Способы соединения бруса


в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Отправить комментарий

Соединение бруса в углах: виды, способы, плюсы и минусы

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Содержание:

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Метод соединения углаОписаниеПреимуществаНедостатки

Соединение встык

Самый простой тип соединения углов из бруса — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.
  • Дёшево
  • Сердито (очень)
  • Дыры в углах
  • Безумные счета за электричество

Коренной шип

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

  • Уменьшает смещение брусьев
  • Дёшево
  • Не требует дорогостоящего оборудования
  • Возникают щели во время усадки
  • Мостики холода

Вставной шип

Часто называется Т-образным узлом и обычно применяется для соединения внутренних стен, но некоторые умельцы не брезгуют поставить такой стык  на угол.
  • Прост в изготовлении
  • Не требует много времени
  • Дёшево
  • Возникают щели во время усадки
  • Деформация угла
  • Мостики холода

Вполдерева вставной шип

Усовершенствованная форма тёплого угла, но в современном домостроительстве используется нечасто — слишком сложное производство. Но повсеместно используется при изготовлении мебели.
  • Вполне надёжен
  • Практически не продувается
  • Дорого
  • Мало мастеров

Ласточкин хвост (в лапу)

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

  • Плотно прижимает брусья друг к другу
  • Не продувается
  • Реально тёплый угол
  • Дороже обычного
  • Сложен в производстве

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Метод соединения углаОписаниеПреимуществаНедостатки

В чашу

Самый простой тип соединения деревянных брусьев — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.
  • Дёшево
  • Сердито (очень)
  • Дыры в углах
  • Безумные счета за электричество

В курдюк

По сути рубка в курдюк — это продвинутая чаша, воторая насаживается на выступающий элемент. Собственно, он и называется курдюком. Технически сложная рубка, но не лишённая достоинств.
  • Обеспечивает надёжное угловое соединение
  • Не смещается
  • Мало умельцев
  • Долго

В охряп

На рисунке видно, что рубка в охряп предполагает наличие чаши сверху и снизу. Чтобы такое соединение не продувалось, нужны золотые руки и не малый опыт. Давно не видел этого узла в применении.
  • Дёшево в изготовлении
  • Лёгко при монтаже
  • Нужен очень хороший мастер
  • Хороший мастер дорого стоит

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки... Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

​​​​​​​

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

как правильно класть «в лапу» и шип-паз? Виды и способы монтажа деревянных брусков и профилированного бруса

Во время строительства деревянного дома, при перепланировке помещений или производстве других видов работ приходится скреплять множество брусьев и венцов между собой. При этом стоит помнить о том, что у каждой конструкции имеются свои характеристики и строение. Поэтому нужно знать, какой тип крепления стоит применять в конкретных обстоятельствах.

Виды крепежа для бруса

Существует множество механизмов того, как скрепить брусья между собой. С этой целью можно использовать различного рода деревянные вырезы, взаимодействующие между собой. А также можно использовать строительную фурнитуру, выполненную из металлических сплавов. Такие крепежи создаются в разных формах и с разным количеством отверстий, поэтому есть возможность подобрать универсальный вариант именно под нужный случай.

Основу брусовых крепежей составляют уголки. Это наиболее универсальный способ закрепления брусьев. Они могут монтироваться на гвозди, винты, саморезы. При этом могут выполняться в различных формах, размерах.

Кроме угловых крепежей, есть и иная фурнитура. Среди нее можно обнаружить и плоские фигуры (стальные пластины), и железные скобы, которые вбиваются на концах брусьев, скрепляя венцы попарно.

Отдельного внимания стоит механизм на винтовых сваях. Его использование позволяет экономить на дорогостоящем и крепком фундаменте при установке на зыбком грунте без риска перекоса здания.

Соединение с остатком

Такое соединение еще называется «в обло». В данном случае узловая конструкция является замочной и имеет разные типы сборки.

Одностороннее

Наиболее распространенный и удобный способ крепления, одинаково хорошо подходящий и к обычному, и к профилированному брусу. На одной стороне материала производится запил, чтобы сделать перпендикулярный оси бруса паз. По толщине он доходит до половины толщины материала. Данный вариант кладки брусьев заключается во вставке в паз перпендикулярно расположенного строительного элемента.

