Склеивание досок в стык


Чем лучше склеить дерево с деревом: секреты склейки

Важно понимать, что прочность склейки зависит не от величины прижимного усилия, а от качества обработки поверхностей и их точности подгонки. В сильном затягивании струбцин нет необходимости. Небольшое количество проступившего клея – верный признак того, что создано достаточное прижимное давление.

Использование струбцин целесообразно далеко не всегда. Если речь идет о склеивании небольших поделок, например, деревянных шкатулок и коробочек для стягивания можно использовать скотч или малярную ленту, но, опять-таки, при условии хорошо подогнанных стыков.

Важные нюансы при склеивании деревянных щитов

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Любому столяру за время его ремесленной практики хоть раз приходилось иметь дело со склеиванием больших деревянных щитов. И каждый из опыта знает: чем лучше выровнены стыки между досками, тем меньше материала придётся счищать или снимать рубанком, чтобы добиться абсолютно ровной плоскости панели.

В данной статье, автор YouTube канала «Stumpy Nubs» расскажет Вам, как можно добиться качественного результата, используя весьма простые приемы.


Материалы.
— Сосновая доска
— Доски для мебельного щита
— Натуральный пчелиный воск
— Малярный скотч
— Плоские шканты
— Клей ПВА
— Канцелярские резинки
— Гвозди.

Инструменты, использованные автором.
— Струбцины, ваймы
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ручной или электрический рубанок
— Ленточная пила, электрический лобзик, — шуруповерт
— Коронки
— Циркулярная пила
— Карандаш, линейка.

Процесс изготовления.
Точно выровнять стыки элементов щита особенно важно, если приходится работать с досками толщиной в ¾ дюйма (18-20 мм) и вся панель должна получиться соответствующей толщины. Здесь не может быть места для ошибки.

Конечно, для выравнивания и усиления стыков можно воспользоваться плоскими шкантами, или ламелями. Но тогда в Вашем парке инструментов должен иметься хороший ручной или ламельный фрезер.

Для этого ламельным фрезером во смежных боковых сторонах досок прорезаются глубокие пазы, в которые затем вставляются планки из твёрдого картона или фанеры.

Всевозможные планки, шканты и шпонки применяются также и для укрепления угловых соединений. Хотя, по правде говоря, одного клея по дереву более чем достаточно, чтобы этот тип соединения приобрёл нужную прочность.



Самым быстрым решением для выравнивания стыков совмещённых досок являются длинные корректирующие рейки, которые можно сделать самим из обрезков древесины.

Автор предлагает Вашему вниманию различные способы фиксации для небольших, средних и крупных панелей.

В качестве материала можно выбрать сосну. Это один из самых дешевых и распространенных сортов древесины. Но всё же лучше подобрать твёрдую породу дерева, так как в этом случае можно будет обойтись более тонкими планками. Чем крупнее склеиваемая панель, тем толще, шире и жёстче должны быть планки.


Для щитов небольшой ширины, заготовки вырезаются по размерам конкретной склеиваемой панели. Доски раскладываются на струбцинах в том порядке, в котором они должны быть склеены.

Затем берутся деревянные доски около 70-80 мм шириной (если щит будет из твёрдой породы дерева). На планках ставятся отметки напротив каждого стыка досок панели.

Теперь сверлом Форстнера (или коронкой) по центру доски сверлятся отверстия, как раз в тех её участках, где прочерчены линии.

После этого каждая планка раскраивается пополам на циркулярной пиле. Фактически, зажимы готовы.

Края досок промазываются клеем, соединяются, и слегка стягиваются струбцинами между собой.
Далее стыки досок аккуратно выравниваются относительно друг друга в центральной части формирующейся панели.

Но, поскольку доски склеиваемого щита не идеально ровные, ближе к краям на стыках они могут смещаться относительно друг друга.
И здесь на помощь придут изготовленные концевые прижимы. Они размещаются по обеим сторонам щита таким образом, чтобы каждый из сделанных на них вырезов совпал со стыком двух досок. Таким образом, вся конструкция будет выровнена. Кроме того, благодаря вырезам на планках из стыков смогут свободно выйти излишки клея.

Чтобы первично зафиксировать прижимы, мастер использует обычные канцелярские резинки.


А затем прижимает направляющие струбцинами. Такой тип концевых прижимов особенно удобен для формирования малых панелей, какими, например, являются мебельные дверцы, небольшие столешницы, сидения и спинки стульев.

Для более крупных панелей потребуются больше таких прижимов, которые придётся разместить равномерно по всей длине панели.


Если панель изготавливается очень широкой, то создать нужное давление в центре панели для выравнивания поверхности будет проблематично. Это происходит по то той причине, что прижимные доски будут изгибаться в форме дуги.

Здесь потребуется небольшое усовершенствование прижимных досок. С этой целью мастер отбирает две деревянные доски около 50 мм шириной. По длине каждая прижимная планка должна быть примерно на 150 мм длиннее ширины самой панели.

Теперь на планке с обеих сторон отмечаются края панели.


Затем, перевернув планку, от одной отметки до другой автор наклеивает малярный скотч.


А поверх него ещё один слой, который от своего начала и от конца примерно 30 мм короче первой ленты.

Следующая полоска ленты будет ровно на столько же короче предыдущей. И так слой за слоем будут накладываться до тех пор, пока по центру не приклеится последняя коротенькая полосочка, всего несколько сантиметров шириной.


Лента видоизменила край планки, превратив его в некое подобие дуги. Теперь прижимное усилие будет значительно больше в центральной части панели (чем без использования накладки из скотча), и равномерно распределится по всей длине прижима.


Сам прижим естественным образом прогнётся под воздействие давления, создаваемого струбцинами с краёв, и, в свою очередь, окажет давление на центральную зону панели. Это замечательный способ работы с панелями среднего размера (небольшие столешницы, фронтальные поверхности шкафов и т. п.).

Но если речь идёт о действительно больших панелях, которые нужны при изготовлении верха для полноформатного обеденного стола, принцип изогнутого края применяется несколько иначе.

Во-первых, сами доски для прижимов должны быть несколько толще и шире, примерно 50Х100 мм. А сам дугообразный край формируется уже не за счёт нанесённой в несколько слоёв клейкой ленты, которая при прикладывании давления будет проминаться и сдвигаться в стороны, а за счёт изменения формы самой планки.

Автор предлагает вырезать тонкую деревянную полоску шириной 150-200 мм.
Затем вогнать по краям планки, которая будет выполнять роль прижима, по небольшому гвоздю. Это нужно сделать на расстоянии примерно 4-6 мм от края, который будет гнуться.

