Сделай сам кухни


какие материалы и инструменты понадобятся, сколько это стоит

В магазине нам с женой понравилась кухня за 420 000 Р. Я сделал похожую сам и заплатил в два раза меньше.

Сергей Сметанин

сам сделал кухню

В 2018 году мы с женой купили квартиру в Санкт-Петербурге. Кухню в нее искали целый месяц: смотрели в «Первой мебельной фабрике», «Марии» и у десятков мелких производителей. Жена объясняла консультантам, какие ей нужны шкафчики и дверцы — их называют модулями и фасадами. А я смотрел на качество и цену. Но ничего подходящего мы так и не нашли.

Моя профессия не связана со сборкой мебели, я занимаюсь маркетингом. Но в магазинах мне показалось, что кухни устроены довольно просто, и я решил сделать свою сам. Нарисовал проект, выбрал материалы и заказал распил. Потом купил столешницу, фурнитуру, инструменты — и самостоятельно собрал кухню.

Расскажу, сколько потратил времени и денег, а также на чем мог сэкономить, но не стал.

Эту кухню я сделал сам

Почему я решил сделать кухню сам

В каждом салоне нам рисовали на компьютере проект под размеры помещения. Нам нужна была угловая кухня общей длиной 430 см: по одной стене — 186 см, по другой — 244 см. Производители делали модули стандартной ширины: 30, 35, 40 см и так далее с шагом в 5 см. Из них легко было собрать кухню нужной длины.

Однако нам не нравилась высота кухонь. Мы хотели, чтобы наша кухня была до потолка. Так она смотрелась бы гармонично, а под потолком не скапливался хлам. Все производители предлагали нам такие варианты, которые оставляли под потолком или 34, или 54 см свободного пространства.

Еще мы хотели сделать два ряда верхних шкафчиков. Первый — стандартной высоты, 72 см, а над ним второй — нестандартной, 54 см. Но производители такие не делали или накручивали цену.

В итоге нам понравился один проект кухни из «Марии». Та кухня стоила 420 000 Р — это со сборкой, но без техники, раковины и смесителя.

Я хотел купить эту кухню, но понимал, что вообще-то материалы для нее стоят гораздо дешевле 400 тысяч. К тому же в прежней квартире я собирал шкафы и знал, что в конструкции мебели нет ничего сложного. А переплачивать просто за бренд не хотелось.

На мебельных форумах я нашел фото кухонь, которые люди делали сами с нуля. Прочитал, что многие фирмы изготавливают на заказ доски для шкафов и фасады. И даже клеят на места распила кромку — декоративную ленту. И цены там вполне адекватные.

Я решил собрать кухню сам. Даже экономия ушла на второй план, настолько было интересно, что в итоге получится. Жена с ребенком собирались ехать к морю на два месяца. За это время я и пообещал ей сделать кухню. Дальше расскажу про все этапы работы.

Этот проект кухни за 420 000 Р нам нарисовали в «Марии». Столешница была из кварцевого агломерата, а фасады — из МДФ с эмалью. Потом мы перенесли плиту подальше от холодильника

Как я проектировал кухню

В проекте кухни от «Марии» не было размеров шкафчиков. Их я рассчитал сам и сделал новый проект. Для этого узнал стандартные размеры и скачал программу по проектированию.

Стандартные размеры модулей. Я прочитал в интернете, что ширину модулей делают на свой вкус с шагом в 5 см. Только под встраиваемую посудомоечную машину нужен шкаф с проемом 45 см или 60 см. А под духовку — с проемом 60 см. Сама техника на 4 мм уже, но для встраивания нужен запас по 2 мм слева и справа.

Как мы сами сделали дизайн-проект квартиры

Нижние модули делают высотой 72 см, тогда на кухне комфортно работать человеку среднего роста. А высоту для верхних шкафов я сделал ту же, что и планировал: для первого ряда стандартную — 72 см, для второго — 54 см.

Нижние модули делают глубиной 46—52 см. Так у задней стенки остается запас для труб, а столешница выдается вперед и защищает дверцы. Глубина верхних модулей обычно 30—35 см. Я не люблю глубокие шкафы: у задней стенки вечно скапливается хлам. Поэтому нижние выбрал глубиной 46 см, а верхние — 30 см.

В интернете легко найти стандартные размеры кухонных модулей. Источник: «Встройке»

Программа по проектированию. В интернете много мебельных конструкторов: «Китчендроу», «Про100», «Вуди». Я скачал бесплатную демо-версию «Про100». В платной можно было экспортировать данные из проекта в «Эксель» и с готовой таблицей заказывать материалы. Это удобно, но платная версия стоила 90 000 Р. Я предпочел проектировать в бесплатной и переносить размеры в «Эксель» вручную. Перепроверил их три раза.

Я проектировал каждый день по два часа после работы. Всего потратил 10 дней. Программа была простая, я мог обойтись и без нее. В ней я работал в общей сложности не больше четырех часов. Остальное время изучал форумы. Там было много лишней переписки, и чтобы найти нужное, я пролистал не одну тему.

Дольше всего я искал, какой сделать отступ между модулями в углу, где стыкуются две стороны кухни. Без отступа дверцы там могли ударять друг друга при открывании. В итоге так и не нашел, а прикинул на глаз и отступил 5 см. Получилось очень хорошо.

Вот что получилось на промежуточном этапе. Позже я убрал два шкафа: над холодильником и высокий справа от него. Жена хотела встроить в него духовку и микроволновку, но шкаф оказался слишком громоздкимНа проекте линии ближе к рисунку показывали размеры модулей. На остальные я не обращал внимания. В целом программа мне не помогла: то же самое я мог начертить и на бумагеМежду этими дверцами я сделал отступ 5 см, чтобы при открывании они не ударялись друг о друга

Как я заказывал материалы для каркаса

Каркас — это шкафы с полками без дверей. Их делают из ЛДСП. На торцы, где был распил, клеят пластиковую кромку. А сзади к шкафу прибивают стенку из ХДФ, чтобы закрыть обои.

Я нагуглил компании по распилу ЛДСП и отправил им размеры и количество досок. Ответили почти все, но у большинства не было своего материала. Листы ЛДСП и ХДФ по 4 м² я должен был купить и привезти, а они бы вырезали доски нужного размера. Такие варианты я отсекал.

Бизнес: производство мебели из старых самолетов

Я нашел компанию, куда все привезли бесплатно, потому что магазин с материалами был в этом же здании. Менеджер компании сам посчитал, что мне нужно четыре листа ЛДСП толщиной 16 мм, два листа ХДФ и 150 м кромки. Он же посоветовал брать влагостойкие материалы фирмы «Эггер». Они обошлись в 13 434 Р. Я оплатил их онлайн и отправил чек в компанию по распилу. За распил и кромкование заплатил еще 9074 Р.

Можно было заказать присадки — отверстия под крепежи для дверных петель. Но выпилить каждое стоило 120 Р. Плюс мне бы пришлось самому высчитывать расстояния между отверстиями и делать чертежи для распила. Я решил сделать присадки сам и сэкономил 6000 Р.

Компания по распилу «Каттинг»

Готовые доски я забрал через 10 дней.

Чтобы не платить за доставку, я перевозил доски в своей машинеЗанял весь багажник и заднее сиденье

Как я выбирал фасады

Пока делали доски для каркаса, я читал на форумах про фасады, они же дверцы. Видов фасадов очень много, но я рассматривал четыре: с пленкой, с покрытием из пластика, из массива и из МДФ с эмалью. Вот что я понял.

Фасады с пленкой делают из ДСП — это плита из древесной стружки. Стружку смешивают с клейкой массой и прессуют под большим давлением при высокой температуре.

Фасады с пластиковым покрытием тоже делают из ДСП, они недорогие и надежные. Но их нужно часто мыть: следы от пальцев и разводы очень заметны на блестящем пластике, особенно на солнце. Поэтому от них я тоже отказался.

Фасады из массива самые красивые, но непрактичные. Их делают из натурального дерева, а оно боится влаги. К тому же такие фасады самые дорогие. Я спросил на форуме, какой массив купить в пределах 6000 Р за 1 м². Ответили, что только отечественный, а его все ругают. Может, это просто привычка ругать все российское, но проверять я не стал и откинул этот вариант.

Фасады с эмалью делают из МДФ. Это плита из более мелких опилок, чем ДСП. Их скрепляют парафином: он экологичный, плотный и не так боится влаги. Плиту грунтуют, а потом покрывают несколькими слоями эмали — специальной краски. Такие фасады немного дешевле, чем те, что из массива. Но хорошо смотрятся, легко моются, не выгорают и долго служат. Их я и выбрал.

Мой фасад из МДФ с эмалью

Как я заказывал фасады

В интернете я нашел много компаний, которые делали фасады на заказ. Но в основном это были посредники, а я искал производителя, чтобы не переплачивать. Ожидал найти крупный завод, а нагуглил мелкое производство с парой человек в штате.

Производитель фасадов в Санкт-Петербурге — «Желтый фасад»

В офисе мне выдали прейскурант и предложили выбрать цвет и форму фасада. С цветом я определился быстро, а форма мне не нравилась. Тогда я нарисовал фасад на бумаге, и мастер при мне набросал чертеж для ЧПУ-станка.

Доски для каркаса я заказывал без присадок — отверстий, куда вкручивают крепеж. Их я делал сам. А с фасадами решил не рисковать. Присадки стоили по 150 Р, и за 50 штук я отдал 7500 Р.

Мне нужно было 38 фасадов общей площадью 8,2 м². Они обошлись в 45 790 Р, в среднем по 1205 Р за фасад. Я заключил договор и оставил аванс — 30 000 Р.

Фасады обещали сделать за 10 дней, но сделали только за 17 дней. Зато в качестве извинения доставили бесплатно, и мне не пришлось распихивать их по машине.

Море полезных статей о финансах

В вашей почте дважды в неделю. Рассказываем только о том, что касается вас и ваших денег

Как я закупал фурнитуру

Фурнитура — это ручки, петли для дверей, системы для выдвижения ящиков и другие мелочи. Я покупал все в «ГТВ-Меридиане» и «Леруа Мерлен».

Ручки жена выбрала дорогие, по 448 Р. Но спорить я не стал: понадеялся, что с ними борщи на кухне будут вкуснее. За 36 ручек заплатил 16 128 Р.

Ручки для моей кухни

Петли купил те, что посоветовал консультант в строительном магазине. Название я не помню, но они были с доводчиками. Доводчики замедляют закрывание двери или выдвижного ящика. Можно брать тарелку с полки и отпускать дверь, не боясь грохота. Каждая петля стоила 175 Р, а 46 штук обошлись в 8050 Р.

Системы выдвижения ящиков я выбирал дольше всего. В магазинах для ремонта смотрел разных производителей: от популярного австрийского «Блума» до китайских ноунеймов. На мебельных форумах все советовали «Блум» — его я и взял. Сравнил в интернете цены и нашел, где системы дешевле. За десять штук, включая бутылочницу, отдал 40 097 Р. Недешево, но я был уверен в качестве.

Системы выдвижения ящиков «Блум»

Крепеж, подвесные шины, мебельные стяжки и ножки я брал первые попавшиеся в «Леруа Мерлен». Стяжки нужны, чтобы соединять доски в шкафы, а шины и навесы — чтобы вешать эти шкафы на стену. Все мелочи стоили 25 211 Р.

Как я покупал столешницу

Я выбирал из пяти видов столешниц: из натурального камня, массива, акрила, ДСП и кварцевого агломерата. Были еще стеклянные и металлические, но я посчитал их экзотикой.

