельзя, поэтому метод установки учитывают еще при изготовлении ограждения.
Способы установки те же – на шканты, саморезы, шпильки, если речь идет о деревянном сооружении. В бетонную конструкцию балясины крепят на анкеры.
Как закрепить балясины, определяет материал лестницы. Бетон или металл со временем не изменяют объем, не рассыхаются и не дают глубоких трещин. Это позволяет применять разные виды металлического крепежа. Дерево по мере износа набухает или рассыхается. Отверстия в нем, сделанные под крепеж, становятся больше. В итоге металлические болты перестают плотно сидеть в материале, а вместе с этим разбалтывается и стойка.
Установка балясин и перил своими руками – работа не всегда простая. Новичок обычно использует самый простой вариант крепления – на саморез. Более опытные предпочитают брать шканты.
Крепление балясины шпилькой
Крепить можно как на гладкую, так и на резьбовую шпильку. Для гладкой в ступенях или тетиве делают отверстие до 1 см и диаметра в 10 мм. Шпильку обмазывают клеем и обсыпают деревянной стружкой. Затем шпильку вкручивают в балясину, а стойку – в отверстия в ступени.
Резьбовая шпилька с одного конца имеет метрическую резьбу, а с другой – шурупную. В торец опоры вкручивают шпильку острым концом, предварительно смазав клеем. Второй конец фиксируется гайкой. Стойка вкручивается в тетиву до уровня гайки, и последняя фиксирует балясину. Крепеж дублируется клеем.
В продаже есть стойки с уже установленными шпильками на концах.
Установка балясин на деревянную лестницу чаще выполняется на шканты – деревянные чопики. Сделать их можно своими руками, но только из твердых пород дерева. Размеры шкантов варьируется от 8 до 12 мм в диаметре и от 6 до 12 см в длину.
Для шканта в ступени и торце опоры делают отверстие нужного размера. Затем отверстие в балясине заливают клеем и вставляют чопик. После полного высыхания стойку вкручивают в отверстие на ступени. Крепеж тоже дублируется клеем.
Это самый простой метод крепления, хотя и недолговечный. Минимальная длина крепежа – 10 см. Дерево со временем рассыхается и короткий саморез попросту выскользнет из отверстия. На саморезы можно ставить опору на тетиву и на ступени.
Столбы размещают на ступени. Саморезы вкручивают в боковые плоскости стойки под углом в 30–45 градусов с тем, чтобы крепеж прошел через основание балясины. Иногда под метизы предварительно рассверливают отверстия.
Крепеж выглядит неэстетично, так что углубления, образованные саморезами, заполняют смесью шпаклевки с опилками.
Нормативные требования для обустройства лестниц отражены в СНиП
Эта величина определяется не столько несущей нагрузкой элементов, сколько требованиями СНиП. Если стойки поставить слишком редко, риск упасть через перила значительно увеличивается. По стандарту расстояние между балясинами лестничного ограждения должно составлять не менее 12 см. В детских учреждениях дистанция уменьшается до 10 см.
Если в частном доме живут дети, расстояние между стойками должно быть не менее 10 см. Исключение составляет лестница с наполнением, где горизонтальные элементы или глухие панели создают непреодолимый барьер.
Для установки балясин требуются стандартные приспособления:
Также нужны любые приспособления для разметки.
Передвигаться по лестнице без перил небезопасно
Проще всего своими руками установить балясины на деревянной лестнице. Пошаговый алгоритм:
Установка на тетиву выполняется таким же образом. Однако здесь балясины нужно подрезать, так как они крепятся на наклонном элементе.
Комбинированные балясины, например, дерево с металлом, нередко комплектуются крепежом для монтажа.
Собирая ограждение для лестницы, надо решить, как установить балясины, стойки, опорные столбы. Все не так просто, потому что установка балясин зависит от типа лестницы, материала из которого изготовлена лестница и сами перила. При этом, принимаются во внимание еще и эстетические предпочтения.