Гвоздики помогут зафиксировать полоску дерева в момент, когда мастер станет прогибать её в направлении края планки. В результате получится шаблон идеальной плавной дуги.


Остаётся только наметить линию пунктиром, и вырезать по разметке на ленточной пиле или обычным лобзиком. Можно стесать лишний материал рубанком, или снять на шлифовальном станке.

Если дуга на прижимной планке оказалась несколько глубже, чем может согнуться материал, всегда можно положить пару слоев клейкой ленты на край планки. Также стоит и натереть край прижима пчелиным воском или пастой, чтобы предупредить приклеивание прижима к панели.


Благодарю автора за простые советы по склейке деревянных щитов! Применяя их в своей мастерской, Вы не только уменьшите количество снимаемого материала и затраченного времени, но и в получите щит большей толщины.

Эти же советы пригодятся и при использовании специальных струбцин-вайм. Про их изготовление рассказано в одной из статей.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Клееный массив своими руками. Как срастить доски

Сращивание доски в массив, процесс непростой, но зато результат получается выше всех ожиданий. Разноцветные изделия из клееного массива смотрятся не хуже настоящего, да еще и можно «поиграть» с цветом и текстурным рисунком дерева. В статье расскажем , как срастить доски в массив самостоятельно. Клееный массив своими руками. Как срастить доски

Основные моменты в создании искусственного массива

Итак, вы поставили перед собой задачу-собрать несколько (может, даже несколько десятков) досок вместе, чтобы готовая панель выглядела одним целым искусственным массивом.

Для сращивания в массив, не подойдут широкие куски заготовок. Поскольку широкие заготовки, могут более заметно деформироваться, в случае изменения атмосферной влажности или влажности другой внешней среды. Готовый, клееный массив не деформируется (но может), если правильно произвести склеивание.

Уйти от коробления массива можно изменяя направление годичных колец в брусках по всей ширине массива.

Если выбирать прямую доску, без изъянов, то это существенно облегчит процесс сращивания в массив. Подойдите тщательно к выбору пиломатериала, чтобы избежать неприятных «сюрпризов», когда работа будет практически закончена.

Склейка должна происходить таким образом, чтобы стыки были практически незаметны.

Подготавливаем заготовки к склеиванию

Для того, чтобы избежать проблем с клееным массивом, необходимо выровнять заготовки до прямого угла в 90 градусов. Края заготовок должны быть четкими и гладкими. Чем тщательнее проведена эта работа, тем лучше получится изделие. Если заготовки не подготовить должным образом, вся панель, в итоге приобретет форму чаши по ширине. Также могут возникнуть проблемы при склеивании и стяжке заготовок в массив.

Для выравнивания заготовок используйте рубанок, фуганок или циркулярную пилу.

Раскладываем заготовки

После отбора заготовок, разложите их в том виде, как они будут расположены в массиве. Попробуйте перемешать заготовки, поменяв местами и переворачивая их. Подберите узоры структуры древесины так, чтобы они максимально совпадали друг с другом. Так массив будет выглядеть более красиво. Так, изогнутая структура должна быть рядом с изогнутой структурой другой заготовки. А прямая-с прямой.

Для того, чтобы убедиться, что нет никаких сюрпризов – соберите панель перед склеиванием, на сухую. При подготовке клея убедитесь, в его хорошей вязкости.

Наносим и распределяем клей

Наносить клей необходимо на обе части склеиваемых заготовок, чтобы удалить воздух при склейке  и заполнения всех пор. Если, склеивая поверхности, клей приобретает матовость, значит он впитался в дерево. В этом случае, клей нужно добавить

Не удаляйте клей сразу. Дайте ему просохнуть. Потом его соскоблите. Если сразу удалить клей, может открыться стыковочный шов, что приведет к нарушению герметизации стыка

Выравниваем и стягиваем массив

Собираем массив и выравниваем его, аккуратно подбивая деревянным молотком неровности.

После того, как доски собраны в панель и находятся на одном уровне, затягиваем струбцины до появления мелких капелек клея вдоль каждой линии соединения.

Зажимы должны быть плотными. Главное, выравнивайте давление струбцин вдоль лини. Убедитесь, что давление на панель равномерное, смотрите по капелькам клея, в случае неравномерного давления добавьте или уберите струбцины.

Дождитесь полного высыхания клея, соскоблите его излишки. Можно приступать к обработке массива.

Вам будет интересно

Клеевые соединения дерева | Все о ремонте и строительстве

Из досок ограниченных размеров можно склеивать конструкции любых размеров и форм. Для склеивания используется маломерная древесина и древесина пониженного качества с удалением сучков и пороков. Клеевые конструкции могут быть прямыми, изогнутыми, постоянного, переменного, профильного сечений, длиной до десятков метров и высотой поперечного сечения, измеряемой метрами. Клеевые соединения прочны и монолитны, их податливость так мала, что ее не учитывают, поэтому клееные элементы рассчитывают как элементы цельного сечения (рис. 18). Эти соединения водостойки, стойки против загнивания и в химически агрессивных средах, что обеспечивает их надежность и долговечность.

рис. 18. Типы клеевых стыков древесины

Для склеивания используются доски толщиной не более 50 мм и шириной по пласти не более 180 мм. Доски с большими размерами при усушке и разбухании коробятся. При этом возникают растягивающие поперек волокон напряжения, которые разрушают клеевые швы. Доски должны иметь влажность не более 10±2%. Перед склеиванием доски острагивают. Причем глубина острожки должна быть не менее 3 мм так, чтобы клеевой шов получился максимально тонким (не более 0,1 мм).

При склеивании соединений во избежание коробления конструкции, учитывают направление волокон и годичных слоев древесины склеиваемых деталей. Склеивая заготовки, кромка к кромке, годичные слои соседних брусков и дощечек располагают так, чтобы сердцевина и заболонь одной дощечки примыкали к сердцевине и заболони другой. При склеивании пластями направление годичных слоев в кромках соседних дощечек должно быть противоположным. Чтобы склеенный шов был менее заметен, в клей добавляют минеральные пигменты соответствующего древесине цвета — от 8 до 10% (по объему).

Для склеивания досок применяются клеи на основе термореактивных смол. Для склеивания древесины с металлом применяется эпоксидный клей ЭПЦ-1.

Технология склеивания состоит из нескольких процессов. Сначала доски из массива древесины распиливается на бруски, эти бруски фугуются так, чтобы боковые кромки примыкали друг к другу без зазора. Затем поперечными распилами из брусков выпиливают сучки и пороки древесины. Далее бруски собирают в пакет с ориентированием годовых слоев. Пакет разбирается, на торцах брусков делают зубчатый стык (гребенку), склеиваемые поверхности промазываются клеем, пакет вновь собирается и запрессовывается струбцинами.