Я прочитал на форумах, что столешницы из камня практичные и красивые, но самые дорогие. Из массива — непрактичные: если вода попадет на голое дерево, где поцарапан лак, за ночь оно вспухнет. Акриловые столешницы легко царапаются, и на них нельзя ставить горячее. Все эти варианты я сразу отмел.

Самые дешевые столешницы — из ДСП, покрытые пластиком. Они боятся воды, но только если она попадет под пластик. Если его не царапать, столешница прослужит минимум восемь лет. А потом ее легко поменять: купить и распилить панель в магазине и самому установить. Такую столешницу я и хотел взять. От хорошего производителя такая обошлась бы в 10 000 Р.

Но жена попросила столешницу из кварцевого агломерата. Дороже был только натуральный камень, но думаю, кварц не уступает ему по качеству. Я мог заказать столешницу у производителя, а установить самостоятельно. Тогда пришлось бы пилить кварц, в одиночку укладывать плиту на шкафчики и выравнивать. А весила она 60 кг. Я решил заказать все работы в магазине, где покупал столешницу. С работами она обошлась в 63 000 Р.

Бизнес: мебель из бетона в Москве

Через неделю после замера мастер привез столешницу и стал устанавливать. Проем под раковину оказался больше чем нужно, и кусок плиты был испорчен. Мастер сказал, что за это из его зарплаты вычтут 20 000 Р, а мне пришлось ждать еще неделю.

Моя столешница из кварцевого агломерата за 63 000 Р

Какие инструменты понадобились для сборки

Шуруповерт у меня уже был. С ним быстро и легко закручивать стяжки. Можно обойтись без него и использовать обычные отвертки. Но тогда мозоли обеспечены, а на сборку уйдет больше времени.

Шуруповерт «Бош» — 6244 Р

Перфоратор понадобился, чтобы проделать отверстия и прикрепить подвесную шину. Прибор я взял у друга.

Перфоратор «Мак Аллистер» — 5311 Р

Сверло Форстнера нужно, чтобы сделать присадки под петли на дверцах. В эти круглые углубления вставляют петлю, чтобы потом прикрутить. Сверло диаметром 35 мм стоило 280 Р.

Сверло Форстнера по дереву, 35 мм — 364 Р

Мебельные кондукторы — это шаблоны для отверстий под петли, ручки и крепеж. Без них придется самому высчитывать, где сделать каждое отверстие, а это долго, к тому же можно ошибиться. Шаблон под петли стоил 300 Р, под стяжки — 800 Р, под ручки — 450 Р.

Шаблоны:
под петли — 300 Р,
для ручек — 500 Р,
под стяжки — 700 Р

Молоток у меня был, а 200 гвоздей 1,2 × 16 мм стоили примерно 200 Р.

За мебельные кондукторы я отдал 1550 Р. Но их можно было сделать и самому

Как я собирал кухню

Я собирал кухню два выходных дня. Сначала сделал каркас и повесил верхние модули, потом установил технику и прикрепил фасады. Столешницу мне устанавливал мастер, но я сам закрепил раковину и варочную панель.

Собирать кухню было несложно. Самым трудным оказалось установить выдвижные ящики. Зазор между ними был всего 2 мм, и надо было сделать все ровно. Мне помог проектировщик «Блум», с ним я точно разметил отверстия и направляющие под ящики. Для систем других производителей он не подходит. Возможно, у них есть свои программы.

Проектировщик «Блум»

Фасады я тоже повесил быстро, потому что на них уже были присадки. Я только прикрутил петли, а в конце — ручки.

Разметку фасадов выдвижных ящиков я делал в проектировщике «Блум»

На чем я мог сэкономить

Я выбирал для кухни дорогие материалы. А вот на чем мог сэкономить без потери качества.

112 057 Р

стоила бы моя кухня без излишеств

Столешница. За столешницу из ДСП с пластиком я бы заплатил 10 000 Р, а не 63 000 Р, как за кварцевый агломерат.

Второй ряд верхних модулей стоил 22 000 Р. Но без него можно было обойтись.

Выдвижных ящиков можно было сделать меньше. С бутылочницей у меня вышло десять штук, но вместо некоторых я мог поставить обычные шкафчики. А вместо узкого ящика под духовкой — глухую панель.

Я покупал выдвижные системы «Блум», а та же «Икея» продает аналоги на 30% дешевле. Отзывы на них хорошие. Взяв их, я бы сэкономил около 10 000 Р.

Доводчики для дверных петель не обязательны. На них я мог сэкономить 1500 Р.

Влагостойкую ЛДСП для каркаса я взял из осторожности: вдруг что-то прольется внутри ящиков. Но понял, что надо очень постараться, чтобы это случилось. Можно было купить обычную ЛДСП и сэкономить 2500 Р.

Кромка толщиной 1 мм смотрится красиво. Но на распиле мне сказали, что 0,4 мм не хуже. Зато она обошлась бы на 2000 Р дешевле.

Кухня своими руками обошлась мне в 204 607 Р

Что я купилКоличествоЦена за штукуОбщая стоимость
Столешница с работами1 шт.63 000 Р63 000 Р
Фасад38 шт.1205 Р45 790 Р
Система выдвижения ящика9 шт.3833 Р34 497 Р
Ручки36 шт.448 Р16 128 Р
ДСП 16 мм4 листа2359 Р9436 Р
Распил и кромкование9074 Р
Петля с доводчиком46 шт.175 Р8050 Р
Бутылочница1 шт.5600 Р5600 Р
Навес28 шт.179 Р5012 Р
Кромка150 м19 Р2850 Р
ХДФ2 листа574 Р1148 Р
Ножки43 шт.20 Р860 Р
Шаблон под стяжки1 шт.800 Р800 Р
Стяжка мебельная500 шт.1 Р500 Р
Шаблон под ручки1 шт.450 Р450 Р
Подвесная шина3 шт.144 Р432 Р
Шаблон под петли1 шт.300 Р300 Р
Сверло Форстнера1 шт.280 Р280 Р
Межсекционная стяжка50 шт.4 Р200 Р
Гвозди200 шт.1 Р200 Р

Столешница с работами

Количество

1 шт.

Цена за штуку

63 000 Р

Общая стоимость

63 000 Р

Количество

38 шт.

Цена за штуку

1205 Р

Общая стоимость

45 790 Р

Система выдвижения ящика

Количество

9 шт.

Цена за штуку

3833 Р

Общая стоимость

34 497 Р

Количество

36 шт.

Цена за штуку

448 Р

Общая стоимость

16 128 Р

Количество

4 листа

Цена за штуку

2359 Р

Общая стоимость

9436 Р

Распил и кромкование

Цена за штуку

Общая стоимость

9074 Р

Петля с доводчиком

46 шт.

Количество

46 шт.

Цена за штуку

175 Р

Общая стоимость

8050 Р

Количество

1 шт.

Цена за штуку

5600 Р

Общая стоимость

5600 Р

Количество

28 шт.

Цена за штуку

179 Р

Общая стоимость

5012 Р

Количество

150 м

Цена за штуку

19 Р

Общая стоимость

2850 Р

Количество

2 листа

Цена за штуку

574 Р

Общая стоимость

1148 Р

Количество

43 шт.

Цена за штуку

20 Р

Общая стоимость

860 Р

Шаблон под стяжки

Количество

1 шт.

Цена за штуку

800 Р

Общая стоимость

800 Р

Стяжка мебельная

Количество

500 шт.

Цена за штуку

1 Р

Общая стоимость

500 Р

Шаблон под ручки

Количество

1 шт.

Цена за штуку

450 Р

Общая стоимость

450 Р

Подвесная шина

Количество

3 шт.

Цена за штуку

144 Р

Общая стоимость

432 Р

Шаблон под петли

Количество

1 шт.

Цена за штуку

300 Р

Общая стоимость

300 Р

Сверло Форстнера

Количество

1 шт.

Цена за штуку

280 Р

Общая стоимость

280 Р

Межсекционная стяжка

Количество

50 шт.

Цена за штуку

4 Р

Общая стоимость

200 Р

Количество

200 шт.

Цена за штуку

1 Р

Общая стоимость

200 Р

Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы

Купить готовый кухонный гарнитур сегодня не проблема. Промышленность предлагает потребителям огромный выбор наборов из различных материалов — от дешевых ламинированных плит ОСП до дорого натурального дерева или искусственного камня. Но по нескольким причинам не для всех покупной вариант можно считать оптимальным. Рассмотрим, как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными.

Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни

В чем преимущества самодельных гарнитуров

Почему покупные варианты подходят не всем?

  1. Бывают кухни нестандартных размеров, установить в них готовую мебель очень сложно, а иногда и невозможно. Переделка мебели под новые размеры – долгое и неблагодарное занятие.
  2. Каждая хозяйка хочет иметь уникальный набор мебели, приспособленный под ее личные запросы и желания. Это связано не только с дизайнерскими предпочтениями, но и с физиологическими особенностями, привычками и традициями.
  3. Кухонные наборы даже самого дешевого сегмента только относительно недорогие. Не все могут себе позволить купить их в связи со сложным финансовым положением.

Понравившийся гарнитур заводского производства может не вписаться в габариты кухни

Выход один – сделать кухонный гарнитур своими руками. Плюсы такого решения очевидны: размеры изделия будут точно соответствовать параметрам кухни, а обойдется такое удовольствие в разы дешевле. Сразу скажем, что для этого надо иметь не только желание, но и профессиональные навыки, а также полный набор специальных инструментов.

С чего начинать

К каждой работе надо подходить не спеша и тщательно продумать все свои действия.

Таблица. Порядок работ при изготовлении гарнитура

Этап изготовленияКраткое описание действий и практические рекомендации

Выбор конструкции

Не стоит делать самостоятельный проект с нуля, для этого требуется специальное образование и много опыта. Намного проще выбрать готовый и адаптировать его под свои условия. Сейчас есть огромный выбор различных вариантов кухонных гарнитуров с подробными схемами, остановитесь на понравившемся, подкорректируйте его размеры. Можно увеличить или наоборот, сократить количество предметов, дополнить их собственными декоративными элементами, изменить материал изготовления. Если есть начальные знания, то воспользуйтесь специальными программами для 3D моделирования. Сделайте замеры помещения и с их учетом экспериментируйте с элементами гарнитура. Рекомендуется принимать во внимание существующие рекомендации по размерам, которые отвечают требованиям эргономики - наиболее удобные для работы размеры по высоте (≈ 85 см), ширине (30–80 см) и глубине (45–50 см).

Эскиз карты раскроя

Довольно сложный технический этап, от правильности его выполнения зависит количество отходов. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, то рекомендуем обращаться в специализированные компании. Немного ниже будет дано более подробное обоснование такого решения.

Покупка материалов

Кухонные гарнитуры можно делать из различных материалов. Но надо знать, что даже самые дешевые могут быть качественными и служить многие годы и наоборот, среди дорогостоящих нередко встречаются бракованные. Перед покупкой надо иметь расчет общего количества – стандартные плиты приобретаются с учетом составленной карты раскроя. Для кухонного гарнитура сразу покупаются доборные и декоративные элементы, фурнитура, специальные приспособления. Всегда надо делать запас в пределах 5–10%, конкретные размеры зависят от сложности геометрии гарнитура и ваших профессиональных навыков.

Подготовка технологических отверстий и сборка

Этот этап требует большого внимания, ошибки обязательно будут заметны и значительно ухудшат внешний вид. Какие нужны инструменты, как пошагово собираются все элементы фурнитуры можно прочитать в этой статье немного ниже.