Образованный правильно замок характеризуется крепостью и плотностью. Укладывается с нижележащих венцов, которые направлены в одну сторону и хорошо комбинируются с ними. Дополнительную прочность всей угловой конструкции придает использование фиксирующих нагелей.

Такой способ идеально подходит для создания простого тройного крепления (тройника).

Двустороннее

При двустороннем соединении пиломатериала необходимо изготовить пару пазов сверху и снизу. При этом их глубина должна достигать четверти толщины, а ширину делают равной брусу.

Четырехстороннее

Четырехстороннее соединение «в обло» является самой надежной вариацией данного способа. Однако такое крепление требует от плотника большой сноровки и профессионализма при выполнении, ведь нужно правильно просчитать ширину и глубину пазов. А также нельзя подвергнуть повреждению сам материал. Данный способ подразумевает вырезание пазов на каждой из граней бруса.

Как соединить без остатка?

Иногда требуются ровные и гладкие углы без торчащих брусьев. Для этого используют нижеперечисленные способы крепления.

«Встык»

Данный вариант крепления является одним из наиболее простых. В нем брусья крепятся под углом 90 градусов с помощью специальных фиксирующих скоб либо унифицированного крепежа. При этом такой способ подойдет как для горизонтальных, так и для вертикальных брусьев. Сама древесина обработке не подвергается. Таким образом собирают различного рода временные сооружения, навесы, полевые хранилища и многое другое. При этом готовую конструкцию можно легко разобрать и собрать заново, ведь пиломатериал не подвергается бесповоротным структурным изменениям.

Технология соединения бруса «встык» получила инновационную модернизацию после создания высокотехнологичной деревообрабатывающей техники. Теперь, чтобы усилить крепление, применяется утаенный шип-паз, а также шпонка в форме трапеции. Такой замок получил наименование коренного шипа, его форма и размеры стандартизированы и официально утверждены ГОСТом. Данный крепежный элемент выполняется на современном фрезерном станке.

Надежность изделию придается за счет высокоточной заготовочной обработки. Шип крепко фиксируется внутри заготовки.

Такое крепление можно усилить с помощью строительного клея, а углы любой постройки, собранные таким способом, могут похвастаться своими прочностью и герметичностью. При этом лицевую сторону не нужно подвергать какой-либо обработке. За счет этого древесная текстура сохраняет свою однородность, что придает привлекательности фасаду строения.

При помощи шпонки

Данное соединение является одним из наиболее надежных способов крепления.

Шпонка представляет собой небольшой брусок, который вырезается, как правило, из твердых пород дерева. Для нее нужны специальные пазы, которые возводятся в центральной части торца первого бруса и на продольной грани второго. Причем вырезаются они таким образом, чтобы при прикладывании оба элемента идеально подошли друг к другу. Торцевой паз составляет треть от всей поверхности торца. Это означает, что второй крепежный элемент должен находиться от края на таком же расстоянии. После создания пазов в них необходимо с натягом забить шпонку. Преимуществом такого соединения является полное исключение смещения брусьев друг относительно друга.

Положение вырезанного паза можно сделать перпендикулярным относительно торца или под углом к нему. Последний способ монтажа уменьшает вероятность смещения деталей даже под сильными нагрузками. А также возможно горизонтальное расположение шпонки.

Данный метод чаще всего используется при скреплении наружных углов, а также при возведении внутренних стен. Этому способствует полная свобода в выборе расстояния от края бруса для вырезания паза под шпонку.

В коренной шип

Использование коренного шипа с успехом используется в сращивании брусьев в длину. Преимущество данного способа состоит в том, что для такого соединения не нужны дополнительные элементы. Вместо них используется вырезанный на торце самого бруса выступ. Он формируется в его середине и составляет треть торцевой площади.

Одновременно с шипом на торце другого бруса вырезается паз, совпадающий по размерам с первым. Само крепление происходит усиленным вбиванием шипа в паз с боковой стороны. Обоюдные формы значения не имеют: они могут быть обычными прямоугольными, призматическими, комбинацией «ласточкин хвост».