Клей наносят равномерно на обе склеиваемые поверхности. Нанесение клея только на одну сторону клеевого шва не обеспечивает равномерного смачивания другой стороны, что приводит к непроклеенным пятнам и снижению прочности всего изделия. Так же не рекомендуется и через чур, обильное нанесение клея. Это приводит к его выдавливанию при запрессовке и затрате времени на его удаление. После нанесения клея, склеиваемые изделия выдерживают некоторое время, определенное изготовителем клея. За это время из клея испаряется излишняя влага, а концентрация клеящего вещества нарастает. Особенно выдержка необходима для жидких клеев или при высокой температуре клея и воздуха помещения. Поспешная склейка приведет к чрезмерному выдавливанию клея и образованию «голодной» склейки. И наоборот, в холодном помещении или густом клее время выдержки должно быть уменьшено, вплоть до немедленной склейки. В холодном помещении рекомендуется прогреть склеиваемые детали, но не более чем до 45°С, т.к на перегретой древесине клей может быстро высохнуть, образуя сухие пятна. По той же причине в помещении не допускаются сквозняки и запыленность.

После нанесения клея детали соединяют, плотно прижимают друг к другу и стягивают струбцинами, тисками или кладут под пресс. Самая примитивная струбцина получается из двух досок с просверленными отверстиями и вставленными в них болтами. Для костных клеев рекомендуется поддерживать давление от 0,1 до 0,4 МПа, при склеивании мездровым клеем давление может быть от 0,1 до 1,2 МПа. Величина давления во многом зависит от густоты клея. Давление более 1,2 МПа не рекомендуется, так как ведет к усадке древесины и требует сложного оборудования.

После склеивания досок на боковых поверхностях элементов образуются провесы, которые удаляют фрезерованием. Предел прочности клеевых швов на растяжение невелик, он примерно соответствует прочности древесины растяжению поперек волокон. Необходимо тщательно соблюдать технологию склеивания. В этом случае адгезия (сцепление клея с древесиной) будет достаточна и возможные разрушения будут проходить не по клею, а по древесине.

 

Лучший способ надежной склейки деревянных брусьев

Древесина – популярный материал, широко применяющийся в строительстве, ремонте, изготовлении мебели, различных конструкций и элементов. Работа с цельными срубами производится нечасто: широко используются деревянные доски и брусья, которые требуют скрепления между собой. Склеивание брусьев из древесины предполагает использование определённых составов и следования технологии. В противном случае сцепления не произойдёт, а элементы будут расходиться.

Способы соединения брусьев

Существуют несколько способов склеить деревянные брусья:

  • На гладкую фугу: посредством клеящего состава без дополнительного вмешательства в структуру древесины. То есть: на ровный срез;
  • На микрошип: на поверхности бруса фрезером вырезается зубчатый рельеф для лучшего сцепления;
  • На зубчатый шип: поверхность, подлежащая склеиванию, глубинно (до 1 см) прорезается в виде зубцов, которые впоследствии вставляются друг в друга.

Наиболее распространенным, доступным и практичным представляется классическое склеивание на гладкую фугу при помощи специального клеящего состава.

Какой клей использовать

Для склеивания можно использовать натуральные и синтетические виды составов.

  • Натуральный клей для древесины производится в виде «полуфабрикатов»: порошков или твёрдых компонентов, требующих подготовительных действий и чёткого следования инструкции;
  • Синтетические составы бывают на основе фенолформальдегидных смолы или ПВА. Составы ПВА наиболее применимы, как менее токсичные и имеющие высокую прочность. Такие смеси готовы к мгновенному нанесению без предварительной подготовки. Кроме того, шов будет влагоустойчив.

Как склеить бруски

Чтобы получить качественный и прочный шов, необходимо действовать в следующей последовательности:

  1. Клей наносится на обе детали, после чего ему требуется дать несколько минут для впитывания.
  2. Только после этого брусья следует плотно прижать друг к другу. Это делается при помощи тисков, струбцин, можно использовать металлические уголки с зажимами.
  3. Остатки клея, выступившие из шва, удаляются шпателем после подсыхания.

Чтобы при склеивании детали не расходились и не скользили, не следует наносить слишком много клея. Состав не должен перенасытить древесину влагой.

Нюансы и факты

Чтобы склеивание прошло успешно, учитывайте ряд условий.

  • Работы должны проводиться в тёплом помещении при температуре не ниже 19 градусов. В холоде древесина и клеящие составы могут вести себя непредсказуемо;
  • Влажность элементов для склеивания не должна превышать 18%;
  • Перед склеиванием каждую деталь следует обработать: устранить грязь, пыль, заусенцы и шероховатости, зачистить наждачной бумагой. Это позволит древесине лучше впитать клеевой состав и создать прочное соединение.

При правильной склейке, прочность сцепления выше прочности самой древесины, что позволяет создать высоконадёжную и долговечную конструкцию. У склеенной древесины есть ряд преимуществ перед цельным срубом: она меньше подвержена трещинам и деформациям.

( 19 оценок, среднее 4.11 из 5 )

Как склеивают древесину – технология и тонкости

Дата: 20.06.2019

Склейка древесины значительно расширила возможности домашних мастеров. Существующие технологии и тонкости процесса.

Изготовление мебели своими руками приобретает все большую популярность и в силу дороговизны готовых изделий, и благодаря большому количеству исходных материалов, появившихся в свободном доступе. В домашних условиях с минимальным набором соответствующих инструментов реально собрать жизнеспособную мебель, которая будет исправно служить и радовать своим видом. Одним из максимально востребованных способов соединения древесины является склейка, позволяющая получить прочные, монолитные детали. Склеивание может использоваться как самостоятельный крепеж или как дублирующий, при применении внешних элементов, таких, как нагели, шпонки или саморезы.

Клееная древесина своими руками

Перед склейкой детали обрабатываются, это делается не только для очистки поверхности, но и позволяет раскрыть древесные поры. При нанесении клеевой состав проникает через поры в структуру древесины, в межклеточное пространство, и при застывании образует множество тончайших нитей (паутинок), надежно «сшивающих» заготовки между собой. Прочность правильно выполненного шва превышает прочность самой древесины, при тестировании на излом деталь ломается не в месте склейки, а по цельному дереву.

Клейка дерева позволяет получать изделия с лучшими, чем у массивных, параметрами. В процессе склейки подбирают подходящие по фактуре и оттенкам элементы, отбраковывают поврежденные, треснутые и сучковатые участки. В результате у склеенных деталей прочность больше, чем у обычного дерева, а посредством наклеивания на лицевые поверхности тончайшего шпона изделиям придают вид ценнейших пород. Склеенная по всем правилам древесина гораздо меньше коробится, трескается и рассыхается, чем массив.