Проверка гарнитура

На этом этапе надо проверить работоспособность каждого элемента, еще не поздно исправить ошибки. Сделать это намного легче, чем потом ремонтировать отвалившиеся части мебели, кроме того, есть такие материалы, которые после механических повреждений отремонтировать невозможно. Пока мебель без нагрузки и все соединения сохранили свои первоначальные показатели прочности, устранение проблем делается относительно легко и без больших потерь времени.

Если вы решились самостоятельно делать кухонный гарнитур, то учтите, что легкой такую работу назвать нельзя, понадобится максимум старания и терпения.

Пошаговая инструкция

Мы рассмотрим упрощенный вариант изготовления гарнитура – все работы по раскрою плит будут делаться специализированными компаниями.

Раскрой деталей для будущего гарнитура лучше заказывать у специалистов

Стоимость их доступна абсолютному большинству заказчиков, пользоваться ими рекомендуют даже профессиональные мебельщики. Почему?

  1. Компании работают на современном оборудовании, детали раскроя отличного качества. Самостоятельно добиться его с помощью обыкновенных ручных инструментов невозможно.
  2. Минимизируется количество отходов. Профессионалы имеют специальные компьютерные программы, с их помощью составляются оптимальные карты раскроя. Только за счет уменьшения количества непродуктивных отходов можно полностью окупить затраты на оплату услуг.
  3. Компании отвечают за качество деталей, в случае брака возмещают ущерб.
  4. Намного ускоряются работы, в доме меньше мусора. Кроме того, работа деревообрабатывающих инструментов создает очень сильный шум, не все соседи терпят такие неудобства.

На профессиональном оборудовании раскрой деталей максимально качественный

Принимая во внимание все перечисленные факторы, мы настоятельно рекомендуем не заниматься раскроем самостоятельно, а поручать его специалистам.

Цены на популярный модельный ряд торцевых пил

Торцевая пила

Проектирование и расчет элементов

Шаг 1. Нарисуйте эскиз кухонного гарнитура. Перед этим следует выбрать подходящий вариант, уточнить количество и наименования предметов и подогнать их под размеры своей кухни. Как уже выше упоминалось, надо выдерживать действующие рекомендации по размерам, они разрабатывались эргономикой – наукой о приспособлении рабочих мест для наиболее эффективного и безопасного труда с учетом особенностей человеческого организма. А кухня является рабочим местом для домохозяек, мебель должна быть удобной.

При выборе модели нужно учитывать удобство эксплуатации кухонной мебели

  1. Глубина нижних ящиков 600 мм, высота без ножек и столешницы 700 мм. Если установить ножки и столешницу, то высота увеличится примерно до 830 мм.
  2. Глубина верхних ящиков 300 мм, высота 700–800 мм. За счет уменьшения глубины верхних ящиков облегчается пользование.
  3. Расстояние между нижней столешницей и верхними ящиками примерно 600 мм, ниже опускать не рекомендуется – сильно уменьшается рабочая зона.

Один из вариантов конструкции самодельного гарнитура

Еще одна простая схема

Распространенный вариант углового гарнитура

Количество предметов и их размеры по ширине выбираются с учетом параметров помещения и желания заказчика.

Шаг 2. Сделайте эскиз каждого предмета гарнитура (модуля). Должен быть максимально подробный рисунок с детализацией, надо указать не только размеры, но и количество всех элементов модуля. Не спешите, это очень ответственная операция, все ошибки обязательно проявятся во время сборки, решать возникшие проблемы по ходу довольно сложно.

Делают общий эскиз гарнитура и каждого блока в отдельности

Важно. Ширина ящиков должна быть меньше ширины столешницы примерно на 10 см. Между ними и стеной кухни должен быть зазор, в нем размещаются все существующие в помещении инженерные коммуникации.

Над фасадом тумбочек столешница также должна выдвигаться примерно на 4 см и немного закрывать дверки. Размеры каркаса ящика должны учитывать ширину ОСП или иного материала, из которого планируется делать стенки и дверки. Профессионалы рекомендуют делать полки примерно на 1–2 см короче глубины ящика, это ускорит сборку, нивелирует возможные небольшие ошибки во время раскроя и облегчит закрывание/открывание дверок.

Столешница должна выступать над каркасом

Шаг 3. Подсчитайте количество кромок для наклеивания на торцы плит. Учитывайте только открытые торцы, все, что закрывается, оклеивать не надо. За счет такого подхода уменьшится количество необходимых материалов и ускорится процесс сборки. Для наклеивания кромок надо довольно много времени, технология требует использования нагревательных приспособлений и т. д. Размеры фасадных дверок по всему периметру меньше каркаса на 6 мм, зазор требуется для исключения заедания при открывании/закрывании.

По эскизу выполняют расчет количества кромочной ленты и определяют ее толщину

Шаг 4. По такому же алгоритму проектируйте все модели, составляйте спецификацию и подсчитывайте количество элементов.

Размер и количество деталей указывают на каждом эскизе, чтобы потом не пришлось высчитывать повторно

Важно. Помните, что ширина ящиков должна быть меньше внутренней ширины тумбочки примерно на 26 мм. Конкретные значения должны корректироваться в зависимости от размеров фурнитуры и направляющих. Фасады также надо уменьшать на 6 мм по периметру.

Шаг 5. Составьте общий список деталей, еще раз проверьте все размеры и количество элементов. Желательно сделать таблицу с указанием названия, количества и размеров. Теперь можно отправляться в специализированную компанию для заключения договора. Они составят карту распила, на ней вам нужно указать, в каких местах клеится декоративная кромка.

При отсутствии опыта составление карты распила лучше доверить специалистам

Технология сборки

Для сборки понадобятся металлические уголки для быстрого выравнивания углов деталей, конфирматное сверло для высверливания отверстий под специальные метизы (конфирматы), струбцины, отвертка или шуруповерт, набор шестигранных ключей, измерительные инструменты.

Для сборки гарнитура нужно заранее приготовить инструменты

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Перед началом работ разложите привезенные заготовки по отдельным кучкам согласно имеющейся детализации. Проверьте повторно наличие деталей не только по количеству, но и по размерам. Ящики нужно собирать по очереди, если на рабочем месте будет порядок, то исключается вероятность ошибки.

Шаг 1. Стяните две боковины тумбочки струбцинами, между ними установите металлические угольники. Работать с ними очень удобно, они не только контролируют прямой угол, но и позволяют неподвижно фиксировать элементы. Для гарантии не помешает проверить угол строительным угольником.

Две боковины первого модуля скрепляются струбцинами

Шаг 2. Конфирматным сверлом высверлите отверстия для метизов. Это специальное сверло делает сразу три отверстия: для резьбовой части, для тела и для утапливания шляпки. Внимательно следите, чтобы отверстия было строго перпендикулярными к плоскости стенок, расстояние между ними должно быть симметричным. Рекомендуется от верхнего и нижнего края отступать по пять сантиметров.

Высверливают отверстия и стягивают заготовки крепежами

Практический совет. Не надо сразу до конца стягивать две боковины, пусть они имеют небольшое шатание. В таком положении фиксируйте к ним по очереди оставшиеся, постоянно проверяйте угол и только после установки всех частей можно закручивать метизы до упора.

Соберите каркасы всех ящиков кухонного гарнитура.

Шаг 3. На фасадных дверках сделайте разметку крепления петель. Обращайте внимание, чтобы после высверливания углубления под петли от края дверок оставалось не менее 5 мм, для всех элементов размеры должны быть строго одинаковыми, в противном случае дверки перекосятся, исправить проблему невозможно. Придется полностью менять место установки элемента, а это нарушает симметричность. Проблема не критична, но свидетельствует о недостаточном профессионализме мастера.

На дверках с внутренней стороны намечают положение петель

Диаметр посадочных мест для большинства петель стандартный и равняется 34 мм. Центр технологического отверстия надо расположить на удалении 22 мм от торца дверки. Для расчета нужно к половине диаметра сверла (34:2=17 мм) прибавить 5 мм. Рекомендуется перед сверлением центр накернить, это исключит вероятность смещения инструмента во время высверливания.

Высверливают отверстия

Работайте очень внимательно, не испортите лицевую плоскость дверки, следите за глубиной высверливания. Контролировать этот параметр намного проще по меткам на сверле. Для этого замерьте высоту той части петли, которая будет закреплена в плите, на сверле маркером сделайте метки и не опускайте инструмент ниже. Еще один момент. Все сверла по дереву имеют острый наконечник для повышения точности высверливания, замерьте его высоту и учитывайте этот размер при определении глубины высверливания посадочного отверстия.

Для удобства можно наметить на сверле глубину отверстия, чтобы не просверлить материал насквозь

Шаг 4. Приступайте к креплению навесов к стенкам ящиков. Делать это надо в несколько этапов.

  1. Установите дверку по высоте ящика, откиньте петли.
  2. Выровняйте положение детали по вертикали. Как выше упоминалось, дверка должна иметь зазоры вверху и внизу по 5 мм, в противном случае могут возникать заедания во время их закрывания/открывания. Для правильного положения пользуйтесь отрезками ДВП, из них делаются задние стенки, толщина плит 5 мм. Положите их на пол, а сверку ставьте дверку.
  3. Приложите откидные петли плотно к стенке ящика и саморезами прикрутите их.

Прикручивают дверки, подложив лист ДВП

Эти работы легче делать с помощником. Пусть один прочно удерживает дверку в нужном положении, а второй закручивает саморезы.

Шаг 5. Закрепите на стене навесные тумбочки. Делать это намного проще и надежнее при помощи металлической навесной планки и специальных регулируемых подвесов. Они имеют две степени свободы: веред/назад и вверх/вниз. Подвесы очень удобны в пользовании и дают возможность точно устанавливать тумбочки как по горизонтали, так и по вертикали.

Навесные модули должны крепиться с помощью специальных регулируемых подвесов

Для подвеса надо проделать отверстия в задних боковых стенках, корпус прикручивается к тумбочке саморезами. Выпиливать места фиксации рекомендуется электрической переносной дисковой пилой. Настройте глубину пропиливания на 5 мм, именно такая толщина у ДВП, сделайте два перпендикулярные пропилы и уберите кусок плиты.

Для подвесов вырезают отверстия в задней стенке модуля

Металлическую планку фиксируйте на дюбели, при выборе метизов учитывайте материал изготовления межкомнатных перегородок и фасадных стен.

С помощью дюбелей фиксируют планку к стене и подвешивают шкаф

Важно. Категорически не рекомендуется навешивать кухонные тумбочки на перегородки из гипсокартона. Не верьте рекламе производителей, гипсокартон не держит нагрузок. И никакие специальные дюбели не помогают.

Профессионалы знают, что по показателям прочности нет материала хуже, чем довольно модные в настоящее время гипсовые плиты. Для пеноблоков пользуйтесь только специальными метизами. Но и они, как показывает практика, не всегда выдерживают большие нагрузки. Если в навесных ящиках будут храниться тяжелые предметы, то намного безопаснее применять специальные химические анкера. Они имеют сцепление с основным материалом при помощи адгезии. Специальный клеевой состав вводится в отверстие, одновременно в него вставляется металлическая шпилька. После полимеризации обеспечивается очень прочное соединение. Мебельщики советуют сразу пользоваться такими анкерами, это намного проще и дешевле, чем ремонтировать подвесную тумбочку после ее падения.

Химический анкер

Все элементы крепления фиксируются под уровень, постоянно проверяйте правильность положения.

Шаг 6. Установите на место выдвижные ящики. Они передвигаются по металлическим направляющим, большинство производителей немного корректирует размеры, но принцип действия остается неизменным. Неподвижный элемент крепится к внутренним стенкам ящика. Одна грань устанавливается прямо на днище, прикручивается саморезами. Очень важно добиться, чтобы по обеим сторонам тумбочки направляющие располагались на одном горизонтальном уровне. Вторая часть направляющих фиксируется к выдвижному ящичку.