Для увеличения прочности и теплоизоляции можно использовать не только перпендикулярно располагающиеся к торцам шип и паз, но и под половиной прямого угла. Такой вариант намного сложнее в исполнении, но он придаст крепость соединению и уменьшит его теплопроводность. В некоторых случаях один коренной шип раздваивают или даже растраивают, что также увеличивает показатель теплоудержания.

Такой вариант требует должной сноровки, ведь некачественно сделанные крепежные элементы из-за своей тонкости могут переломиться и разрушить соединение.

При этом существует соединение через некоренной шип. В отличие от первого он приближен к внутренней грани бруса и используется для стягивания углов.

«Ласточкин хвост»

Данный способ крепления считается одним из наиболее теплоизолирующих для дома. Нормативным регламентом по его исполнению служит ГОСТ 30974 – 2002. Соединение, сделанное по типу «ласточкин хвост», обладает надежностью, долговечностью. Такой угол не нуждается в дополнительном крепеже.

Строение данной конструкции более всего походит на коренной шип. Для ее осуществления на торце бруса надо выпилить шип и паз. Для успеха соединения они должны обладать идентичностью и образовывать между собой герметичный угол. Основное отличие паза в данной конструкции заключается в его трапециевидной форме.

Крепление «ласточкин хвост» применяется в соединении углов, а также Т-образных стен и обычных в длину. Такой тип соединения исключает необходимость в дополнительных напусках на межкомнатных стенах, что, в свою очередь, позволяет применять в строительстве брус меньшего сечения и увеличить свободное пространство в комнатах.

Конструкция после применения такого соединения приобретает ветронепроницаемость, однако для дополнительного утепления при строительстве используется джут. Имеется возможность прирубки остатка в угловых креплениях. Прирубка обязательно должна иметь форму трапеции.

«В лапу»

Особенностью данной технологии монтажа деревянных брусков является то, что с ее помощью можно формировать как углы здания, так и Т-образные стены для комнат при осуществлении строительства здания из клееного бруса. Для укладки таким образом нужно сделать скрытый шип для крепления.

При конструировании угла «в лапу» необходимо образовать присек, наличие которого выделяет данный метод крепления на фоне всех остальных. Однако таким образом крайне не рекомендуется осуществлять сбор несущих стен, так как их углы будут хорошо продуваться. Чтобы предотвратить наличие сквозняков, лучшим вариантом будет создание наклона в обе стороны.

Еще одной особенностью соединения бруса «в лапу» является возможность создания как остаточного соединения, так и безостаточного.

У специалистов более предпочтительно соединение стен с выносом концов брусьев, но своими руками можно осуществить и монтаж с остатком.

Для крепления «в лапу» необходимо выпилить паз, в котором закрепляется перпендикулярно расположенный материал. Для увеличения прочности можно использовать нагели. Такие брусья укладываются «в полдерева».

«В полдерева»

При использовании подобного способа венец выкладывается из пар брусьев. Угловой элемент выглядит следующим образом: на одном брусе удалена верхняя половина, а у второго бруса нет нижней половины его массива.

Для того чтобы осуществить подобную сборку, необходимо продлить угловые отверстия на соединениях на нагель. Оно должно быть таким, чтобы нужно количество брусьев можно было бы соединить без особых проблем. После монтирования начального венца на фундамент, соединяющегося деревянными нагелями, нужно уложить уплотняющий материал. После этого приступают к укладке следующего венца.

Как только угол соединений второго венца зафиксирован, ряды брусьев начинают сплачиваться вместе. Чтобы осуществить сплочение, нужно использовать нагели. Через 1,5 метра высоты сверху вниз нужно просверлить для их забивки отверстия. Нужно забить элементы так, чтобы они вошли внутрь на полтора венца. Однако можно сшивать и три венца вместе. Это можно осуществить, если есть инструмент для глубокого сверления и подходящие по длине деревянные нагели.

При всех преимуществах соединений «в полдерева» у них есть и существенный недостаток: продуваемые углы. Для его нивелирования необходимо утеплять углы шпонками из дерева.