Прежде всего надо определиться с тем, одна балясина будет на ступеньке или две. Приемлемы оба варианта. Второй момент: надо решить где и с какой частотой будут стоять опорные столбы. Есть несколько вариантов:
Большое количество столбов на лестнице необходимо, если балясины делают тонкие или заполнение — не вертикальные, а продольные «нитки», которые нагрузку не несут, а выполняют защитные и/или декоративные функции.
В любом случае, все столбы и балясины на пролете должны стоять на одной прямой. Причем, если радиус/размер балясин/опорных столбов разный, выставляются на одной линии их центры. После установки всех балясин и столбов, если взглянуть вдоль линии, все они должны находится в одной плоскости.
В среднем центр балясины устанавливают на расстоянии 6-10 см от края, но можно и у самого края. Выбираете как вам нравится. Но выбрать это расстояние надо, чтобы определиться с местом, где надо будет делать отверстия под монтаж балясин.
Для определения расстояния есть алгоритм. Обычно исходят из того, что лестничный столб или балясина должны находится на расстоянии 2-5 см от бокового края ступени. Размер столба или балясины делим на два, добавляем выбранное расстояние до края и получаем искомую величину.
Приведем пример, расчета места установки балясины. Пусть они имеют внизу квадратное сечение, 80*80 мм. От края ступени они должны отстоять на 3 см. Итого получаем: 8 см/2 + 3 см = 7 см. То есть, при разметке места крепления балясины на лестнице от края ступени надо будет откладывать 7 см. Также поступаем если балясины круглые: диаметр 7 см, от края — 3 см. 7 см/2 + 3 см = 6,5 см. То есть в данном случае отверстие для монтажа лестничных балясин делают на расстоянии 6,5 см от края ступени.
Сам процесс разметки балясин пошагово можно описать так:
Основная задача этого этапа — как можно точнее перенести прямую на ступени. Вторая — выбрать такое расстояние между столбами и балясинами, чтобы не было заметных глазу отличий. Если не получается сделать все одинаково, можно делать симметрично — большие или меньшие оставить расстояния по краям или чередовать их через один или два. Универсальных решений нет, так как каждая лестница уникальна, со своими параметрами и особенностями.
Чтобы установка перил на лестницу проходила без сюрпризов, надо четко представлять весь процесс.
Далее процесс повторяется для второго пролета. Последнее, чем заканчивается установка перил — объединение опорных столбов в месте поворота. Конкретный способ зависит от типа и материала поручня, но надо исхитриться сделать так, чтобы этот участок был переходом от одного пролета к другому, при этом был удобен и не казался чужеродным.
Многие согласятся с тем, что установка перил сложнее чем изготовление собственно лестницы: слишком много разных узлов, нет стандартных решений, пригодных для всех. Вот в этом и сложность. Пожалуй, сложнее всего установить деревянные перила. Материал пластичен, но в том и проблемы: хорошо закрепленный вначале элемент, через год-два может болтаться с приличной амплитудой. Потому к креплению столбов и балясин из дерева подходят очень и очень аккуратно, перестраховываются, используют комбинированные методы, добавляя по возможности клей. Так соединения получаются жестче.
Вообще, балясину или столб крепят либо к самой доске ступени, либо к косоуру — зависит от конструкции лестницы. Внутренние лестницы на косоурах делают сегодня нечасто, потому, в основном, будем говорить про установку перил к ступеням.
Есть несложный вариант — сквозное крепление балясин и опорных столбов к ступени. Единственное требование: толщина ступени должна быть приличной — более 40 мм.
В этом случае для монтажа балясины или столбам в выбранной точке делают в доске ступени сквозное отверстие, через которое пропускается болт диаметром минимум 8-10 мм (можно и 12 и 14 мм, зависит от сечения балясины). Минимальная длина глухаря — 80 мм (остальное можно отпилить). Под болта рассверливается отверстие большего диаметра. После установки она должна быть утоплена так, чтобы до края доски оставалось не менее 5 мм. Образовавшееся отверстие закрывается декоративной накладкой (можно подобрать пластиковую подходящего цвета или сделать из древесины).