Прикручивают направляющие для выдвижения ящиков

Практический совет. Фасады ящиков следует прикручивать после установки направляющих, это дает возможность исправлять ошибки, допущенные во время снятия размеров.

Дело в том, что мы это предусматривали на этапе проектирования кухонного гарнитура и специально увеличивали их размеры. Фасадные дверки можно немного опускать/приподнимать в зависимости от расположения направляющих выдвижных ящиков.

Шаг 7. Закрепите газовые подъемники фасадных дверок. Это современные конструкции, плавно автоматически открывают дверки, уменьшают их физический износ, повышают комфортность пользования мебелью.

Преимущества газовых подъемников

Перед началом работ внимательно изучите инструкцию от производителя, устройства имеют несколько вариантов и отличаются алгоритмом монтажа. Но во всех случаях фиксирующая ось крепежа должна располагаться на рекомендованном удалении от края дверки.

По инструкции крепят газовые подъемники

Навесьте на него толстый конец газового штока, а второй конец прикрутите в нижней части боковой стенки тумбочки. Во время навешивания дверка должна быть максимально открытой, это важный нюанс.

Прикручивать крепеж нужно при открытой дверце

Шаг 8. На торец отрезанной столешницы приклейте декоративную кромку. Делается это в такой последовательности:

  • отрежьте ленту нужной длины;

    Отмеряют ленту по длине кромки

  • прислоните ее к краю столешницы, выровняйте положение;

    Тщательно выравнивают материал

  • нагретым утюгом прижимайте кромку по всей длине, проверяйте прочность приклеивания;

    Проглаживают ленту горячим утюгом

  • аккуратно острым монтажным ножом отрежьте излишки.

    Аккуратно срезают излишки

Осталось прикрутить ручки и ножки, отрегулировать высоту и горизонтальность столешницы.

Практический совет. Начинать устанавливать горизонтальность следует с газовой или электрической плитки, а потом к ней подгонять все предметы гарнитура.

Завершают сборку креплением ручек к дверкам

На этом сборка кухонного гарнитура закончена. Осталось прикрепить декоративный плинтус, который может быть пластиковым, алюминиевым или из нержавеющего сплава. Надо добиваться, чтобы нижняя горизонтальная плоскость плинтуса как можно плотнее прилегала к столешнице, а вертикальная — к стене: в малейших щелях скапливается грязь, удалить ее оттуда очень сложно. Некоторые пытаются пользоваться ножами или металлическими щетками и царапают лицевую поверхность столешницы.

После установки гарнитура по линии примыкания столешницы к стене нужно закрепить плинтус

Вывод

Как видно из краткой инструкции, процесс изготовления кухонного гарнитура требует большого внимания и аккуратности. Нужно самостоятельно составлять таблицы с подробной деталировкой, уметь пользоваться столярными инструментами. Не все допущенные ошибки подлежат исправлению, в некоторых случаях приходится детали полностью менять. А это крайне негативно отражается на себестоимости набора, не говоря уже о дизайнерских характеристиках.

Видео — Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни

Кухонный гарнитур относится к стационарной мебели, по размерам занимает довольно большую площадь помещения. В последнее время для создания благоприятного микроклимата используются очень экономные и эффективные теплые полы, но они имеют ограниченную мощность квадратного метра. Если гарнитур большой, то свободной площади может не хватать для обогрева помещения. Разрешается ли монтировать системы под кухонными гарнитурами, как практически это сделать? На эти и другие технические вопросы на страницах нашего сайта есть профессиональные ответы.

Кухня своими руками — 75 пошаговых фото, чертежи и схемы

Содержание:

  1. Проектирование
  2. Деталировка и фурнитура
  3. Сборка шкафов
  4. Оборудование и инструмент для сборки
  5. Монтаж кухни
  6. Итоговый вид

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась  труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно  - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.


В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций.  Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза,  нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков  и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.



Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём.  Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит  оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3  - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700  и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены  в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

  • Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.


  • Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.


Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Изделие

Размеры ШГВ

Детали

Кол-во, шт

Материал

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Шкаф над холодильником

550х320х360

360х300

2

ЛДСП18

 

514х300

2

ЛДСП18

 

Ф356х5461

1

пластик

2 отв. под петли

545х355

1

ДВП

 

2,3

Шкаф-сушка над мойкой

600х320х720

720х300

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF.

+ стекло лакомат.

564х300

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

545х355

1

ДВП

4

Шкаф над стиралкой

450х320х720

720х300

2

ЛДСП18

 

414х300

2

ЛДСП18

 

412х280

1

ЛДСП18

полочка

Ф716х446

1

пластик

2 отв. под петли

715х445

1

ДВП

 

5,6

Шкафчик настенный

600х270х720

720х250

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты.

+ стекло лакомат.

564х250

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

715х595

1

ДВП

7

Кухонный потолок

 

 

1

ЛДСП18

 

 

1

ЛДСП18

 

 

1

ЛДСП18

 

 

1

ЛДСП18

 

8

Шкаф под мойку

500х570х720

500х550

1

ЛДСП18

 

702х550

2

ЛДСП18

 

464х80

1

ЛДСП18

 

Ф716х246

2

пластик

по 2 отв. под петли

9

Шкаф для духовки

600х570х720

600х550

1

ЛДСП18

 

702х550

2

ЛДСП18

 

564х550

1

ЛДСП18

 

550х60

2

ЛДСП18

 

502х60

2

ЛДСП18

 

Ф114х596

1

пластик

Фасад ящика

545х535

1

ДВП

Дно ящика

10

Шкафы напольные – 3 шт

600х430х720

600х410

3

ЛДСП18

Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400

702х410

6

ЛДСП18

564х80

6

ЛДСП18

Ф286х596

6

пластик

Ф136х596

3

пластик

715х595

3

ДВП

489х376

9

ДСП 16

Дно ящиков

477х84

3

ДСП 16

Задняя стенка

477х200

6

ДСП 16

Задняя стенка

11

Столешница

1100х600

 

1

Еггер 38

*делается вырез для подоконника

 

 

1850х600*

 

1

Еггер 38

Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.

ЛДСП Kronospan

Пластик Abet Laminati 410 Groove

Кромка Polcemic 50S 06/22

Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый.

Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование

 

Кол-во, шт

Цена за 1 шт, у.е.

Итого, у.е.

Примечание

Лифты газовые

Reis 50N

6

2

12

 

Ручки фасадные

GTV

17

 

62

418-15, 320 - 2

Ножки алюминиевые хром

40х40х100

20

 

27

 

Петли дверные GTV

с доводчиком

6

 

12

 

 

без доводчика

6

 

2,5

 

Петли для навешивания шкафов

 

10

 

 

 

Профиль для навешивания

3 п.м.

 

 

 

 

Авентас HF

Kessebohmer

1

80

80

 

Тандембоксы Boyard

L=400, H=84 и 200

9

23

210

С доводчиками

Сушка

 

1

 

6

 

Лоток-вкладыш

 

1

 

3

 

Направляющая телескопическая

L=450

1

 

3

 

Метизы

 

 

 

5-6

 

Варочная поверхность

Kuppersberg FQ4TGW

1

 

297

 

Духовой шкаф

Wirpool AKP 461WH

1

 

285

 

Мойка

Полигран

1

 

94

 

Вытяжка

Akpo Getias 50

1

 

190

 

ВСЕГО:

 

 

 

1475

 

 

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

  • угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

  • Шуруповёрт + дрель;
  • Электролобзик;
  • Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
  • кернер (или шило) и пара карандашей;
  • угол столярный, рулетка и линейки;
  • Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

  • разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание  (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
  • закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

  • разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание;
  • фиксация деталей на угловые струбцины;
  • сверление конфирматным сверлом;
  • стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и  прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).


Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).



Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха.  В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.


Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки


Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.


Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости. 

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

Кухня своими руками - как составить проект и собрать кухонный гарнитур

Вопрос о самостоятельном изготовлении кухонного гарнитура нередко возникает после проведения ремонта в этом помещении. Часто случается, что вроде бы подходящий по стоимости и оформлению комплект никак не вписывается в реальные размеры кухни. Очень много в наше время предложений изготовления гарнитуров на заказ, но и стоимость получается весьма немалой. Оценив цены на мебель, а также свои финансовые возможности, некоторые хозяева приходят к выводу, что можно сэкономить приличную сумму, если построить кухню (здесь и дальше имеется в виду именно ее мебельное наполнение) своими силами.

Кухня своими рукамиКухня своими руками

Если есть хотя бы минимальный опыт в работе со столярными инструментами, в обработке материалов на основе древесины, то самому смонтировать нужную конструкцию по составленному личному проекту — вполне реалистичная задача. Кухня своими руками может быть собрана из готовых деталей, выполненных мастерской по определенному чертежу, или же сделана «с нуля» из натуральной древесины и мебельных панелей различного типа.

Почему лучше сделать кухню самостоятельно?

Объективные причины самостоятельно сделать кухню по собственным эскизам и чертежам заключаются в следующих моментах:

  • Предоставляется возможность создания мебельных шкафов и полок, идеально подходящих для конкретного помещения по его параметрам и конфигурации. Кроме того, создавая эскиз кухни, можно сразу определить удобное расположение всех кухонных аксессуаров, количество и форму предметов мебели.
Самостоятельно изготовленная мебель для кухни обязательно станет предметом гордости хозяинаСамостоятельно изготовленная мебель для кухни обязательно станет предметом гордости хозяина
  • Достигается немалая экономия в затратах, так как готовый гарнитур обойдется существенно дороже, хотя может быть изготовлен из того же материала, который можно выбрать самостоятельно. Все объяснимо – помимо материала приходится оплачивать работу мастеров, транспортные расходы, целый список всяких других налогов и удержаний, известных лишь бухгалтерам. Все это включается в той или иной степени в отпускную стоимость комплекта.
  • Обеспечивается эксклюзивность оформления мебельного комплекта.
  • Не будет, наверное, преувеличением утверждать, что для большинства настоящих хозяев (не будем принимать в расчет патологических лентяев) такое самостоятельное изготовление мебели становится очень увлекательным занятием, возможностью проявить свои умения и креативность. Ну а готовая кухонная обстановка, выполненная собственноручно – это непреложный предмет гордости.

Как можно видеть, причин изготовления кухонного гарнитура своими руками — вполне достаточно. Ну а их совокупность должна и вообще развеять все сомнения. Естественно, если хозяин не совершенный профан в этих вопросах.

Создание проекта будущей кухни

Первый шаг – эскиз

Начать создание кухонного гарнитура следует с проекта, который лучше всего выполнить в виде эскиза, а затем — и точного чертежа. Эскиз поможет визуально представить, как будет выглядеть кухня, а чертеж со снятыми для него с места расположения гарнитура размерами станет руководством как при заказе материала для дальнейшей работы, так и для сборки деталей в единую конструкцию.

Первый шаг – составление эскиза. Необходимо изобразить, каким же видится будущий кухонный гарнитур своим хозяевам.Первый шаг – составление эскиза. Необходимо изобразить, каким же видится будущий кухонный гарнитур своим хозяевам.

В эскизе учитываются особенности кухонного помещения и возможности размещения в нем мебели. Если разрабатывается проект для стандартной кухни многоэтажного дома, то самыми популярными вариантами является угловая планировка или же кухонная стенка, установленная в одну линию.