Чем склеивать древесину. Технология

Существует несколько способов соединения деталей при склеивании.

  • Склейка дерева на гладкую фугу – соединение гладких деталей, без увеличения площади проникновения.
  • Склейка на микрошип – увеличение площади проникновения на 2,5 – 5 мм за счет создания на детали зубчатого рельефа (с помощью фрезера).
  • Склейка на зубчатый шип – увеличение площади проникновения на 10 мм за счет создания зубчатого шипа.
  • Склейка на шпунт-гребень (шип-паз, ласточкин хвост, косой шип) – дополнительное сцепление за счет пазового соединения.

Хотя в определенных ситуациях, когда предполагаются особые условия применения, актуальны пазовые и шиповые соединения, в большинстве случаев детали склеиваются на гладкую фугу. Современные клеевые составы проникают глубоко в структуру и создают прочный шов без дополнительной выборки древесины.

Как склеить доски между собой. Параметры

Склеиваемая древесина должна иметь показатель влажности в пределах 8 – 12%, максимум – 18%. Если есть необходимость склеить влажные детали, используют специальный состав, в процессе затвердевания он вытягивает влагу из дерева. При склеивании болванок с различной влажностью не допускается перепад больше 2%, чтобы избежать внутреннего напряжения в клеевом шве из-за деформации более влажной детали. Температура склеиваемых заготовок колеблется в пределах 15 – 20⁰С, поэтому работы проводятся в теплых помещениях (18 - 22⁰С). На холоде большинство составов кристаллизуется, что приводит к ухудшению качества склейки и затрудняет процесс.

Заключительная подготовка древесины (строгание, фугование, обработка наждачкой) проводится непосредственно перед склеиванием, чтобы повысить проницаемость клея и избежать коробления. Важно не только подобрать детали по габаритам, структуре и внешним данным, но и правильно их расположить.

  • При склеивании по длине используются планки только одного типа распиловки – тангентальной или радиальной;
  • При склеивании и по длине, и по ширине не допускается чередование разных частей древесины – ядро укладывается с ядром, заболонь (молодая, крайняя часть) с заболонью;
  • Годовые кольца соседних заготовок из досок или брусков должны быть направлены в разные стороны или под углом друг к другу от 15⁰.

Стандартная толщина мебельных щитов – 2 см, но, чтобы склеить деревянные щиты в домашних условиях, при выборе досок для щита учитывается предположительный отход при обработке, поэтому заготовку подбирают толщиной до 2,5 см. Лишок снимется в процессе первичной обработки, при устранении дефектов, и после склейки, при шлифовании щита. Если распускать для мебельного щита доску в 5 см толщиной, получаются две заготовки с одинаковой текстурой и оттенком, что увеличивает декоративность изделия. Для щитов подбираются доски древесины одной породы, шириной до 120 мм, чтобы была возможность качественно обработать кромки щита, длина болванок должна иметь запас (2 – 5 см).

Клеящие составы

Клеи, используемые для изготовления клееной древесины,  подразделяются на две основных группы.

Синтетические – получаемые на базе смол или поливинилацетатных дисперсий (ПВА). Они характеризуются повышенной прочностью получаемого соединения, влагостойкостью, биостойкостью. К недостаткам относится наличие вредных веществ, которые могут выделяться в окружающую среду в процессе работы и дальнейшей эксплуатации. Этим «славятся» составы на базе фенолформальдегидных смол. Современные ПВА дисперсии и их производные нетоксичны и обычно используются в бытовой сфере и считаются универсальными для дерева. Основная масса синтетических смесей готова к употреблению. Нуждается в доводке эпоксидный клей, для работы с ним входящий в комплект отвердитель смешивается с эпоксидной смолой.

Натуральные смеси – животные, растительные, минеральные. Безопасны, дают прочное соединение, но выпускаются в виде полуфабрикатов, которые приготавливаются перед использованием. Как клеить дерево ими: при приготовлении необходимо четко следовать инструкции и соблюдать дозировки, в противном случае качество клея не позволит получить прочное соединение. Для приготовления клея обычно требуется развести концентрат-порошок водой до нужной консистенции (может потребоваться определенный период для набухания) или расплавить твердые частицы. Не допускается прямое воздействие огня, применяется «водяная баня», на которой масса с добавлением воды после набухания расплавляется до однородной консистенции.

Как склеить дерево

При склеивании деревянных поверхностей клей наносится на обе детали равномерным слоем. Толщина слоя зависит от разновидности клея, его консистенции и типа склеиваемых поверхностей – чем тоньше древесина, тем тоньше слой. Клей должен смочить деталь, но не избыточно, при соединении элементов наружу должен выделиться ровный валик. Клеевые потеки удаляются с поверхности, как только немного схватятся, скребком или шпателем. Застывший лишний клей сильно портит внешний вид деталей и усложняет их дальнейшую обработку.

Чем склеить деревянную заготовку.

После нанесения клея детали выдерживают определенный промежуток времени, это позволяет составу проникнуть глубже, одновременно испаряется лишня влага, концентрация клеящих веществ повышается. Во время выдержки не допускается заветривание шва на сквозняке или его запыление. Некоторые разновидности натурального клея (костный, мездровый) нужно наносить в горячем виде, мгновенно скрепляя детали без выдерживания, так как по мере остывания состав теряет свои свойства.

Инструмент для склеивания древесины

Для получения максимально прочного соединения, при склеивании древесина запрессовывается – подвергается сжатию посредством специальных прессов. В домашних условиях для этих целей используют подручные инструменты и средства  – тиски, струбцины, кулачковые приспособления, рамки из металлического уголка с зажимными механизмами. Давление при прессовании древесины выдерживается в диапазоне от 0,2 до 1,2 МПа. На производстве возможны большие величины, в домашних условиях таких показателей, чтобы детали конструкции склеились, достаточно.

Клееная древесина своими руками.

При соблюдении технологии склейки клеевой шов получается прочным и надежным, и, в отличие от способа соединения деталей металлическим крепежом, не портит внешний вид.

Источник: https://www.forumhouse.ru

Доверяете ли вы прочности столярного клея при стыковке кромок?

Насколько вы уверены, доверяя клею для краевых швов?

В традиционной деревообработке большинство клеевых соединений, которые мы используем, будут иметь некоторую механическую прочность, а хорошо прорезанные стыки будут держаться вместе без клея вообще - это просто бонус.

Но когда мы соединяем длинные доски кромкой, например, когда мы склеиваем широкую панель или верхнюю часть, это может быть исключением. Для этих стыков мы часто будем использовать только клей, чтобы скрепить два куска дерева.