В отверстие вставляется болт, в балясине по центру сверлится отверстие на 2-3 мм меньшего диаметра чем диаметр используемого болта. Конкретный диаметр зависит от сорта древесины: чем тверже древесина, тем меньше должна быть разница между диаметрами сверла и болта. Глубина отверстия равна длине болта.
Болт вкручивается снизу, проходит насквозь ступеньку, входит в тело балясины. Ее накручивают на резьбу, Выставляют. Окончательно затягивают снизу при помощи торцевого ключа нужного диаметра. Вариант хорош тем, что, по идее, соединение можно подтянуть — если снять заглушку и, используя ключ, уменьшить люфт. Но работает «подтяжка» до тех пор, пока отверстие в древесине не станет слишком большим от люфта. А он (люфт) появится рано или поздно — от нагрузок, которые направлены в разные стороны, от естественных процессов, происходящих в древесине. Так что соединение не вечное.
Если снизу подобраться к ступеням невозможно, есть вариант крепления балясин на шканты (50*10, 60*12, 70*14, 70*16 мм). Шкант выбирают большой, большого диаметра. Установка балясин в этом случае такая: сверлится отверстие в ступени глубиной, равной половине длины шканта. Второе такое же отверстие сверлим в нижней части балясины. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра шканта.
В оба отверстия наливается эпоксидный клей, шкант вставляется в отверстие в ступени до упора, затем, на него надевается балясина. Для большей надежности такого крепления клеем можно промазать всю нижнюю часть балясины.
Один момент: шканты ищите из той же древесины, из которой изготовлены ступени и перила. Они имеют одинаковый коэффициент теплового расширения, одинаково реагируют на усушку, повышение влажности. Это сделает соединение более долговечным. Установка балясин на шканты — традиционный, но не самый надежный на сегодня способ. Во-первых, шканты могут поломаться, во-вторых, само соединение все равно разбалтывается. Так что через несколько лет придется искать способ закрепить болтающиеся перила.
Вместо шканта можно использовать резьбовую шпильку. Процесс установки балясины не отличается. Все то же самое, только можно клеем не заливать отверстие, хотя…
Самый «колхозный» способ, который очень не любят профессионалы, но который проще понять и реализовать — установка балясин на саморезы. Для крепления к ступеням используют саморезы по дереву диаметром не менее 6 мм и длиной от 60 мм. С каждой стороны ставят по два (итого, на каждую по 8 саморезов).
Закручивать их надо пол углом 30-40°, под шляпки предварительно рассверлить отверстия. Установить саморезы, затем отверстия закрыть заглушками, вырезанными из того же дерева или замазать шпаклевкой по дереву.
Относительно новый крепежный элемент, которым можно балясины крепить и к ступеням, и к поручням. Он удобен в применении, но стоит дорого. Если устанавливаете перила своими руками и «для себя», это неплохой вариант. Установка балясин при помощи зипболта хороша еще тем, что соединение впоследствии можно подтянуть, устранив появившийся люфт.
Зипболт состоит из резьбовой шпильки и съемной головки-редуктора. Есть двух типов:
Вариант с подвижно соединенными шпильками хорош при соединении балясин и перил, перил с опорными столбами. Прямой зип-болт хорош для скрытого соединение перпендикулярных брусков. Как раз случай установки балясин на ступени, опорных столбов на пол, перекрытие второго этажа. Размеры этого крепежа солидные — диаметр 8 мм, длина 96 мм, так что столб он выдержит неплохо, а в надежности крепления балясин сомневаться не приходится.
Сам алгоритм похож на монтаж на шпильку: надо просверлить в ступени и балясине отверстие под установку нарезной шпильки. Длина отверстия в обоих частях должна быть равна длине шпильки, за вычетом высоты головки.
Разница в том, что для установки головки необходимо технологическое отверстие, перпендикулярное основному. По размеру оно должно быть немного больше диаметра головки, а ее центр должен совпадать с осью отверстия под шпильку. После того, как установлена шпилька, в технологическое отверстие вставляется съемная головка-редуктор. В ней есть специальные прорези по ключ. Устанавливают головку так, чтобы прорези были доступны. При помощи шестигранного ключа на 6 мм, который вставляется в эти прорези, головку проворачивают до упора, подтягивая балясину к и фиксируя шпильку.