Проведение замеров и учет особенностей проектировки

Чтобы при создании проекта соблюсти все необходимые требования, следует произвести тщательные замеры зоны установки кухни. При их проведении учитывают следующие параметры помещения:

На схеме показаны основные промеры, которые необходимы для планирования расстановки мебели и основных кухонных приборовНа схеме показаны основные промеры, которые необходимы для планирования расстановки мебели и основных кухонных приборов
  • Длина и высота стен, вдоль которых планируется установить кухонный гарнитур.
  • Длина стены от входной двери до угла помещения.
  • Расстояние от оконного проема до стены.
  • При проведении замеров необходимо отдельно обозначить, на каком расстоянии от смежных стен находятся коммуникации — трубы канализации и водопровода, а также газовая магистраль.

Зная, эти параметры, можно переходить к определению размеров мебельных шкафов, которые должны и вписаться в отведенную зону, и быть удобными при эксплуатации.

Пример эскиза-проекта угловой кухни с проставленными размерами.Пример эскиза-проекта угловой кухни с проставленными размерами

Стандартными для кухонного гарнитура являются следующие параметры:

  • Для напольных шкафов:

— высота — 850 мм;

— глубина может варьироваться от 500 до 600 мм;

— ширина — от 300 до 800 мм.

  • Навесные шкафы могут несколько разниться в размерах, так как их параметры зависят от высоты потолка и предпочтения владельцев кухни:

— их стандартной высотой считается 850 мм, но она может быть увеличена до 900 мм, если планируется поднять их под потолок, или же уменьшена до 800÷700 мм;

— глубина шкафов — 300 мм;

— ширина, как правило, соответствует ширине напольных тумб, планируемых под навесными шкафами – так они красивее смотрятся в одном «ансамбле». Хотя это требование – и необязательное.

Кроме этого, при составлении чертежа необходимо учитывать следующие факторы:

  • Месторасположение и размер мойки, а также то, что под нее придется предусмотреть отдельную тумбу или участок столешницы.
  • По обоям сторонам от раковины должны находиться тумбы (свободные участки столешницы), имеющие ширину как минимум в 300 мм. Их поверхность добавит комфорта при эксплуатации мойки, а сами тумбы послужат для хранения кухонных принадлежностей. Кроме этого, одну из тумб можно задействовать под установку стиральной или посудомоечной машины.
  • Верхняя часть гарнитура должна включать в себя как минимум две секции.
  • Над варочной плитой необходимо предусмотреть место для вытяжки.
  • При составлении плана следует также сразу обозначить месторасположение холодильника, если он будет установлен в одну из линий гарнитура.
Оптимальное расстояние между раковиной и плитой.Оптимальное расстояние между раковиной и плитой
  • Очень важно соблюсти расстояние между раковиной и варочной плитой, так как по стандартам оно должно составлять не менее 450÷500 мм.
Высота расположения вытяжки над варочной плитой должна соответствовать установленным нормам безопасностиВысота расположения вытяжки над варочной плитой должна соответствовать установленным нормам безопасности
  • Расстояние между варочной поверхностью и вытяжкой должно составлять 750 мм для газовой и 650 мм для электрической плиты. Это обеспечит и хороший отвод поднимающихся паров, и должную безопасность эксплуатации.

Изучая все требования и рекомендуемые параметры, кажется, что в них легко можно запутаться. Но если их применять непосредственно в процессе составления проекта, все встанет на свои места.

Эскиз кухни можно нарисовать от руки на листе в клетку, которая поможет соблюсти пропорции реальных размеров зоны размещения гарнитура. Более «продвинутый» вариант — воспользоваться одной из компьютерных программ 3D-моделирования, например, «PRO 100». В последнем случае удастся учесть каждый миллиметр отведенной площади.

В сети можно отыскать немало интересных приложений, позволяющих и спланировать размещение мебели, и получить готовые чертежи каждой из деталей.В сети можно отыскать немало интересных приложений, позволяющих и спланировать размещение мебели, и получить готовые чертежи каждой из деталей

Если эскиз будет составляться вручную, то дополнительно необходимо изготовить чертежи мебели. В этих графических документах проставляются точные размеры конструкции, так как по ним будут изготавливаться все ее составляющие.

Первичный чертеж, пока еще без излишней детализации, может выглядеть примерно так…Первичный чертеж, пока еще без излишней детализации, может выглядеть примерно так…

В случае если составление чертежа, представляется по неопытности невыполнимой задачей, то можно воспользоваться одним из вариантов, представленных в интернете. Наверняка при желании можно отыскать варианты как для типовых кухонь основных серий многоэтажек, так и для нестандартных кухонных помещений.

Проект маленького гарнитура для типовой кухни ограниченных размеровПроект маленького гарнитура для типовой кухни ограниченных размеров

Выбирая конкретный проект, необходимо сразу учесть свои возможности изготовления отдельных элементов конструкции. Например, полок, имеющих криволинейные формы, так как для этого потребуется не только специальный инструмент, но и достаточные навыки работы с ним.

Карта раскроя ДСП

На основании составленного чертежа необходимо составить карту раскроя ДСП. Она поможет определиться с количеством необходимого материала, отразит распределение на листах всех необходимых для гарнитура заготовок.

Чтобы создать этот графический документ, необходимо знать стандартные параметры плит ДСП, на которые будут проецироваться детали кухонного гарнитура.

Сегодня в продажу поступают плиты ДСП со шлифованной и ламинированной поверхностью, имеющие разную толщину и линейные размеры.

Пример карты раскроя ДСП листа под размеры заготовок мебели.Пример карты раскроя ДСП листа под размеры заготовок мебели

Плиты ДСП могут иметь стандартную толщину в 8,10,12,16, 18, 22, 25, 28, 32 и 38 мм. Для стенок и полок напольной части гарнитура чаще всего выбирается материал толщиной в 16÷20 мм, а для навесных шкафов подойдет ДСП в 16 мм. При желании можно выбрать и большую толщину листов.

Листы ДСП различной толщины.Листы ДСП различной толщины

Линейные размеры шлифованных плит обычно составляют 2440×1830 или 2750×1830 мм, а ламинированного материала — 2800×2070 и 2620×1830 мм. Параметры плит рассчитаны на стандартные заготовки для мебели, поэтому из них можно подобрать варианты, которые будут раскроены с минимальным количеством отходов.

 Пример столешниц из ламинированного ДСП для рабочего стола.Пример столешниц из ламинированного ДСП для рабочего стола

Столешница для рабочей зоны кухни приобретается отдельно. На выбор потребителю предоставляются разные модели по вариантам внешнего оформления и по толщине. Рекомендуемая толщина – 38 мм, особенно на том участке, где планируется врезка варочной поверхности или мойки. Впрочем, если судить по отзывам и мастеров, и хозяев кухонь, то и более дешевые качественные столешницы с толщиной 28 мм вполне успешно служат годами, не требуя никакой замены.

Но вот принимать решение (в порыве безудержной экономии) изготавливать столешницу просто из обычного листа ДСП, даже если на ней не планируется большой нагрузки, непозволительно. Особенности эксплуатации этого участка требует специального износостойкого покрытия и особой конфигурации переднего края, не допускающей скопления влаги от стекающих со стола капель. Качественно изготовленная столешница полностью закрыта со всех сторон, и незащищенными у нее остаются только торцевые срезы, которые тоже должны получать необходимую обработку, но уже при сборке мебели.

Чертеж карты раскроя плит можно составить самостоятельно или же применить для этой цели компьютерную программу. Многие компании, занимающиеся реализацией мебельного ДСП (МДФ), предоставляют бесплатную услугу по составлению таких карт, на основании которых затем уже производится раскрой.

Как навесные, так и напольные шкафы могут иметь отдельные или общие стенки, в зависимости от того, как они будут расположены в гарнитуре.

Нижней, устанавливаемой на полу части гарнитура чаще всего применяются общие стенки, которые разделяют шкафы на отделы. Таким образом, эта часть после скрепления заготовок становится неразборной. Впрочем, если планируется сохранить возможность производить перестановку кухонной мебели, то следует каждый шкаф собирать отдельно. Но в этом случае, понятно, затраты на материал для заготовок увеличатся.

Итак, в карте раскроя ДСП или МДФ, согласно разработанному чертежу и размерам деталей конструкции, следует разместить следующие части конструкции:

  • Боковые стенки гарнитура.
  • Разделяющие стенки, которые разграничат общую напольную и навесную конструкцию на отдельные шкафы.
  • Заготовки для полок.
  • Задние стенки. Их лучше всего изготовить из более легкого материала — это может быть ДВП или тонкая 3÷4 мм фанера.
  • Фасадные дверцы.

На карте раскроя лучше всего проставить, кроме размеров деталей, их нумерацию или наименования. Так легче будет сориентироваться при распиле плит и при сборке.

Один из вариантов врезки раковины в столешницуОдин из вариантов врезки раковины в столешницу

Столешница выбирается отдельно. Ее длина должна соответствовать длине напольной части гарнитура, так как варочная плита и раковина, как правило, врезаются в ее поверхность, а стиральная и посудомоечная машина устанавливается под нее.

Кроме мебельных заготовок, необходимо приобрести следующие детали для сборки конструкции:

  • Кромку соответствующего ДСП цвета, которой оформляются передние торцы стенок и полок гарнитура перед его сборкой.
  • Фурнитурные элементы: петли и ручки.
  • Маскировочная планка для зазора стыка двух частей столешницы и торцевые накладки.
  • Для выдвижных ящиков потребуются полозья (выдвижные механизмы).
Крепежные мебельные детали – их ассортимент очень широк.Крепежные мебельные детали – их ассортимент очень широк.
  • Мебельные металлические крепежные детали и деревянные шканты.
  • Металлические или пластиковые уголки для фиксации перпендикулярно расположенных деталей.
  • Регулируемые ножки, с помощью которых можно будет выставить напольную часть гарнитура строго по горизонтали.

Если планируется сделать дверцы, открывающиеся особым образом, например, поднятием вверх или откидные, для них потребуются специальные механизмы — недостатка в таких изделиях в наше время нет.

Теперь, зная, какие детали и материалы будут необходимы для изготовления и сборки кухонного гарнитура, можно отправляться в специализированный магазин мебельных материалов, где обычно можно сразу заказать распил плит по представленной карте раскроя. При желании и наличие специального инструмента, раскрой и обработку кромок можно произвести и самостоятельно. Но это тоже нужно уметь, иметь соответствующий качественный инструмент. То есть лучше не рисковать и доверить этот процесс профессионалам, работающим на высокоточном оборудовании.

Проведение монтажно-сборочных операций

Инструменты для работы

Для сборки заготовок в единую конструкцию потребуются инструменты, некоторые из них есть в каждом доме, другие придется купить. Но они впоследствии обязательно пригодятся для других ремонтных или строительных работ.

Инструменты, без которых никак не обойтись при сборке мебелиИнструменты, без которых никак не обойтись при сборке мебели

Итак, из инструментов необходимо подготовить:

  • Электрическую дрель и набор сверл по дереву, в том числе и конфирматные под мебельные винты.
  • Шуруповерт.
  • Биты разных размеров для шуруповерта, в том числе шестигранники.
  • Строительный угольник.
  • Уровень.
  • Струбцины, как минимум 4 штуки.
  • Плоскогубцы и молоток.
  • Ножницы.
  • Пистолет-шприц для нанесения клея «жидкие гвозди» и герметика.
  • Утюг для наклеивания кромки.