Соединение внутренних и внешних стен

Довольно часто в домах из дерева встречаются внутренние перегородки, а также межкомнатные стены из все того же бруса. Это довольно хорошая схема, органично вписывающаяся в интерьер. Кроме внешней красоты, такие элементы конструкции имеют и ряд практических преимуществ. Так, внутренняя брусовая стена обладает большой прочностью и плотностью, а также может похвастаться своими звукопоглощающими свойствами. Для изготовления подобного элемента можно использовать пиломатериал с толщиной в 10 сантиметров. Такой выбор даст стене требуемый запас прочности и противодействие большому давлению.

Для соединения внутренней стены с несущей используют все те же пазы и шипы. При этом можно заранее обеспокоиться этим вопросом и в необходимых местах поставить вертикальные брусья, чтобы использовать их в качестве тройника. Если этого не сделано, то пазы вырезаются уже во внутренней части венцов, а в брусьях будущей перегородки или внутренней стены вырезаются шипы. Для того чтобы внутренняя стена была ровной и крепкой, ее элементы необходимо скреплять между собой деревянными нагелями.

Рекомендации

При вырезании дверного проема простеночные торцы брусьев стоит скрепить сплошными досками. Это предотвратит их от увода внутрь или наружу.

Во время вырезания оконных проемов и сборки коробок нужно в любом случае оставить зазор, который призван компенсировать усадку сруба. Его величина составляет от 5 до 7 сантиметров. Компенсационный зазор оставляется также и над верхним холодным торцом. Образованную пустоту заполняют мягким материалом-утеплителем. Таким же образом делаются и дверные проемы.

При выполнении углов необходимо постоянно и тщательно проверять их высоту и вертикальность. Любые отклонения необходимо устранять в каждом венце, даже если это будет происходить ценой замены полного бруса. Высота же регулируется путем использования толщины прокладки в осевших углах. При этом может сработать также и простое, народное решение: по высокому углу нужно постучать кувалдой по брусу. Тогда он может встать в паз до упора, чем уберет ненужный перепад в высоте.

Прямолинейность собираемой стены необходимо определять с помощью отвеса, а горизонтальность стен или верхних граней бруса стоит проверять, используя строительный уровень.

Многие способы соединения брусьев имеют общий недостаток, который заключается в продуваемости образованных углов или продольных креплений. Для нивелирования данной проблемы стоит использовать утепляющую прокладку. Ранее она выполнялась изо мха либо мотка льняной пакли.

Сейчас же специализированные магазины периодически пополняют свой ассортимент такими прокладочными материалами, как льноватин или льноджут. В крайнем случае можно сыграть на монтажной пене.

Производить сверление брусьев на верхних венцах крайне рекомендуется, имея под собой прочную опору. Для этих целей можно использоваться настил, строительные леса или подмостки, но никак не сама стена. Использовать ее опасно, так как сверло мощной строительной дрели может застрять в процессе сверления, что собьет равновесие плотника и, вероятно, сбросит его со стены.

Подробнее о том, как соединить брус, смотрите в видео ниже.

Способы соединения бруса: старинные и современные приемы

Древесина уже много веков, или даже тысячелетий, используется людьми при строительстве. Сначала простые бревна, затем брусья и доски – эти деревянные изделия широко применялись и продолжают применяться при возведении различных построек. Одним из самых распространенных изделий из дерева является брус. Этот материал используется и в основных строительных элементах, и в различных дополнительных конструкциях. А как осуществить соединение бруса, какие существуют варианты?

Проводим наращивание

Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.

Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.

Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:

  • на торце одного бруса делается место для посадки;
  • конец второго бруса вырезается выступ, который по форме должен подходить к посадочному месту первого;
  • после этого проводится стыковка обоих брусьев. Для надежности место соединения дополнительно закрепляется металлической скобой или гвоздями достаточной длины.

Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.

Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.

Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.

Соединение в углах

Чтобы избежать наращивание по длине брусьев, можно выбрать материал достаточной длины. Но вот построить дом без углов – это невозможно. Поэтому брусья чаще всего соединяются под углом. Тут существует множество вариантов, среди наиболее распространенных можно назвать следующие:

  • соединение встык;
  • использование шпонок;
  • применение коренных шипов;
  • в полдерева;
  • соединение «ласточкин хвост».

Все эти способы соединения бруса довольно распространены, являются надежными и проверенными. О некоторых, например, ласточкин хвост, многие слышали, о других знают только профессионалы. Расскажем о том, как провести соединение бруса этими методами.