При установке опорных столбов перил на пол при помощи зип-болта, могут возникнуть вопросы по способу крепления. Если пол деревянный, резьбовая часть просто вкручивается. Если пол бетонный, можно использовать химические анкера. Если есть металлические закладные, болт можно приварить. Последний способ, кстати, самый надежный: хоть болт болтаться уже не будет.
Еще один способ соединить балясины и ступени — столярный. При помощи паза и шипа специальной формы — ласточкин хвост. Этот вариант возможен, если вы делаете балясины сами или у них есть солидный запас по длине в нижней части.
Подобная установка балясин возможна, если перила планируется делать практически от самого края ступеней. Тогда в ступени с торца вырезаются отверстия в форме трапеции, такие же формируются на балясинах. Торцы разрезов смазываются столярным клеем или эпоксидной смолой, совмещаются и фиксируются.
При таком способе соединения, стойки на некоторое время — до высыхания клея — необходимо фиксировать в вертикальном состоянии, так как они могут отклониться. Для этого сооружают временную поддерживающую конструкцию, которая разбирается после того, как клей застынет.
Чтобы ступени сбоку выглядели лучше, торцы закрывают накладными декоративными планками. Планки можно «посадить» на клей, гвозди, саморезы, шканты. Выбор — абсолютно произволен, но самый правильный и незаметный — шканты. Подобная установка балясин основана полностью на плотницком искусстве, требует точного соблюдения размеров.
При монтаже балясин на тетиву или косоур можно использовать все те же способы установки балясин: на шканты, шпильки, саморезы, зипболты. Даже можно сделать ласточкин хвост, но вырезать его придется в другой плоскости, что ничуть не сложнее, а, пожалуй, даже проще. Для декорирования можно использовать планки с обоих сторон.
Отличие монтажа балясин на косоур (тетиву) в том, что стойка должна быть подпилена под определенным углом, чтобы стояла они строго вертикально. Но, в спиленной под углом поверхности, сложно просверлить отверстие, которое идет по оси элемента. Чтобы с этим проблем не возникало, сначала сверлите отверстия, затем спиливайте под нужным углом. Простой трюк, который делает работу намного проще.
Есть один специфически метод,рассчитанный именно на лестницу с тетивой. Делают подбалясенник: планку, которая «садится» на тетивы благодаря вырезанному в нижней части пазу. К подбалясеннику крепятся стойки насквозь — болтами, шкантами или саморезами (худший вариант). Выбор за вами, а потом вся конструкция устанавливается на тетиву. Соединение — клеевое, можно для надежности использовать боты, саморзы, гвозди. Но они — для дополнительной фиксации.
Есть еще один метод, который применяют обычно только для данного типа лестниц: балясины крепят гвоздями или саморезами, с боков устанавливают декоративные планки, промежутки между балясинами закрывают фиксирующими планками. При таком способе фиксации также можно еще дополнительно использовать клей — он лишним не будет.
Все крепления балясин — на шпильки, саморез, шканты, болты — со временем разбалтываются, появляется люфт. Это неизбежный процесс. При нагрузке, перила немного шатаются. Поначалу отклонение — доли миллиметра, абсолютно незаметные. По мере использования, отклонение увеличивается, перила под рукой уже ощутимо «гуляют». Чем мягче древесина, тем быстрее появляется люфт. Приходится снимать и переделывать. Вот чтобы по-максимуму оттянуть этот момент, используют любые доступные дополнительные методы фиксации.
Чаще всего, в качестве дополнительной фиксирующей силы используют клей. Можно брать любой столярный или эпоксидную смолу. Искать более дорогие нет смысла — эти работают очень даже неплохо. Клеем промазывают все места стыковки. Можно даже саморезы/гвозди смазывать клеем. Для лучшего сцепления места, куда будет наносится клей, очищают от пыли/мусора, протирают снимая жирный налет.