Сборка кухонного гарнитура

Самое сложное — это начать процесс сборки, потому как мастера, не имеющие опыта в этой работе, не знают с чего начать. Когда первые действия будут сделаны, далее процесс пойдет быстрее. По сути, заготовки представляют собой своеобразный «конструктор», из которого и необходимо собрать кухню.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Первое, что предстоит сделать, это разобраться в заготовках, разложив их по размерам, ориентируясь по чертежу проекта, на котором также проставлены все параметры гарнитура.
После того как детали будут распределены на стопки, их рекомендовано подписать, обозначив их принадлежность — стенки, полки и т.д.
Такие подготовительные мероприятия значительно упростят работу.
После распила, торцы панелей, выходящие на фасад, а также предназначенные для дверец шкафов, необходимо оклеить специальной кромочной лентой, имеющий цвет, гармонирующий с основным оттенком гарнитура.
Фиксация ленты производится с помощью разогретого утюга.
При нагревании ленты, она должна несколько выступить за края панели. После остывания материала, этот излишек требуется сразу аккуратно срезать острым ножом. Для этой цели подойдет обычный канцелярский нож с новым лезвием.
Процесс начинается со сборки напольной части гарнитура. Поэтому необходимо взять нижние панели конструкции, и сразу закрепить на них регулируемые ножки, если они предусмотрены проектом.
Для этого на панелях производится разметка мест установки таких опор. Затем к намеченным точкам прикладываются ножки, и через отверстия, предусмотренные для крепежа, на панели карандашом отмечаются точки.
Далее, по отметкам просверливаются несквозные отверстия под крепеж. Ножки лучше всего сначала посадить на клей, а затем дополнительно прикрутить саморезами. Крепление ножек может происходить по-разному — этот зависит от выбранной модели детали.
Ножки следует закрепить ко всем нижним панелям.
Следующим шагом идет сборка стенок одного из шкафов.
Чтобы они встали под прямым углом друг к другу, можно использовать перфорированные уголки, изготовленные из металла толщиной в 2 мм, так соединение должно иметь определенную жесткость. Безусловно, рекомендуется предварительно все же проверить эти уголки – насколько их полки перпендикулярны.
Можно придумать и иной «кондуктор», который поможет выставить две сопрягаемые панели точно под прямым углом.
Уголки фиксируются сверху и снизу на стыке панелей с помощью струбцин.
Затем, скрепленные стенки необходимо скрутить винтами, для которых просверливаются отверстия-гнезда с помощью комфирматного сверла.
Сверло рассчитано на формирования отверстия, которое имеет на разных уровнях различные диаметры, необходимые для этого евровинта. Благодаря такой конфигурации гнезда, винт плотно будет удерживать две панели, а его шляпка войдет в ДСП заподлицо с поверхностью стенки.
Можно, безусловно, применить и обычные сверла, но придется постоянно их переставлять, и работа пойдет куда медленнее. А специальное сверло – не столь дорогое, тем более что работы у него при сборке гарнитура будет предостаточно.
Панели необходимо скрепить в трех точках, просверлив гнезда с отступом от верхнего и нижнего края по 50 мм, а также в середине стыкующихся заготовок.
Чтобы точно наметить расположение отверстия, от бокового края следует отступить 8 мм, при толщине ДСП в 16 мм и 9 мм, при толщине панели в 18 мм.
Для вкручивания мебельного винта в шуруповерт устанавливается шестигранная насадка-бита.
Аналогичным образом между собой скрепляются все панели ДСП.
Чтобы было понятнее, на иллюстрации показам принцип соединения двух перпендикулярных деталей конфирматами.
Донная панель тумбы также сначала фиксируется с боковыми стенками струбцинами, а затем скручивается мебельными винтами.
Другим способом взаимной фиксации панелей могут стать деревянные чопики – шканты диаметром 8 мм.
Они устанавливаются в просверленные в торце одной и по краю другой панели гнезда. Шканты аккуратно забиваются в эти отверстия, предварительно промазанные клеем.
Этот метод монтажа более сложен и требует идеально точной разметки мест высверливания отверстий.
Чтобы разметка была точной, после вклеивания шкантов в нижний торец стенки, ее укладывают со сдвигом на донную панель, выравнивают и стягивают струбцинами.
После этогона нижней панели, ориентируясь на уже установленные шканты, размечают точки, по которым высверливаются отверстия, диаметром и глубиной, соответствующим размеру крепежных деталей.
Затем, отверстия заполняются клеем и производится стыковка боковой стенки тумбы. Чтобы панели были собраны точно под прямым углом, на них так же, как и в первом варианте, следует с помощью струбцин зафиксировать металлические уголки. Снять их можно будет после высыхания клея.
После того как стенки будут скреплены с донной панелью, прибивается мелкими гвоздиками, скобами степлера или прикручивается на маленькие саморезы задняя панель, изготовленная из ДВП или тонкой фанеры.
В верхней части боковые стенки связываются между собой двумя узкими досками, которые придадут конструкции тумбы жесткость и будут основой для закрепления столешницы.
Они устанавливаются с внутренней стороны стенок и также прикручиваются мебельными винтами-конфирматами. Их потребуется по 2 штуки для каждой из закрепляемых сторон.
Если собирается тумба под выдвижные ящики, то перед скреплением стенок к донной панели, их внутренние поверхности размечаются, и по разметкам на них устанавливаются выдвижные механизмы (они могут иметь разную конструкцию).
Понятно, что установка этих направляющих на противоположных стенках должна быть строго симметричной.
Конечно, этот процесс можно провести и в уже собранном шкафу, но это делать неудобно и достаточно сложно – и темно, и тесно.
Если на шкафу планируется закрепить фасадные дверцы, то под установку петель заранее необходимо разметить и обустроить посадочные гнезда для них.
Для высверливания посадочных отверстий используется специальная фреза нужного диаметра.
При разметке необходимо соблюсти расстояние от края панели до края посадочного гнезда — оно должно составлять 5 мм.
Чтобы петли были установлены ровно, и дверцы не были перекошены, стенка и дверца укладываются на ровную поверхность, и разметка для обустройства посадочных гнезд и крепежных отверстий производится на них одновременно.
На боковой стенке высверливается гнездо необходимого диаметра, в него устанавливается соответствующая часть петли. Затем, ориентируясь на нее, размечаются места крепления ответной крепежной площадки на дверце.
По разметкам просверливаются отверстия для саморезов.
После этого петли прикручиваются, и проверяется их работа. Далее, их можно временно демонтировать, и установить на постоянной основе уже после сборки шкафа.
На этом фото показана установка собранных тумб в общую конструкцию.
В данном случае каждый из напольных шкафов имеет собственные стенки, но возможен вариант, когда стенки выполняют роль перегородок в общей конструкции.
Однако, необходимо учитывать, что в последнем случае, на перегородки будет выпадать более высокая нагрузка, поэтому много полок и выдвижных ящиков делать не рекомендуется.
Собранную конструкцию выставляют по уровню, при необходимости регулируя высоту опорных ножек.
Далее, фасадные дверцы можно окончательно закрепить на стенки тумб (шкафов).
Установить их будет несложно, так как для их крепления уже подготовлены необходимые отверстия.
Прикручиваются ручки дверец.
Следующим шагом на ровно выставленные и скрепленные между собой шкафы устанавливается рабочая столешница.
Она может быть цельной или же иметь разные соединительные стыки — ровные или диагональные, в зависимости от планировки кухонного гарнитура.
Подготовив и подогнав части столешницы, производят разметку областей, где будут врезаны раковина и варочная поверхность.
Края раковины, в зависимости от ее модели, могут быть установлены сверху столешницы или же заподлицо с ней. На иллюстрации показан вариант врезной кухонной мойки.
Разметку окна под нее лучше всего делать по выкройке, которую производители часто включают в комплект с раковиной. Если же схема раскроя отсутствует, то ее следует сделать самостоятельно: уложить чашу на лист картона и обвести ее контур карандашом.
Проем под кухонную мойку вырезается с помощью электрического лобзика.
Сначала на линии разметки в столешнице просверливается сквозное отверстие – оно необходимо для заведения пилочки лобзика.
С внешней линии разметки некоторые мастера предпочитают закреплять малярный скотч, который предотвратит сколы края и будет хорошим ориентиром при проведении работы.
Таким же образом, размечается и вырезается отверстие под варочную панель.
Важный нюанс. В вырезанном проеме под мойку или варочную панель торцевые стенки оказываются совершенно беззащитными против проникновения влаги. А вода, просочившаяся на ДСП и проникшая в его структуру, может вызвать его разбухание и деформацию.
Поэтому опытные мастера настоятельно рекомендуют выполнить еще одну операцию. На обрезанные торцы проема наносится полоса силиконового герметика, а затем распределяется так, чтобы весь срез оказался густо покрытым этим составом.
После этого можно, не дожидаясь остывания герметика, переходить к установке мойки или варочной панели.
Закрепление кухонной мойки в окне столешницы может быть произведено по-разному, в зависимости от ее модели.
Чаще всего такие мойки крепятся к обратной стороне столешницы с помощью специальных регулируемых кронштейнов-зацепов, которые входят в комплект поставки.
На нижней стороне опорных бортиков мойки, перед ее установкой в подготовленный проем, необходимо обязательно нанести слой герметика, который закроет зазоры, образующиеся между раковиной и столешницей, и предотвратит протекание воды.
Перед окончательной установкой столешницы ее обрезанные торцы необходимо закрыть специальными алюминиевыми накладками, точно повторяющими форму поперечного сечения панели.
Эти накладки бывают левыми и правыми.
Перед установкой накладки на торец наносится полоска силиконового герметика…
…который затем распределяется по всей поверхности ровным слоем.
Это несложно сделать пальцем, смоченным в мыльном растворе.
После этого устанавливается накладка, выставляется точно по краям и фиксируется саморезами – для этого на ней предусмотрены отверстия.
Все, торец защищен.
Аналогично – на другом краю столешницы.
Далее, столешница устанавливается на собранную напольную конструкцию гарнитура и фиксируется саморезами с их внутренней стороны через планки-поперечины, о которых шла речь выше.
Безусловно, столешницу всегда стремятся сделать сплошной, то есть состоящей из одной детали Длина стандартных панелей (до 4000 мм) обычно позволяет это.
На прямом участкел лучше всего обойтись без стыков. Но вот если гарнитур имеет угловую конфигурацию, то придется делать перпендикулярный стык.
Зазоры между отдельными частями столешницы закрывается специально предназначенной для этой цели планкой.
Установка планки – по аналогии с торцевой. Но в данном случае эта соединительная деталь имеет уже несколько именую конфигурацию, обеспечивающую стыковку округлой лицевой стороны с резаной торцевой.
Оформить край столешницы, примыкающей к стене можно по-разному.
Некоторые предпочитают обрамлять рабочую поверхность специальным плинтусом, другие бортиком из полосы того же материала, из которого изготовлена столешница (как показано на иллюстрации).
Третьи и вовсе в качестве фартука устанавливают закрепляют на стене целую панель столешницы фигурным краем вверх, стыкуя ее с горизонтальной поверхностью.
Для установки настенных шкафов могут быть использованы специальные регулируемые подвесы, на которых можно перемещать шкаф по металлическому профилю, а также притягивать его ближе к стене, убирая между поверхностями ненужный зазор.
Чтобы закрепить подвесы на шкафу, необходимо вырезать для них в его задней стенке пазы-гнезда.
В них вставляются кронштейны и прикручиваются сзади к его боковой стенке.
Закрепленные на шкафу кронштейны вставляются в профиль, который заранее фиксируется на дюбели к стене по всей длине гарнитура и, естественно, выравнивается строго по горизонтали.
Благодаря профилю все шкафы будут расположены на стене на одном уровне, и их можно будет слегка передвигать, если в этом возникнет необходимость при окончательной установке всего гарнитура.
Сборка выдвижных ящиков стола происходит по тому же принципу, что и напольных тумб и навесных шкафов. Разница заключается в том, что между собой скрепляются четыре стенки конструкции.
Чтобы облегчить процесс, рекомендовано произвести разметку заготовок, то есть на скрепляемых деталях отметить область их стыка, установив одну из них торцом на край другой, а затем прочертить карандашом линию.
Далее, в отмеченной области тонким сверлом необходимо наметить два отверстия, ровно в середине между краем и прочерченной линией, отступив от верхнего и нижнего края заготовки по 20÷25 мм.
Тот же процесс необходимо произвести и с другой деталью ящика — это будут передняя и задняя его стенки.
Далее, детали с просверленными отверстиями прижимаются к торцу боковых стенок, и через просверленные отверстия скрепляются между собой мебельными саморезами.
Когда все четыре стенки шкафа будут соединены между собой, с помощью гвоздей длиной в 20 мм прибивается дно конструкции, изготовленное из ДВП или фанеры.
Одновременно с этим будет «автоматически» произведено выравнивание получающейся коробки строго по форме прямоугольника.
Если планируется хранить в ящике достаточно тяжелую кухонную утварь, то дно можно прикрутить саморезами 3×20 мм с шагом около 50 мм.
Направляющие выдвижных механизмов, как правило, крепятся по нижнему боковому краю ящика.
Но бывают и иные конструкции подобных полозьев.
В любом случае, они должны совмещаться с ответными частями механизма, закрепленными на стенках корпуса шкафа-тумбы.
Первым устанавливается самый нижний ящик.
После того как работа выдвижного механизма будет проверена, ящик извлекается из корпуса для монтажа на нем фасадной панели и ручки. Ширина фасадной накладки должна быть равна ширине корпуса тумбы.
Сначала размечается месторасположение ручки, затем фасад фиксируется на передней стенке ящика с помощью струбцин, и по разметке через обе панели просверливаются сквозные отверстия.
Далее, с внутренней стороны ящика высверливаются два отверстия, которые должны быть расположены на расстоянии 80÷100 мм от боковых краев. В стенке ящика отверстия должны быть сквозными, а в фасадной панели углублены на 8÷10 мм. Диаметр отверстий должен составлять 8 мм.
Затем, в отверстие заливается клей, и аккуратно забиваются деревянные шканты.
Последним этапом, к ящику винтами изнутри прикручивается ручка, которая стянет стенку и фасад между собой.
Струбцины лучше всего снять после высыхания клея.
Когда нижний ящик будет полностью готов и установлен, тот же процесс производится с ящиком, который будет расположен над ним. Но фасадная панель, понятное дело, закрепляется на нем с учетом высоты фасада нижнего ящика.
Таким же образом осуществляется установка и остальных выдвижных деталей конструкции.