Соединение бруса «встык» применяется для строительства хозяйственных построек

Первый метод, который применяется при строительстве деревянного дома – это соединение встык.  Это самый простой способ сделать стыковку в углах. Достаточно плотно пригнать концы брусьев друг к другу и закрепить их при помощи шипованных стальных пластин.

Не стоит думать, что такое соединение брусьев в углах будет ненадежным. Тут все зависит от мастерства плотника. Если имеется достаточный опыт, то стык может простоять неподвижно многие десятилетия, главное, идеально подогнать торцы.

Хотя способ встык считается самым быстрым, при строительстве его выбирают редко. Дело в том, что через такой угол уходит много тепла. Во время зимы вы много потеряете на отоплении. Именно поэтому встык брусья в углах соединяются только в хозяйственных постройках.

Более прочная разновидность соединения брусьев встык является метод с использованием шпонок. Такой способ позволяет значительно упрочнить место стыка. В специальные пазы плотно подогнанных брусьев вставляется шпонка. Она может быть выполнена в разных вариантах – поперечная, продольная или косая. Последняя разновидность шпонки считается самой надежной, но и самой трудной в исполнении.

Соединение бруса в теплый угол, или говоря по «научному» в коренной шип, — считается наиболее распространенным при строительстве дома. Такой тип стыковки не пропускает тепло, надежен и долговечен.

Принцип такого стыка в следующем:

  • на торце одного бруса выпиливается паз. Старайтесь, чтобы выпил не попал на место сучков. В этом случае паз будет легче сделать;
  • на другом брусе делается шип или лапу. Размеры такого «выступа» должны совпадать с размерами паза на предыдущем брусе. Лапу так же как и паз делают на участке без сучьев;
  • при строительстве лапу и паз совмещают и тем самым делают прочное угловое соединение.

Довольно часто, для такого типа соединения, используют не только паз и лапу (шип). Для прочности стыковки и устойчивости всей конструкции между рядами брусьев забивают деревянный нагель (шпонку). Такое дополнительное крепление не дает горизонтальным рядам двигаться между собой.

Соединить между собой брусья в углах можно и при помощи сцепки, которая носит название «в полдерева».

соединение бруса в полдерева

Такой способ придуман давно и довольно широко используется до сих пор. Соединение бруса в полдерева производится следующим образом:

  • на одном конце бруса делается пропил до половины его толщины;
  • на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца;
  • при возведении угла эти пропилы соединяются, и получается прочный стык.

Для увеличения надежности соединения здесь, так же как и в предыдущем варианте, часто применяют деревянные нагели или шпонки. Лучше их делать так, чтобы одного элемента хватило для соединения более двух рядов брусьев.

Выбрать варианты вы можете самостоятельно, но многие специалисты порекомендуют использовать соединение под названием «ласточкин хвост». Такой вариант создания угла из бревен поможет удерживать тепло в доме, ведь он считается наиболее теплым. Ласточкин хвост может использовать при соединении профилированного бруса или обычного.

Стык типа ласточкин хвост схож по своему принципу с соединением коренным шипом. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, в одном брусе пропиливается паз, а в другом шип (выступ). Разница только в геометрической форме таких вырезов. И шип, и паз имеют трапециевидную форму. Такая особенность позволяет создавать более надежное соединение, которое практически не пропускает воздушные массы (а значит и тепло из дома).

Создаем Т-образное соединение

При строительстве деревянного дома из бруса часто необходимо сделать Т-образное соединение. Это случается, если вам нужно выстроить капитальную внутреннюю перегородку. Для такого соединения можно использовать следующие типы:

  • замочного паза на вставном шипе;
  • прямого паза на коренном шипе;
  • симметричным трапециевидным шипом – глухим сковороднем;
  • симметричного трапециевидного шипа – сковородня;
  • прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

Способы Т-образного соединения бруса

Как видно способов, соединить два бруса при строительстве деревянного, дома довольно много. Выбрать есть из чего. Но, какой бы тип соединения вы ни выбрали, важно все делать аккуратно, и с предварительной разметкой. Конечно, если у вас имеется достаточный опыт в плотницких работах, то все пазы и шипы вы сможете сделать «на глаз», но зачастую таких навыков мало у кого есть.