Glue - одно из тех чудес, как отправка электронного письма, которое выполняет свою работу, не оставляя никаких намеков на то, как это происходит. Мой простой столярный ум меня беспокоит.

Для небольших наклеек, например, на столешнице нашего бокового стола, я рад оценить это чудо.

Но по мере того, как сустав становится длиннее и толще, я теряю доверие.

Для этих суставов я всегда добавляю усиление для спокойствия.
Есть несколько способов сделать это, и на столе, который я строю на этой неделе, я выбрал свободные шипы, прорисовывая каждую часть верха.Это физически удерживает две части вместе, поэтому я могу видеть, как это работает, и это меня радует.

С современными клеями для дерева, которые у нас есть, это может показаться перебором.
Современные клеи обладают исключительной прочностью, и нужно много работать над добавлением этих дополнительных шипов. Я опубликовал фотографию своего усиленного топа в социальных сетях, и мой хороший друг поднял именно этот момент - что мои суставы устарели из-за современных клеев.

Я собирался объясниться в ответном комментарии, но это получилось очень бессвязным, поэтому я решил написать этот пост вместо этого.

«Клей прочнее самого дерева».

Современные клеи часто говорят, что они «прочнее самой древесины», но у меня с этим есть две проблемы.

Во-первых, важна сила, но когда мы создаем мебель, мы обычно не ищем силы, чтобы противостоять атаке Северного Йоба. Вместо этого нам нужен баланс между силой и гибкостью. Я ищу методы, которые скрепляют дерево таким образом, чтобы он соответствовал природе дерева, его эластичности и воле к движению.
Вот почему в деревообработке так важны стыки. Мы не просто приклеиваем торцевую часть фартука к стороне ноги суперклеем, мы используем паз и шип.
Я не считаю лишним использовать тот же подход при соединении кромок длинных досок, на самом деле я нахожу довольно странным, что сегодня такой подход так необычен.

Эти незакрепленные шипы не гарантируют, что линия клея останется невидимой навсегда, но если эта линия клея откроется, я могу быть уверен, что верхняя часть останется прочно вместе, в то же время позволяя древесине достаточно податливой для сезонного движения.

Вторая проблема, которую я испытываю, когда я полностью доверяю клею, - это последовательность нанесения.

Хорошие клеевые швы вряд ли будут иметь слабые места, которые могут привести к трещине или поломке, но трудно быть уверенным, что они хорошие.

Строительство верстаков для заработка на жизнь дало мне больше поводов для одержимости клеевыми линиями, чем у других. И это действительно стало навязчивой идеей (спросите Хелен).
Чтобы создать уровень согласованности и стабильности в наших скамейках, мы применили современный подход, создавая столешницы из ламината лицевой стороной к лицу.Это более проблематично, чем соединение кромок, и я беспокоился о том, чтобы просто доверять клею, поэтому первые дни разработки были наполнены исследованиями и экспериментами с клеем.
Сначала это только подтвердило мои опасения, поскольку, казалось бы, последовательные испытания клея давали совершенно разные результаты при ударах молотком и долотом. Хорошие суставы ни на что не дадут. Плохие суставы раздвинулись от одного прикосновения.

Причина в том, что склейка - это очень научный подход. На него влияют влажность и температура, уровень подготовки поверхности, а также слишком мало или слишком большое усилие зажима.
Мы узнали, что некоторые клеи не смогут достичь заявленной прочности, если разница в содержании влаги между соединяемыми деревянными элементами превышает 2%.
Обычно этого легко избежать, используя высушенные в печи пиломатериалы, но большие секции могут иметь больше вариаций, чем только внутри себя.

Мы разработали нашу систему до совершенства, включив в нее исчерпывающий процесс мер предосторожности и шагов для окружающей среды, древесины, клея и поверхности. Затем мы добавили укрепляющие язычки между каждым стыком.

Все это стало очень научным, но теперь я вернулся к изготовлению мебели и хочу оставить свою одержимость клеем.

Краткое слово об опасностях.

Для меня большая часть деревообработки ручным инструментом заключается в том, чтобы контролировать темп, детали и процессы. Этому способствует отсутствие необходимости носить защитные очки или наушники, не говоря уже о защитном костюме для химической защиты.
Здоровье и безопасность - это чертовски скучно, но некоторые из более сложных клея довольно неприятны, и не только при их нанесении, очистке и шлифовке могут появиться токсины.
Если вы делаете тартинг с помощью красивой орбитальной шлифовальной машинки Festool (или подобного), укомплектованной системой пылеулавливания, то маска на вас в любом случае будет. Но потные полчаса глубокого дыхания, когда вы расплющиваете голову самолетом, вы обнаружите довольно старый кусочек этого в своем легком. И некоторые очень прочные клеи легко повредят и ваш самолет, и это видно по вашей отделке.
Пригодность действительно зависит от приложения и подхода.

Итак, современные клеи великолепны.
Но я буду использовать клеи, которые просты в нанесении и считаются нетоксичными. Что касается соединения больших кромок, я буду доверять подкреплению, которое вижу.

Я согласен с тем, что я, вероятно, устарел, но тогда мы все здесь, чтобы поговорить о ручных инструментах…

Это сообщение не для того, чтобы напугать вас простыми линиями клея. Есть мебель мирового класса, которая держится вместе с этим материалом.
Все зависит от вашего приложения, и, поскольку мои методы традиционны, я считаю, что лучше всего придерживаться того, что всегда работало; точно так же, как вы не добавили бы бетон в дом из грязи и гвоздя.

Если вы сомневаетесь в правильности своих клеевых линий при стыковке кромок длинных досок, подумайте о дополнительной практике, которую вы получите для вырезания этих незакрепленных шипов. Или для более быстрого подхода взгляните на конструкцию «дощатый верх», которая зависит от простой гибкости скромного гвоздя.

.

Склеивание панелей | Гильдия деревообработчиков Америки

Склейка панелей - обязательный навык работы с деревом. . От столешниц до приподнятых панелей, вам понадобится много раз приклеивать доски край к краю. Вот рецепт, как сделать это в вашем магазине.

1. Черновая обрезка по длине

При поперечной резке материала для панели оставьте его на 1–2 дюйма длиннее, чем должна быть готовая панель. При резке длинных досок проще всего их разрезать лобзиком.Короткие доски гораздо проще точно соединить, чем длинные, поэтому стоит довести их до конечной длины.

2. Соедините одну кромку каждой доски

3. Отметьте разрез

Сделайте отметку рядом с кромкой, которую вы соединили, на лицевой стороне доски, которая прилегала к забору.