*  *  *  *  *  *  *

Как видно из описания, при сборке заготовок в единый гарнитур придётся столкнуться с довольно большим количеством мелких затруднительных нюансов. Но, в то же время, работа эта чрезвычайно интересна.

Кроме того, изготовив кухню самостоятельно, можно существенно сэкономить семейный бюджет. Чтобы убедиться в этом, необходимо, просто ради интереса, узнав стоимость всего необходимого для самостоятельной работы и подсчитав бюджет покупки, сравнить его со стоимостью готового гарнитура.

Узнайте, как сделать кухонный уголок своими руками, в специальной статье на нашем портале.

В качестве бонуса предлагаем посмотреть интересный видеосюжет. В нем показан совершенно несложный даже для начинавшего мастера процесс самостоятельного изготовления оригинального кухонного гарнитура, в котором применены исключительно натуральные пиломатериалы.

Видео: Кухня своими руками – никаких ДСП, только доска и брус

Сделать кухню своими руками, подробное руководство

18 января 2020 г.

13-ти летний опыт работы нашей компании «Эксперт-Мебель» по производству кухонной мебели показал, что многие хозяева квартир и частных домов предпочитают делать кухню своими руками. Зачастую стоимость желаемого гарнитура, выполненного по индивидуальному проекту, не укладывается в планируемый бюджет, а типовые решения не соответствуют проекту. 

Многие кухонные помещения имеют сложную форму и дополнительные элементы, которые также могут влиять на мебельный гарнитур. Например, газовые трубы, ниши и эркеры. Иногда сложно перенести вытяжку и водопровод. Всё это сильно влияет на выбор типовых решений. Мало того, что не так просто подобрать дизайн, ещё нужно добиться сочетания с бытовой техникой и, что самое сложное, учесть габариты для оптимального расположения элементов. 

С вариантом сделать кухню «на заказ» тоже могут возникнуть сложности, хоть это и не значительно дороже по сравнению с аналогичными типовыми решениями, всё же многие хозяева хотят сэкономить максимальное количество денег. В этом случае вариант сделать кухонный гарнитур самому является весьма разумным решением.

Кухня "под ключ" Кухня "сделай сам"
110,000 р. 75,000 р.

В этой статье мы подробно рассмотрим множество аспектов, связанных с самостоятельным изготовлением мебели для кухни. Покажем, что нет необходимости быть мастером столярного дела, но минимальный набор навыков по сбору мебели всё же должен быть.

Покажем, где можно сэкономить и зачем понадобится обращаться в мебельные компании, а также вы сможете увидеть фото кухонь своими руками от наших клиентов в Нижнем Новгороде и области. В итоге вы точно будете понимать, как сделать кухню своими руками. 



Как сделать замер кухни самому 

Вне зависимости от ваших планов по изготовлению кухни, замер является самым первым и одним из самых важных этапов. Ошибки в измерениях и последующем составлении проекта могут привести к тому, что мебель будет установлена криво, возникнут зазоры, а в худшем случае просто не поместиться в заданное пространство. Можно вызвать замерщика из мебельной компании, но его услуги будут бесплатны только при последующем заказе гарнитура, а мы хотим делать всё сами.

Поэтому сделать замер кухни придётся самому. Это не сверхсложная задача, но требует определённой подготовки, скрупулёзности и точности действий. Если профессиональному замерщику требуется в среднем час времени, то вам понадобится не меньше 2-х. Сначала подготовьте все необходимые инструменты:

  • Если есть лазерный измеритель расстояния – отлично, если нет, то можно обойтись обыкновенной рулеткой.
  • Вам понадобится бумага, карандаш, рулетка и стремянка

Аккуратно нарисуйте на бумаге план-схему помещения и отметьте на ней основные элементы: входные двери, окна, различные коммуникации, такие как трубы, батареи, вентиляцию, ниши и пр.

Следующим этапом можно приступать непосредственно к замерам (возможно вам потребуется помощник):

  • Измерьте длины и высоту всех стен. Высота измеряется минимум в конце и начале стены, так как возможен перекос пола;
  • Далее замерьте длины и ширину выступов и ниш;
  • Отметьте расположение розеток, в том числе силовой с указанием размеров;
  • Укажите расстояния до вентиляционных отверстий, газовых и отопительных труб и пр. 

Все данные записывайте на план-схему. Рекомендуем вам провести одну контрольную проверку, промерив все расстояния ещё раз. Ведь даже незначительная ошибка может привести к большим сложностям дальше. Если вы не уверены в своих действиях, или считаете, что не все расстояния учтены, вы можете обратиться в нашу компанию, где профессиональные замерщики бесплатно проверят ваш чертёж. 

Итак, вы сами сделали замер кухни, что дальше? 

Как сделать кухонный гарнитур самому 

Не многие люди обладают творческими способностями, чтобы точно представить в голове, как будет выглядеть их кухня. Обычно для этого обращаются к дизайнерам, которые формируют дизайн-проект и предоставляют готовый эскиз, созданные по желанию заказчика. Но, в случае создания кухни своими руками, мы хотим сэкономить как можно больше денег. Для того, чтобы прикинуть внешний вид мебели, выбрать стиль и дизайн, материалы, фасады и пр., можно воспользоваться онлайн конструктором кухонь на нашем сайте.

3D онлайн конструктор кухонь

Внеся необходимые размеры помещения, вы сможете расположить все мебельные элементы, «поиграть» с размерами шкафов, различным наполнением и расстановкой. Подобрать различные материалы, виды отделок и т.д. Что важно, вы будете видеть примерную стоимость кухни при её заказе. Очевидно, что, делая кухонный гарнитур своими руками, вы потратите меньшую сумму. 

Итак, вы определились с составом мебели и бытовой техники, знаете, что будет встраиваться из техники, а что будет стоять отдельно, например, холодильник. Выбрали материалы фасадов, дизайн и отделку. А как сделать кухню из всего этого? 

В нашей компании «Эксперт-мебель» существует несколько вариантов работы для тех, кто предпочитает сделать кухонный гарнитур самому:

  1. Если у вас есть большой опыт и знания конструктива мебели, вы можете самостоятельно разработать все чертежи и заказать у нас распил, отдельно фасады, столешницу и купить фурнитуру. Всё это можно собрать и установить самостоятельно. За счёт такого варианта достигается максимальная экономия.
  2. Если опыта и знаний недостаточно, то вы можете самостоятельно замерить помещение, визуализировать в онлайн конструкторе кухню, увидеть примерную стоимость. Наши конструкторы сделают за вас все чертежи по выбранным моделям и далее изготовят детали. Вам останется только собрать и установить мебель у себя на кухне. Экономия 15-20% от цены просчета.
  3. Если бюджет не позволяет, а хочется качественную кухню, то можно разбить заказ во времени на несколько этапов: заказ корпусов, столешницы и фасадов. Таким образом можно оплачивать кухню по частям.
  4. Последний вариант и наиболее распространённый – это полностью сделать кухню на заказ. Вы только рассказываете нам свои пожелания и предпочтения. Дизайнеры составят и согласуют проект, далее мы произведём все элементы мебели, доставим и установим.

Каталог кухонь

Какой бы вариант вы не выбрали, чтобы сделать кухонный гарнитур самому, лучше обратиться в компанию, которая имеет опыт в производстве кухонной мебели. Менеджеры подскажут все возможные варианты сотрудничества и варианты максимальной экономии. В Нижнем Новгороде мы являемся лидерами рынка по количеству произведённой мебели, предлагаем различные опции производства и низкие цены.

Наше производство


Подробное видео о нашем производстве


Установка кухни своими руками 

Итак, вы прошли все подготовительные и производственные этапы, и готовы начать установку кухни своими руками. Это означает, что вы предварительно выполнили выравнивание стен, установили кухонный фартук, напольное покрытие, а также все розетки. 

Перед началом работ необходимо внимательно изучить инструкции. Это внесёт ясность по конкретным задачам, а также по необходимым инструментам.

Смотреть инструкцию по сборке кухни

Ещё раз проанализируйте свои возможности. Возможно вариант заказа установщиков окажется проще. Если же нет, то порядок сбора и установки кухонной мебели своими руками выглядит следующим образом: 

  1. Сначала вешаем верхние шкафы (да, именно верхние!). Для этого нужно отметить нужную высоту и начать от стены или от углового шкафа.
  2. Далее устанавливаем нижние шкафы. Начинаем также от стены или от углового шкафа (обычно это шкаф с раковиной). Если коммуникации попадают на корпус шкафа – берём лобзик и выпиливаем корпус (после этого места среза лучше замазать силиконовым герметиком).
  3. Не забываем, что ножки у нижних кухонных шкафов имеют регулировку по высоте, поэтому выставляем лучше в минимум.
  4. Теперь устанавливаем фартук (если это не плитка, которая была выложена заранее) и подгоняем высоту нижних шкафов прямо к фартуку, чтобы не было зазоров между верхними шкафами, фартуком и нижними шкафами.
  5. Теперь все шкафы нужно стянуть между собой межсекционными стяжками d-5мм.
  6. Далее регулируем фасады. Это делается с помощью отвёртки – регулируем 2 болта на петлях: вверх/вниз и вправо/влево. Правильные зазоры между кухонными фасадами – 3-4 милиметра. Крепим ручки на заранее просверленные отверстия в фасадах.
  7. Теперь устанавливаем мойку: берём инструкцию и шаблон из коробки, обводим его карандашом на столешнице и вырезаем лобзиком. Края столешницы силиконим и крепим мойку на специальный крепёж в комплекте.
  8. Последний этап установка техники. Тут всё просто, делайте чётко по инструкции. Если кухонный гарнитур правильно сконструирован – техника встаёт как влитая. 