Установка балясин из металла проще: есть специальные фиксаторы — подпятники, которые вкручиваются в ступени или к боковой части лестницы. К установленным элементам затем крепится сама балясина, стойка, столб. Все что надо — подобрать элементы подходящей формы/размера.
Есть один момент: большая часть крепежа предлагает фиксировать в них балясины при помощи зажимных шурупов. Так вот, шурупы — не очень надежны, такое соединение быстро начинает «люфтить». Их, конечно, можно пару раз затянуть, но гораздо надежнее сварка. Если позволяет толщина металла — от 1 мм и более — лучше использовать сварку.
Разметка мест установки металлических балясин происходит так, как описано выше. Сначала выбираем по одной стойке будет стоять на ступеньке или по две, затем распределяем их так, чтобы все расстояния были одинаковы. По намеченным местам устанавливают подпяточники. Они обычно «садятся» на 3-4 крепежных элемента. Используют саморезы, если ступени деревянные или дюбеля бетонные или кирпичные ступени.
В установленные подпятники вставляются металлические балясины/стойки, выставляются строго вертикально, привариваются. «Прихватывать» лучше с четырех сторон — чтобы исключить возможность отклонения в любую сторону. На этом установка балясин из металла (нержавеющей, никелированной, хромированной стали) закончена. Дальше только надо установить поручень, что тоже не особо сложно.
Если толщина стенки тубы сборных металлических перил слишком мала для сварки, подобрать соответствующий режим сварки не удается, приходится крепить трубы к подпяточникам при помощи болтов. Зажимать, все-таки не советуем. Такое соединение действительно быстро разбалтывается. Можно просверлить сквозные отверстия в трубах, вкрурить в них болты подходящего диаметра.
Еще вариант установки балясин из прутка: приварить к нижней части шпильку, вкрутить в ступеньку. При желании в отверстие в ступеньке можно вклеить гайку.
Крепление стоек к ступеням — традиционный способ монтажа, но есть еще другой способ: закрепить к боковине. Подобным образом можно крепить перила любого типа: деревянные, металлические, стеклянные. Для металлических и стеклянных требуется специальный крепеж — фиксаторы, которые крепятся к стене, а сами имеют паз и систему фиксации стоек для лестницы. Деревянные столбы и балясины крепят насквозь зипболтом или шпильками/саморезами, спрятав головки под декоративными крышками.
Вариант для сборных металлических перил
При боковом креплении деревянных столбов на лестницу, место крепления можно сделать в виде украшения
Разные вариации
Кронштейн для крепления круглых лестничных стоек к стене
С торцевым креплением стоек обычно делают лестницы с опорными столбами, установленными через определенное расстояние. Между столбами устанавливают заполнение, не связанное с основой лестницы, а лишь с опорными стойками. Безусловно это не правило, но именно такой вид имеет большая часть лестниц с подобным креплением балясин и опорных столбов.
Боковой способ крепления проходит для любых лестниц с закрытой боковиной. Естественно, материал боковины должен иметь достаточную несущую способность. Сам способ крепления стоек лестницы выглядит несколько необычно, что добавляет декоративности.
Кованная ограда для лестницы с боковым креплением. Крепеж делают сразу «встроенным» в перила
Еще один вариант кованных перил с боковым креплением к лестниц
Для тех, кто не страдает клаустрофобией
Можно каждую стойку крепить отдельно
Нестандартный подход
Боковое крепление стеклянных перил — на специальные фиксаторы
Сборная металлическая лестница с боковым креплением стоек к лестнице
Обычно на каждую стойку используют два фиксатора, которые располагают на расстоянии 5-10 см один от другого. При разметке также можно использовать натянутую нить, направляющую или лазерный уровень. Местоположение выбирается, в основном, по центру одной из ступеней. Количество стоек выбирают исходя из несущей способности основания, к которому будут они прикручиваться. Для древесины нормальный шаг — 50-80 см, для кирпича, бетона и т.п. можно сделать и большие расстояния.
Для начала вспомним, что такое балясины. Это вертикальные стойки, которые используются в конструкциях лестничных, балконных ограждений, балюстрад или беседок.