4. Разрезать по ширине

Обратите внимание, что кромка с шарниром прилегает к параллельному упору. Разрывная резка делает для вас несколько вещей.

Две кромки параллельны, что облегчает зажим.Если плиты, которые вы зажимаете, имеют форму клина, они имеют тенденцию скользить мимо друг друга, когда вы прикладываете усилие зажима. Доски клиновидной формы также приводят к получению панелей необычной формы, которые впоследствии может быть трудно скруглить.

Продольная резка ускоряет следующий цикл соединения. Если доска имеет шероховатый край, ее быстрее выправить на настольной пиле, чем на фуганке.

Я снимаю для досок шириной от 4 до 6 дюймов в моих клеях. Чем шире доска, тем больше она склонна к короблению. Это наверняка испортит создание плоской панели.Если вы хотите использовать доску шириной 12 дюймов, это может показаться нелогичным, но вам нужно разрезать ее посередине, а затем склеить две более узкие части.

Ваш край склеивания должен быть на 1-2 дюйма шире, чем требуется для готовой панели.

5. Соединение распиленной кромки

Отметьте положение карандашной отметки от первого прохода фуганка. Лицо, которое было напротив ограждения на первом разрезе, находится в стороне от ограждения во втором разрезе.Отметьте второй край, сделав отметку рядом с соединенным краем и на лицевой стороне, которая была у ограждения.

6. Проверьте суставы

Положите доски на ровную поверхность и сдвиньте их, чтобы проверить стыки. Если вы чередуете грани, каждое соединение будет иметь X вверху на одном крае и вниз на стыковочном крае.

Суставы должны легко закрываться при надавливании рукой. Если у вас есть зазоры, вернитесь к фуганку для еще одного прохода. Чрезмерное давление клея и зажима не компенсируют плохие столярные изделия.

7. Отметьте лица

После того, как вы определитесь со стыками и ориентацией досок, сделайте отметку на лицевой стороне. Большой треугольник покажет вам, как доски сочетаются друг с другом. Вы не должны гадать, работая с клеем и зажимами. Чем больше клей и чем больше деталей вы работаете, тем важнее становится отметина на лице.

Когда я работаю с досками, я стремлюсь к тому, чтобы лицо выглядело лучше, благодаря функции текстуры и цвета. Вам не нужно чередовать годичные кольца, если материал был правильно высушен.

8. Подготовьте зажимы

Если вы используете трубные хомуты, изготовленные из черной трубы, наложите на трубу малярную ленту. Если вы этого не сделаете, выдавливание клея может ослабить черное покрытие и позволить ему проникнуть на панель. Чтобы удалить эти черные пятна, может потребоваться ОЧЕНЬ ШЛИФОВАНИЕ или строгание.

9. Нанесите клей

.

Кисточкой для клея нанесите равномерный слой клея. Вам нужно нанести клей только на один край в каждом стыке.

А как насчет печенья, дюбелей или другого столярного изделия? Нет нужды в силе.При хороших столярных изделиях соединение будет прочнее, чем окружающая древесина. Нужны доказательства? Посмотрите это видео. На большой клей вы можете добавить печенье или что-то подобное, просто чтобы стороны оставались ровными, чтобы вам не приходилось так усердно работать, чтобы выровнять панель, когда вы ее зажимаете.

10. Сколько клея?

Нанесите клей, как будто вы наносите краску. Используйте однородное покрытие, достаточно непрозрачное, чтобы сквозь него едва можно было видеть древесину под ним.

11.Зажмите панель

Используйте равное количество трубных хомутов над и под панелью. Наличие зажимов над и под панелью с одинаковым давлением на все зажимы помогает удерживать панель ровной. Хомуты сверху сделаны из оцинкованной трубы, а не из черной, поэтому малярная лента не требуется.

Не затягивайте слишком сильно. Как только вы видите, что сустав закрывается, вы закончите с усилием зажима. Нет необходимости в прижимных подушках, потому что панель слишком велика, и края будут обрезаны позже.

12. Проверить центровку

Когда вы затягиваете зажимы, вам нужно будет манипулировать досками, чтобы убедиться, что грани выровнены. Ближе к концу панели вы можете закрыть шов небольшим зажимом. Когда вы затягиваете этот зажим, он выравнивает грани.

13. Не протирайте выдавливание

Вытирание влажного клея влажной тряпкой просто расталкивает клей и создает еще больший беспорядок. Дайте клею высохнуть, пока он не станет эластичным, примерно 10-15 минут, и срежьте его стамеской.Если не подождать достаточно долго, будет слишком мокро и будет большой беспорядок. Если вы будете ждать слишком долго, это станет слишком сложно, и вы не сможете его отрезать. Почаще проверяйте отжим, чтобы убедиться, что он достиг нужной консистенции. Когда он будет готов, он легко снимется.

14. Упростите приклеивание

Если вы хотите упростить склейку панелей, подумайте о переходе на зажимы с параллельными губками. Нет необходимости наклеивать на балку малярный скотч и, поскольку зажимы параллельны друг другу, нет необходимости зажимать снизу и сверху.Вы найдете зажимы с параллельными губками в специализированных магазинах по деревообработке самых разных производителей. Предупреждение: эти зажимы недешевы, но они делают зажим панелей (и дверей) намного проще, они стоят своей цены.

Почему на фуговальном станке используются чередующиеся грани?

При установке фуганка ваша цель - сделать упор перпендикулярно столу. Это отличная цель, но она не всегда достигается. Если ограждение немного не в порядке, вы приклеите края деталей под небольшим углом.

На этом снимке соединенные доски лежат на столе лицевой стороной к забору вниз по обеим доскам. Вы можете видеть, что из-за скошенного края стык не закроется, пока я не оторву одну из досок от стола. Это нормально, если вы делаете бочку, но не для панелей.

Это те же две платы, с одной перевернутой. Теперь скошенные кромки фуганка дополняют друг друга, позволяя клею быть ровным.

Если вы знаете, что ваш фуговальный упор совершенно перпендикулярен, вы можете игнорировать этот аспект последовательности панелей.

Фото автора

.

Советы по приклеиванию панели

Если для следующего проекта вам понадобятся широкие панели из цельного дерева, вам придется их склеить. Сделать хороший клей для панели несложно, но есть определенные шаги, которые вам нужно выполнить, и о вещах, о которых нужно позаботиться, чтобы убедиться, что клей получился хорошо. Хорошо скомпонованная панель может легко выглядеть как один большой кусок дерева без каких-либо швов.

Что мы ищем?

При склеивании досок для изготовления больших панелей необходимо помнить о нескольких вещах.Они включают соответствие цвета, соответствие рисунка текстуры, качество стыков, количество использованного клея и многое другое. Обо всем этом вы узнаете из этого видео.