Сегодня дома из дерева только набирают былую популярность, отсюда и настоящих мастеров мало. Поэтому лучше все заранее разметить и только после этого браться за инструмент. В этом случае стыки бруса будут получаться надежными и долговечными, а значит, и ваш дом (или любое другое строение) простоит намного дольше.

В предложенном видео вы наглядно увидите как сделать три основных соединения бруса: наращивание по длине, «ласточкин хвост» и Т-образное соединение.

Все способы продольного и поперечного соединения бруса - СамСтрой

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Строительство дома из бруса

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

  • Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.

    Стык дополнительно скреплён скобой и стальным уголком

  • В пол дерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков их просверливают насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.

    Угловое соединение в пол дерева

  • В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
  • Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».

    Форма и размер шипа подбирается так, чтобы он плотно вставал в паз, образованный двумя шипами поперечных венцов

  • Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он не продуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.

    Тёплый угол с прямоугольным и трапециевидным шипом

  • В чашу. Метод похож на соединение в пол дерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазами

    Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опоры

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Сборка сруба на стальных нагеля

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием.

Из него делают:

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является гвоздевая или зубчатая пластина. С её помощью надёжно скрепляются элементы конструкции, расположенные в одной плоскости.

С помощью гвоздевых пластин можно собирать фермы и сращивать брус по длине

Весьма востребованы в деревянном строительстве и резьбовые шпильки. Ими стягивают стык, закручивая гайки с обеих сторон от него.

А самым современным крепёжным изделием, позволяющим не только соединять венцы друг с другом, но и компенсировать усадку дома и появление щелей между брусьями, является пружинный узел «Сила».

Заключение

При строительстве деревянного дома обязательно возникает вопрос, как соединить два бруса в длину или скрепить угол. У каждого мастера в этом деле свои предпочтения: один придерживается методов, проверенных веками, другой больше доверяет современным способам с использованием специального крепежа. И этот вопрос нужно обсудить заранее, предварительно самостоятельно изучив все возможные варианты и решив, что для вас в приоритете: скорость и приемлемая стоимость монтажа или качество и надёжность.

Виды соединения бруса: способы и особенности

Как правильно выбрать соединение

Сращивание выполняется при возведении несущих стен, сооружении межкомнатных перегородок, обустройстве стропильной системы, пола. Разновидность используемого стыкования следует выбирать в зависимости от типа нагрузки:

сжатие, важно выполнить так,чтобы торцы соприкасаются по возможности большими участками;
растяжение, обязательно должно выполняться соединение в замок;
изгиб, стык выполняется под углом.

При разных типах торцы деталей вырезаются определенным образом. При стыковании в замок укладывается утеплитель джут. Для наращивания в длину применяются различные разновидности соединения.

При стыковании древесины методом шип на шпонках позволяет создавать прочную конструкцию, обладающую требуемой жесткостью. Необходимо выполнить высококачественные шпонки. Замковые соединения используются для сращивания пиломатериала,из которого будут возводиться несущие стены.

Сращивание пол дерева

Является самым элементарным решением. Торцы стыкуемых элементов вырезается под прямым углом половина толщины деревянной детали. Детали соединяются путем складывания одного торца с другим. Плотность стыка обеспечивается утеплителем (укладывается джутовая лента). В строительстве прочность соединению придается установкой деревянных нагелей.Дополнительно можно закрепить узел шурупами.

Соединение в коренной шип

Схема соединения бруса в коренной шип

Этот вариант соединения выполнить несколько сложнее. С торца одной из деталей вырезается шип (размером в 1/3 сечения), и на второй делается соответствующий паз (напоминает трапецию). Это трудоемкое соединение требует особой точности выполнения (соблюдается угол в 45°).Подобным образом стыкуются углы сруба.

Дополнительно соединение укрепляется нагелями. Если элементы стыкуются таким образом, то брусы не смещаются горизонтально.

Глава IV. Различные методы соединения древесины

Этот раздел взят из книги «Наша мастерская», авторства Anonymous. Также доступно на Amazon: Наша мастерская.