Расстояние между стойками на лестничных маршах, площадках, балконах и крышах может быть: 1- не более 150 мм, 2 — не более 300 мм, 3 — не более 100 мм для дошкольных учреждений.
Основное назначение балясин — придание всей конструкции большей жесткости, обеспечение безопасного передвижения по лестнице или балкону. Кроме того, такие стойки обычно служат элементами декора, дополняющими общий стиль в интерьере помещения или постройки.
Поэтому выбрать оптимальное расстояние между балясинами — значит придать конструкции эстетичный и привлекательный внешний вид.
Схема устройства лестницы.
Расстояние между стойками ограждения лестничных пролетов в жилых многоквартирных домах и помещениях общего пользования в большинстве случаев определяются СНиП, которые опираются на ГОСТ 25772-83 Союза ССР 30-ти летней давности. Согласно этому документу расстояние между стойками на лестничных маршах, площадках, балконах и крышах может быть:
Предельные отклонения размеров 300 мм и менее — 1 мм. Это не касается ограждений стальных площадок и лестниц. На балконах современных многоэтажек ограждения такого типа сейчас практически не используются.
Схема размеров лестницы.
При самостоятельном строительстве загородных домов, дачных домиков вопрос установки лестничных пролетов, больших и не очень, всегда актуален. Особенное внимание уделяют внешнему виду лестницы, установленной между этажами внутри помещения. При всем многообразии лестничных конструкций устанавливаемые на них перила чаще всего украшаются именно балясинами.
Балясины обычно используются для отделки балюстрад на балконах, террасах и ведущих к ним лестниц снаружи здания. Часто они находят применение и при строительстве беседок, служащих не только местом отдыха, но и украшением ландшафтного дизайна.
В зависимости от того, где именно устанавливаются балясины, их изготавливают из разных материалов:
Высоко ценятся кованые изделия. В каждом случае между балясинами могут быть разные расстояния.
Вернуться к оглавлению
Схема устройство деревянной лестницы.
Чтобы выдержать на протяжении всего лестничного пролета одинаковое расстояние между стойками, разметку проводят, ориентируясь на их центры. Расстояние между фигурными стойками на разной высоте будет отличаться. Чтобы лестница смотрелась красиво, расстояние между центрами стоек должно быть оптимально.
Балясины рекомендуют устанавливать на расстоянии не менее 150 мм друг от друга. Минимальное расстояние выбирают в том случае, если лестницей будет пользоваться ребенок. Это не позволит ему пролезть между стойками.
По мнению некоторых авторов, расстояние не должно превышать 120 мм, в этом случае ребенок не сможет просунуть туда свою голову. Кто измерял голову, и почему именно 120, история умалчивает.
Варианты крепления балясин к перилам.
При установке перил на лестнице внутри дома чаще всего балясины изготавливают из дерева. Этот материал позволяет дать волю фантазии при их проектировании, так как в точности повторить задуманную форму легко на любом токарном станке по дереву. Это, конечно, относится к стойкам, которые изготавливаются из цилиндрической заготовки.
Размер цилиндрической заготовки для балясин редко превышает 80 мм в диаметре. В основном это 40 — 60 мм. В этом случае вполне подойдет расстояние 150 — 200 мм между их центрами. Чтобы произвести разметку, необходимо учитывать способ крепления балясин.
Если крепление стоек производится на тетиву лестницы, расстояние можно увеличить или уменьшить по своему желанию, главное, чтобы отверстия под шпильки или шканты располагались на одном расстоянии. При креплении стоек непосредственно к ступеням лестницы расстояние между ними будет определяться шириной и высотой ступеней. Стойки небольшого диаметра иногда устанавливаются по 2 штуки на ступень. Балюстрада на лестничной площадке обычно выполняется в одном стиле с лестницей.
.
Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку КОНТАКТЫ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Благодаря.
Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.
- Редактор, InspectApedia.com
Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.
Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.
Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.
Издатель InspectApedia.com - Дэниел Фридман .Значение расстояния, выделенное красным цветом, указывает на расстояние полета (полета), также известное как расстояние по большому кругу .