Вопросы, на которые мы вам ответим

Есть несколько очень распространенных вопросов о склейке панелей, о которых мы позаботимся за вас в этом видео. Что лучше использовать: печенье, домино или дюбеля? Как узнать, что суставы здоровы? Сколько клея нужно использовать? Насколько велик должен быть клей по сравнению с окончательной панелью, необходимой для проекта? Как лучше всего справиться с выдавливанием? Вы получите ответы на все эти вопросы.

Хотите узнать больше?

Это довольно подробное видео, но в WoodWorkers Guild of America есть обширная информация, готовая помочь вам. Если вы хотите пойти еще дальше, у нас есть это для вас, и вы можете узнать больше о склейке панелей.

.

Добавляет ли клеевой стержень прочность стыку?

Эта статья была навеяна вопросом Александра.

«Есть ли у вас какие-либо мнения по поводу использования клеевых коронок для изготовления толстых столешниц? Я говорю о склеивании досок толщиной не менее 1-1 / 8 дюйма для проекта, над которым я работаю. Я ненавижу печенье и хочу дополнительной прочности, которую предлагают клеевые соединения. За исключением самоустанавливающихся свойств. Это действительно нужно? »

Короткий ответ, на мой взгляд, нет.Клеевое соединение с длинными волокнами при склейке панели (например, столешницы) считается более прочным, чем сама древесина, и дополнительное усиление не требуется. Если соединение выходит из строя, обычно происходит повреждение древесных волокон, прилегающих к стыку. Вы можете проверить это сами с помощью записок. Просто склейте края двух частей бульона и склейте их. После высыхания в течение ночи попробуйте разорвать сустав. В большинстве случаев вы обнаружите, что клеевое соединение остается неповрежденным, в то время как древесина раскалывается в самом слабом месте волокон.Так что в большинстве случаев простое стыковое соединение панелей вообще не требует армирования.

Вы упомянули печенье, и хотя я его не ненавижу, я согласен с тем, что вы не доверяете его прочностным свойствам. В моем магазине печенье используется только для выравнивания.

Что касается насадки для клея, у меня ее даже нет. Учитывая то, что мы знаем о простом стыковом соединении с длинными волокнами, я никогда не думал, что в моем магазине понадобится что-то вроде клеевого бита. Так что для полного раскрытия я могу только предполагать его полезность.Очевидно, что бит будет весьма удобен для центровки. И мы знаем, что он создает дополнительные поверхности клея, вырезая стыковочные профили на обеих заготовках. Большая площадь поверхности обычно считается преимуществом для деревянного шва, поскольку контакт между длинными волокнами является основой прочности соединения. Итак, на первый взгляд наши инстинкты говорят нам, что это будет сильнее, чем простой стык, даже если эта дополнительная сила будет чрезмерной. Но вот загвоздка: некоторые люди считают, что стыковочные профили на самом деле снижают прочность соединения.Хотел бы я вспомнить точную статью из журнала, которую я читал на эту тему, но вот суть. Поскольку клеевое соединение прочнее, чем сама древесина, поломка обычно происходит в непосредственной близости от жесткой клеевой линии. Профиль, врезанный в древесину, существенно вырезает древесину в этих областях, создавая несколько слабых мест. Эти слабые места теперь даже слабее, чем прилегающая текстура древесины.

Опять же, я здесь только спекулирую, и для подтверждения или опровержения этой теории потребуются дополнительные испытания.Но на всякий случай рекомендую использовать старый добрый стык. Если вам нужна помощь в выравнивании, используйте печенье, домино, дюбели или шлиц. Или просто используйте набор резинок, расположенных поверх самого сустава.

Хотите получить дополнительную информацию о битах маршрутизатора клейкой линии? Ознакомьтесь с этой статьей NewWoodworker.com!

.

Нужны широкие доски? Как сделать панели путем приклеивания досок кромкой.

В недавнем видео по основам деревообработки я обсуждал использование массивных пиломатериалов по сравнению с фанерой в ваших проектах. Есть множество причин, по которым вы можете выбрать тот или иной, и каждый проект индивидуален.

Одна из причин, по которой вы можете захотеть использовать массивную древесину, заключается в том, что вы планируете создать профиль кромки, скажем, закругление или другую декоративную форму. Если вырезать их из фанеры, ее слои будут обнажены, и вы не получите тот же классический законченный вид.

Использовать массивную древесину для небольших проектов достаточно просто, но что, если вы хотите сделать столешницу из цельной древесины? Вы не можете купить одну доску, которая была бы достаточно широкой. Большинство деревьев не такие уж большие!

Нужна широкая доска? Большинство деревьев не вырастают достаточно большими.

Решение - сделать широкие доски своими руками.

Изготовление панелей

Сделать широкие панели просто: достаточно склеить доски по краям.Для этого требуются столовая пила и фуганок, но если у вас нет фуганка, вы можете сделать простой кромкорезной станок для использования со своей настольной пилой. Подробнее об этом через минуту. Вам понадобятся зажимы, клей и немного терпения.

Начните с поиска самой прямой доски, которую сможете на лесном складе или в домашнем хозяйстве. Он не должен быть особенно широким, я обычно использую 1х4 или 1х6. Более широкие доски часто деформируются, и для их выравнивания потребуется дополнительная подготовка, выходящая за рамки данной статьи.

Определите, какой должна быть окончательная длина вашей столешницы или панели, и немного продрите доски поперек. Отрежьте достаточно досок, чтобы при склеивании они были шире, чем вам нужно. В общем, просто убедитесь, что вы сделали панель слишком большой, чтобы потом можно было сократить ее до фактического размера.

Доска для торцовки.

Даже с довольно прямыми досками может показаться, что их можно просто склеить, но не поддавайтесь искушению.Скорее всего, края не совпадают идеально. Если между ними окажется лист бумаги, клей не склеит их, и шов, вероятно, будет виден.

Общий бумажный тест

Доска стыковочная

Кромки доски должны быть соединены . Не запутайтесь с этим термином. Соединение доски означает просто разрезать ее кромки прямо и под прямым углом к ​​ лицевой стороне доски и сделать оба края параллельными друг другу.

Терминология на стороне платы

Это отличается от соединения для деревообработки, например, соединения типа "ласточкин хвост" или соединения коробки. Фуганок не делает стыков, но стыкующиеся кромки идеально стыкуются и создают прочное соединение.

Вы можете использовать специализированный инструмент, называемый фуганком, но если вы похожи на меня и у вас его нет, вы также можете выполнить стыковку кромок на фрезерном столе или сделать свой собственный приспособление для стыковки кромок для использования на столовой пиле .