Практичный плотник демонстрирует свое мастерство, разумно выбирая такую ​​форму соединения, которая с наименьшими затратами материала обеспечит самое прочное соединение соединяемых частей. Кроме того, он должен тщательно учитывать интенсивность и направление деформаций, стремящихся к разрыву материала и разъединению стыков.

Любитель, в основном заинтересованный в построении легких конструкций, не будет необходимости очень глубоко исследовать образование тяжелого каркаса: поэтому мы отметим только несколько наиболее важных связей в общем использовании.

Когда необходимо постоянно удлинить балку, к ней прикрепляют другой такой же брус. Существует множество методов «разрезания» или стачивания древесины, и у каждого плотника есть свой собственный нострум, который он считает лучше всех остальных.Значительная изобретательность часто проявляется в различных соединениях, необходимых в массивных каркасах, таких как крыши и т. Д., Но обычно обнаруживается, что более простые формы крепления столь же сильны, как и более сложные.

Самый простой и, вероятно, самый надежный способ соединения балки состоит в том, чтобы положить конец одной на определенную длину поверх другой и прочно соединить их болтами, которые должны проходить через оба бруса. Этот вид шарфинга, безусловно, неуклюж и нехудожественный, но это дешевое и удобное соединение, которое очень хорошо подходит в ситуациях, когда не требуется особой аккуратности.

Следующие и, вероятно, самые обычные виды присучивания показаны на рис. 27. В А два соединяемых бруса «делятся пополам» путем отрезания половины толщины каждого из них на длину соединения, так что при соединении болтами балка может выглядеть как одна непрерывная длина. Железные пластины требуются только на двух концах косынки, чтобы концы соответствующих бревен не подпрыгивали при сильных нагрузках. Под гайки необходимо подложить большие железные шайбы, чтобы мы могли плотно их закручивать, не врезаясь в дерево.

Рис. 27.

Форма скошенной кромки, представленная на B, не настолько способна противостоять разрушающей силе, как A, которая больше подходит для столба, чем B, из-за поддержки, создаваемой плечами, s s. Если бы B использовался в ситуации, когда он должен был выдерживать деформацию сжатия, которая имеет тенденцию подталкивать оба конца балки к центру, клиновидные концы могли бы скользить друг по другу, а тонкие язычки tt, которые ограничивают свои конечности, из-за давления могут отщепиться.

Рис. 28.

Другой способ зачистки показан на рис. 28. В C бревна «разделены пополам» в некоторой степени аналогично A, рис. 27, но болты и пластины опущены. Конец каждой балки имеет сформированный на нем «паз» r r, который фиксируется в соответствующей «канавке», выполненной в плечах. Две шпонки k k, имеющие небольшую конусность, вдавливаются, чтобы плотно притянуть соседние части соединения. Один ключ в центре был бы столь же эффективен, если бы его сделали немного шире.Эта форма соединения способна противостоять деформации раздавливания или растяжения и может считаться лучшей из более сложных разновидностей присучивания. D не так хорош, имея тот же дефект, что и B, рис. 27; и если бы он использовался в качестве опоры, его прочность была бы очень низкой из-за отсутствия болтов, которые почти необходимы в соединениях такого типа.

Без железных пластин ни одна анкерная балка с косой кромкой не может иметь более одной трети прочности сплошной балки; и следует помнить, что прочность любого сочленения или каркаса никогда не может превышать силу его самой слабой части.Очень простой вид шарфа, пользующийся большим спросом у корабелов, показан на рис. 29, и называется рыболовной балкой. Две балки одинакового бруса сводят встык, и два куска дерева, каждая примерно на половину толщины балки, кладут на их противоположные стороны; все тогда прочно скрепляется болтами. Эта форма стыка очень прочна, особенно в качестве стойки, и представляет собой готовый и эффективный способ ремонта.

Рис. 29.