Когда вы начнете писать название города или места, калькулятор расстояния автоматически предложит вам названия мест, вы можете выбрать одно из них, чтобы рассчитать расстояние . Вы также можете перечислить страны и города в них, чтобы рассчитать расстояние между городами.
Начальная точка : начальная точка маршрута, от которой начинается расчет расстояния, исходный город или название места.
Конечное местоположение : конечная точка маршрута, где заканчивается расчет расстояния, город назначения или название места.
Distance Unit : это единица расстояния, вы можете выбрать километры, мили или метры. Калькулятор немедленно произведет расчет с выбранной единицей расстояния.
Километры (км): это единица измерения длины, равная 1000 метрам или 0.62137 миль.
миль (миль): это также единица длины, которая используется редко и равна 1,60934 километру.
Список расстояний от крупных городов.
Следуйте за нами в
© 2015-2021 www.DistanceCalculator.net 0,0024 с .Загрузка…
Наверх Содержание | скачать PDF-файл |
(A, B) = R * arccos (sin (latA) * sin (latB) + cos (latA) * cos (latB) * cos (lonA-lonB))
Используемые углы выражены в радианах, преобразование между градусами и радианами получается путем умножения угла на пи и деления на 180.
Наверх Содержание | скачать PDF-файл |
Δφ = ln (tan (широта B /2 + π / 4) / tan (широта A /2 + π / 4))
Δlon = абс (длина A - длина B ) Подшипник
: θ = atan2 (Δlon, Δφ)
Примечание: 1) ln = натуральный логарифм 2) если Δlon> 180 °, то Δlon = Δlon (mod 180).
3) операция a mod n 4) функция atan2 (y, x) 5) углы указаны в радианах
Наверх Содержание | скачать PDF-файл |
lat B = asin (sin (lat A ) * cos (d / R) + cos (lat A ) * sin (d / R) * cos (θ))
lon B = lon A + atan2 (sin (θ) * sin (d / R) * cos (lat A ), cos (d / R) - sin (lat A ) * sin ( шир. B ))
Примечание: 1) функция atan2 (y, x) 2) углы указаны в радианах.
Наверх Содержание | скачать PDF-файл |
Наверх Содержание | скачать PDF-файл |
Когда мы знаем расстояния по горизонтали и по вертикали между двумя точками, мы можем вычислить расстояние по прямой следующим образом:
расстояние = √ a 2 + b 2
Представьте, что вы знаете расположение двух точек (A и B), как здесь.
Какое расстояние между ними?
Мы можем провести линии вниз от A и вдоль от B, чтобы получился прямоугольный треугольник.
И с небольшой помощью Пифагора мы знаем, что:
a 2 + b 2 = c 2
Теперь отметьте координаты точек A и B.
x A означает координату x точки A
y A означает координату y точки A
Горизонтальное расстояние a равно (x A - x B )
Расстояние по вертикали b равно (y A - y B )
Теперь мы можем найти c (расстояние между точками):
Начнем с: c 2 = a 2 + b 2
Введите вычисления для a и b: c 2 = (x A - x B ) 2 + (y A - y B ) 2
Квадратный корень из обеих сторон: Готово!
Введите значения: | ||
Неважно, в каком порядке расположены точки, потому что возведение в квадрат удаляет любые негативы:
Введите значения: | ||
А вот еще пример с некоторыми отрицательными координатами... все еще работает:
Введите значения: | ||
(Примечание √136 может быть дополнительно упрощено до 2√34, если хотите)
Перетащите точки:
Отлично работает в 3 (и более!) Измерениях.
Возвести в квадрат разность для каждой оси, затем сложить их и извлечь квадратный корень:
Расстояние = √ [(x A - x B ) 2 + (y A - y B ) 2 + (z A - z B ) 2 ]
= √ [(8−3) 2 + (2−5) 2 + (6−7) 2 ] |
= √ [5 2 + (−3) 2 + (−1) 2 ] |
= √ (25 + 9 + 1) |
= √35 |
Что примерно 5.9 |
.