Станок деревообрабатывающий

Используя мою настольную пилу, приспособление для стыковки кромок

Заготовка зажимается, и край салазок скользит по моему параллельному упору, делая обрезанный край параллельным моему параллельному упору, независимо от того, насколько изогнута доска.

Мне нравится отмечать край доски, который я только что соединил, чтобы не забыть, какой это край.

Ключевым моментом, который нужно понимать при выполнении любой операции соединения, является то, что вы соединяете только одну кромку, а не оба с помощью фуганка. Вы никогда не соедините один край, а затем перевернете доску и соедините противоположный край. Они не будут параллельны.

Вместо этого, после использования фуганка или стыковочного приспособления на одном крае, вы проведете этим краем вдоль параллельного упора, чтобы сделать параллельный пропил на противоположном крае.

Очень приятно видеть, как доски идеально сочетаются друг с другом после соединения!

Сращенные доски: швов не видно!

Зажимы

Существуют различные зажимы, которые подходят для склеивания панелей, но я использую зажимы для труб. Хомуты очень недорогие и их можно купить в любом домашнем центре. Эти оранжевые губки продаются отдельно, а затем вы покупаете черные трубы любой длины, какой захотите. Многие розничные продавцы оборудования отрежут их до нужной длины и добавят нитки.

Зажим для труб

Столярные изделия для печенья: они того стоят?

Деревообрабатывающее печенье:

Столярные изделия для печенья: они того стоят?

Хочу на минутку поговорить о печеньях, не о вкусных слоеных, а о деревянных. Кажется, есть немного споров о том, насколько они эффективны.

Около 20 лет назад машины для склеивания печенья (это Joiner без буквы "t") были очень популярны для склеивания панелей. Столяр делает прорези по краю доски, в которую укладывается печенье.Идея заключается в том, что клей заставит печенье набухать внутри доски, укрепляя соединение.

.

4 типа деревянных соединений и когда их использовать

Фото и изделия из дерева через Kate Taylor Creative Woodworking

Хороший плотник знает десятки различных видов столярных изделий. Самое сложное - знать, что и когда использовать.

Во-первых, давайте рассмотрим суставы, которые особенно удобны для начинающих. Они полагаются на какой-то внешний источник прочности, такой как винты, шлицы или клей.

Соединения стыковые

Это всего лишь два куска дерева, прикрепленных перпендикулярно друг другу, часто с помощью гвоздей или шурупов.Они могут быть очень хорошими соединениями, но сами по себе не будут иметь структурной целостности.

Стыковые соединения могут быть полезны при грубой или простой работе, а также когда скорость важнее внешнего вида. Просто убедитесь, что ваша техника соединения подходит для работы (например, вам может понадобиться металлический угловой кронштейн для дополнительной прочности). Чтобы обработать стыковое соединение, вы можете зенковать или закрыть отверстия для гвоздей / шурупов.

Винты с карманом

Фотография и изделия из дерева через Kate Taylor Creative Woodworking

Карманные столярные изделия отлично подходят для прикрепления деревянных деталей с разной ориентацией волокон - например, фартуков и ножек стола - или для изготовления лицевых рам.Вы можете использовать его для усиления стыкового соединения. Поскольку шурупы забиваются гвоздями под углом в древесину, соединение намного прочнее, чем обычное стыковое соединение, когда шурупы входят непосредственно в торцевую поверхность.

Карманные столярные изделия быстрые и относительно прочные, но вам понадобится специальный кондуктор и сверло. Эти суставы не самые красивые, поэтому вам нужно придумать способ их скрыть.

Бисквитные изделия

Этот метод заключается в вклеивании деревянных «бисквитов» в прорези в древесине.Это отличный способ скрепить куски фанеры или другого искусственного материала, обеспечивающий достаточную поверхность для склеивания, а также прочность самого печенья.

Печенье хорошо подходит для изготовления корпусов, а также для усиления и выравнивания краевых швов, но компоновка может сбивать с толку, пока вы не освоитесь.

Угловые стыки

Я включаю сюда митры, потому что сами по себе они настолько же прочны, насколько скрепляет их клей.У них больше клеевой поверхности, чем у прямого стыкового соединения - плюс. Но стык по-прежнему имеет торцевую поверхность, которая, как известно, плохо впитывает клей.

Благодаря сверхпрочности нового клея, небольшая коробка, сделанная только с использованием митров, обычно хорошо держится. Тем не менее, добавление сплайна - хорошая идея.

Митры со шлицами выглядят красиво, поэтому само соединение может добавить к дизайну. Самый большой минус - это слабость. Вам также потребуется дополнительное время, чтобы правильно установить соединение, чтобы в нем не было зазоров.

Теперь, когда мы рассмотрели самые простые деревянные швы, давайте перейдем к нескольким, которым нужно немного больше #woodskill.

Соединение кромочное

Представьте себе: вам понадобится панель шириной 8 дюймов для вашего следующего проекта, но самая широкая доска, которая у вас есть, составляет всего 6 дюймов. Здесь на помощь приходит краевой шов - просто склеивая доски рядом.

Я знаю, о чем вы думаете: две доски, приклеенные по краям, не могут быть прочными.Но вы удивитесь, насколько крепок этот сустав на самом деле. Если вы попытаетесь сломать доску, древесина вокруг клеевого шва сломается раньше, чем клей.

Однако склеивание древесных волокон встык значительно ослабляет шов, поэтому его следует использовать только для расширения доски, а не для ее удлинения.

Шарнир ласточкин хвост

Столярные изделия типа «ласточкин хвост» известны своей популярностью в мире столярных изделий из дерева и, помимо своей прочности, часто используются для украшения.Концы частей (так называемые хвосты и штифты) сцепляются и образуют прочное соединение.

Обратите внимание на новичков: это соединение не совсем простое - плотно прилегающие «ласточкин хвост» считаются признаком хорошего столяра. Но даже если вы плохо разбираетесь в соединениях типа «ласточкин хвост», даже то, что сделано немного небрежно, может оказаться очень сильным.

Шип врезной

Это соединение может выглядеть как стыковое соединение снаружи, но скрывается вне поля зрения шип (то есть выступающий кусок дерева), который входит в паз (выемку) другой детали, фиксируя дерево вместе.

Этот метод обеспечивает большую прочность и склеивание поверхности. Также существует множество разновидностей пазовых и шиповых соединений, в том числе пазов и шипов, в которых используются клинья или штифты для фиксации соединения на месте.

Дадо сустав

Одно из самых распространенных применений дадо-сустава? Полки. Этот метод соединяет два куска дерева с пазом, вырезанным в одну доску, в которую входит вторая доска.

.

Смотрите также