Самостоятельная сборка кухни потребует помощника. Установить навесные конструкции одному непросто. 

Если на любом из этапов работ, от замера до установки, вы сомневаетесь, что сможете всё сделать правильно, лучше воспользоваться услугами профессионалов. Это незначительно увеличит общую стоимость проекта, но даст гарантию, что результат будет превосходным. Даже при решении самостоятельно сделать кухню своими руками, рекомендуем вам обратиться в нашу компанию «Эксперт-Мебель». 

Вы сможете бесплатно обсудить все варианты сотрудничества, понять стоит ли заказать фасады или изготавливать их самостоятельно, приобрести материалы по очень выгодным ценам, заказать их распил или просто сформировать дизайн-проект. В любом случае посетите наш шоу-рум в Нижнем Новгороде.

Наши сотрудники будут рады приехать к Вам обсудить заказ кухни в следующие города: Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Бор, Арзамас, Саров, Павлово, Балахна, Богородск, Лысково.


Рассчитать кухню самостоятельно на  нашем сайте

3D онлайн конструктор кухонь


Напишите нам и мы рассчитаем стоимость вашей кухни

Рассчитать стоимость кухни


Встретиться с нашим дизайнером

Записаться к дизайнеру


практический обзор – Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья.

Не секрет, что самой сложной и дорогой в изготовлении мебели (если не брать изготовление торговых витрин), является кухонный гарнитур, и, по большому счету, научиться делать корпусную мебель – это значит, научиться делать кухни.

Именно этот момент, по большому счету, наиболее интересен начинающим мебельщикам.

В этой статье, я постараюсь рассказать об этом, и вкратце, описать весь процесс от проектировки до установки.

Итак, с самого начала, нужно изучить помещение, куда планируется изготовление кухонного гарнитура, и определиться (в общих чертах), с тем, изготовление какого гарнитура (именно в этом помещении) имеет смысл. Например, если помещение не большое, то, скорее всего, в него нужно делать прямую кухню, занимающую меньше всего свободного пространства.

Если помещение большое, то кухню можно делать угловую, п-образную, островную, да какую угодно. Плюс ко всему, на большой кухне есть возможность «развернуться дизайнерской мысли»!

Но дизайн – это тема отдельная, его мы касаться не будем, а пойдем дальше.

Когда конфигурация будущего изделия определена (с учетом всех нюансов помещения), можно переходить к замеру помещения.

О замере писать много не буду, на эту тему, можно прочесть здесь, а о том, как его правильно оформить графически – здесь.

Здесь же, на замере, уже можно «набросать» эскиз будущей кухни, и определиться по габаритным размерам (грубо), что именно эта кухня (которая на эскизе) подойдет под это помещение.

На этом, организационные моменты заканчиваются. Наступает время проектировки.

Замер помещения и создание проекта, являются самыми ответственными моментами во всем процессе, по этому, отнестись к ним нужно очень серьезно, без спешки, с перепроверкой.

Как делается проект?

Сначала, даются зазоры по нижней и верхней кухонных базах, после чего, общие габариты разбиваются на части (под модули), просчитывается соосность  модулей (например, нижнего модуля под варочную поверхность и верхнего модуля под вытяжку), распределяется положение всей встраиваемой техники, одним словом, общие габариты разбиваются на габариты отдельных модулей.

После этого, каждый модуль просчитывается подетально.

Эту работу, уже лучше делать в программе (PRO-100, например).

Делая проект в подобной программе, вы страхуетесь от ошибки, и, когда проект готов – получаете всю деталировку сразу. Более того, вы всегда можете посмотреть на проект в правильных пропорциях, что очень важно при оформлении дизайна.

После этого, нужно сделать карту раскроя (в Cutting-2, например), отметить на ней поклейку деталей кромкой, обработку фигурных деталей (если они есть), написать список фурнитуры и крепежа, и, в общем то все, можно покупать материалы, заказывать их обработку (распил, поклейку и прочее).

Когда «раскрой» готов (вся необходимая фурнитура куплена) – его нужно доставить на место сборки (местом сборки кухонного гарнитура может быть гараж, сарай, собрать его можно даже в квартире).

По возможности, на месте сборки, нужно устанавливать необходимую технику и фурнитуру, например, врезать вытяжку в короб (если она врезная), врезать светильники, и прочее. Это сэкономит время на предстоящей установке.

Так же нужно не забыть состыковать (под межсекционные стяжки) все соседние модули друг с другом.

Когда все модули собраны, фасады навешаны, одним словом, когда все готово – кухня вывозится на установку.

На установке, сначала устанавливается нижняя база, потом верхняя.

Если кухня угловая – установка всегда начинается с угла.

Итак, выставив нижнюю базу (скрепив все модули друг с другом стяжными болтами, и все «это дело» выставив (с помощью регулируемых опор) по уровню, на нее устанавливается столешница, которая, в свою очередь, размечается на предмет врезки мойки и варочной панели.

Мойка в столешницу врезается сразу, после чего, столешница крепится к нижней базе (варочную поверхность и духовой шкаф можно установить в самом конце установки).

Если устанавливаемый гарнитур угловой или П-образный, то нижняя база устанавливается полностью, со всеми угловыми элементами, после чего, устанавливаются столешницы.

Но, в данном варианте, два угловых элемента низа, устанавливались после того, как была установлена основная база, и на ней была закреплена столешница. Но, новичкам лучше так не делать, а делать так, как сказано в первом случае.

После установки низа, навешивается верх.

На стене размечается ось, на которую навешивается монтажная планка, на которую, в свою очередь, навешиваются верхние модули.

Если по стене проходят трубы – эти моменты обязательно должны быть учтены в проекте, и на установке, необходимые верхние короба нужно под них «подрезать» лобзиком.

Верхние модули, так же, как и нижние, скрепляются друг с другом стяжными болтами. Положение этих модулей в пространстве, регулируется навесами (регулируемыми).

После всего, на короба навешиваются фасады (которые, перед установкой были сняты), на столешницу набивается плинтус, и все, кухня установлена.

Более детально, описание каждого из моментов проектировки, сборки и установки кухонного гарнитура, можно найти в статьях на этом блоге.

А на этом я буду заканчивать, до новых встреч!

Кухни своими руками | Кухни, двери и дешевые кухонные гарнитуры со скидкой

Ваша корзина временно сохранена на вашем устройстве. Чтобы вы могли получить свою корзину в любое время и с любого устройства, введите ниже свой адрес электронной почты.


Мы вышлем вам код восстановления корзины

Обратите внимание: минимальная стоимость заказа на кухню составляет 750 фунтов стерлингов (без НДС).

Мы заметили, что вы добавили довольно много товаров в свою корзину.Чтобы эти элементы не потерялись, мы временно сохранили их на вашем устройстве в виде файлов cookie браузера.

Чтобы получить доступ к своей корзине в любое время с любого устройства, сохраните эту корзину сейчас.

Кроме того, вы можете сохранить его позже, используя кнопку «Сохранить корзину» в верхней части страницы корзины.

Надеемся, это поможет.

Обратите внимание: у нас минимальная сумма заказа 750 фунтов стерлингов.00 (без НДС) для заказов на кухню.

.

Кухни своими руками - Просмотр корзины

Ваша корзина временно сохранена на вашем устройстве. Чтобы вы могли получить свою корзину в любое время и с любого устройства, введите ниже свой адрес электронной почты.


Мы вышлем вам код восстановления корзины

Обратите внимание: минимальная стоимость заказа на кухню составляет 750 фунтов стерлингов (без НДС).

Мы заметили, что вы добавили довольно много товаров в свою корзину.Чтобы эти элементы не потерялись, мы временно сохранили их на вашем устройстве в виде файлов cookie браузера.

Чтобы получить доступ к своей корзине в любое время с любого устройства, сохраните эту корзину сейчас.

Кроме того, вы можете сохранить его позже, используя кнопку «Сохранить корзину» в верхней части страницы корзины.

Надеемся, это поможет.

Обратите внимание: у нас минимальная сумма заказа 750 фунтов стерлингов.00 (без НДС) для заказов на кухню.

.

О кухнях своими руками

Ваша корзина временно сохранена на вашем устройстве. Чтобы вы могли получить свою корзину в любое время и с любого устройства, введите ниже свой адрес электронной почты.


Мы вышлем вам код восстановления корзины

Обратите внимание: минимальная стоимость заказа на кухню составляет 750 фунтов стерлингов (без НДС).

Мы заметили, что вы добавили довольно много товаров в свою корзину.Чтобы эти элементы не потерялись, мы временно сохранили их на вашем устройстве в виде файлов cookie браузера.

Чтобы получить доступ к своей корзине в любое время с любого устройства, сохраните эту корзину сейчас.

Кроме того, вы можете сохранить его позже, используя кнопку «Сохранить корзину» в верхней части страницы корзины.

Надеемся, это поможет.

Обратите внимание: у нас минимальная сумма заказа 750 фунтов стерлингов.00 (без НДС) для заказов на кухню.

.

Войдите в систему послепродажного обслуживания | Кухни своими руками

Ваша корзина временно сохранена на вашем устройстве. Чтобы вы могли получить свою корзину в любое время и с любого устройства, введите ниже свой адрес электронной почты.


Мы вышлем вам код восстановления корзины

Обратите внимание: минимальная стоимость заказа на кухню составляет 750 фунтов стерлингов (без НДС).

Мы заметили, что вы добавили довольно много товаров в свою корзину.Чтобы эти элементы не потерялись, мы временно сохранили их на вашем устройстве в виде файлов cookie браузера.

Чтобы получить доступ к своей корзине в любое время с любого устройства, сохраните эту корзину сейчас.

Кроме того, вы можете сохранить его позже, используя кнопку «Сохранить корзину» в верхней части страницы корзины.

Надеемся, это поможет.

Обратите внимание: у нас минимальная сумма заказа 750 фунтов стерлингов.00 (без НДС) для заказов на кухню.

.

Kitchen Showroom - Посетите наш выставочный зал, чтобы найти свою новую кухню

Зал и сад Бродсворта

Посетите Brodsworth Hall & Gardens, в 5 милях к северо-западу от Донкастера. Этот зал не менялся с 1860 года и представляет собой отличный образец викторианского загородного дома.

Ньюби Холл и Гарденс

Посетите Newby Hall & Gardens, одну из лучших семейных достопримечательностей Йоркшира, где вы можете увидеть гобелены, 25 акров садов, сад приключений с песочницей, качелями и канатной дорогой, а также водные велосипеды.

Железная дорога Северных Йоркширских болот

Совершите путешествие на сказочном паровозе по самой популярной в мире железнодорожной линии, являющейся историческим наследием. Он проведет вас через болота Северного Йорка и остановится в различных местах, где вы сможете воспользоваться возможностью посетить местный рыночный город, прогуляться по сельской местности или выпить расслабляющий чай со сливками в чайной на вокзале.

.

Смотрите также