Соединения типа «ласточкин хвост», как показано на рис.30, а в точке E E на рис. 31, иногда используются для столбов, но они не могут быть рекомендованы и не должны использоваться без пластин и болтов, если поддерживаемый вес велик. Соединения типа «ласточкин хвост» редко используются в тяжелых столярных работах, даже когда волокна обеих частей идут в одном направлении, как на рис. 30 и 31. Когда половина толщины каждой части удаляется, как показано на рис. 31 (левый рисунок), и поверхности среза сведены вместе, это называется соединением внахлест. Если брус укладывается так, что волокна пересекаются под значительным углом, использовать ласточкин хвост не следует, так как усадка древесины приведет к расшатыванию швов; следовательно, D, рис.32, было бы нежелательно в ситуации, когда сустав подвергался даже умеренной нагрузке. Когда бруски пересекаются под углом в сорок пять градусов, они могут быть объединены «разделением пополам», как показано в H 'H. Метод немного отличается в H', где брусья встречаются на концах и образуют угол.

Рис. 30.

Рис. 31.

Рис. 32.

Когда один брус упирается в другой, соединение выполняется, как показано в точке T на рис. 32. Деталь Т называется шипом, а отверстие m - пазом.Шип должен плотно прилегать к пазу, а его выступы должны ровно опираться на поверхность дерева, к которой он упирается. Дубовый штифт обычно вбивают в точке p, чтобы закрепить шип, так как он склонен отодвигаться; напряжение должно стремиться удерживать плечо шипа в контакте с деревом, в котором сделан паз.

Обычная форма паза и шипа, применяемая в тяжелых столярных работах, показана в увеличенном масштабе на рис. 33. Шип, Т, редко должен превышать одну треть толщины материала, иначе кусок, содержащий паз, М, будет слабее в этой части, чем шип.Всегда следует стремиться уравновесить силу двух частей, чтобы при сильном напряжении они поддались одинаково. Шип формируется путем срезания одной трети толщины древесины с каждой стороны, и, поскольку работа не будет иметь большей отделки, чем дает шипорезная пила (рис. 34), этот инструмент должен быть чрезвычайно хорошо применяется для обеспечения хорошей посадки в пазу. Далее будет объяснен способ разрезания паза.

Рис. 33.

Рис.34. - Шпоночно-пила.

После того, как шип был загнан в исходное положение, так что выступы ровно ложатся на поверхность древесины вокруг паза - в этом случае они выйдут из строя, если все части не будут точно квадратными - отверстие, pp ' должно быть скучно, но меньше, чем в конечном итоге потребуется. Затем шип должен быть извлечен из паза, а отверстие p 'должно быть увеличено до надлежащего размера для штифта; p также должен быть увеличен до того же размера, но его центр немного удален по направлению к плечам, s s ', так что, когда шип снова вставлен в паз, отверстия p p' не будут точно совпадать.Расхождение должно быть очень небольшим, иначе шип может расколоться, когда штифт вбивается в исходное положение. Установив отверстие в шипе немного позади отверстия в пазу, штифт может продвигать шип вперед до тех пор, пока оба отверстия не совпадут, когда выступы, s s ', будут твердо опираться на поверхность, M.

Иногда шип смело вводят через паз, а штифт продевают через его конец. В этой ситуации используются квадратные штифты, которые считаются менее склонными к расколу конца шипа.Если на конце шипа скошена фаска и качество изготовления хорошее, эта форма соединения не выглядит неприглядной и часто используется в ситуациях, когда соединение открыто для просмотра.

У нас еще будет возможность поговорить о формировании шипа и паза, «ласточкин хвост» и некоторых других соединений при объяснении использования инструментов, используемых столяром.

.

Традиционные столярные изделия из столбов и балок

Врезные и шиповые соединения

Что такое традиционные столярные изделия из деревянных каркасов?

Традиционные столярные изделия - это классический способ соединения деревянных балок в стоечно-балочных и деревянных каркасных конструкциях. Это элегантный и красивый стиль строительства. В балки нарезаются пазы и шипы, которые фиксируются колышками из твердой древесины.

Соединение - это область, в которой соединяются две отдельные деревянные части.В деревянных каркасах бывает много разных типов стыков и соединений. Рама может быть полностью сконструирована с использованием традиционных столярных изделий или рама может быть сконструирована с использованием соединений, усиленных стальными пластинами и стальными стяжками, способными выдерживать особенно тяжелые структурные нагрузки.

Все наши соединения спроектированы по индивидуальному заказу и спроектированы с учетом индивидуальных требований каждого нашего проекта.

Позвоните нам по телефону 802-886-1917 или по электронной почте, чтобы узнать, как мы можем помочь с вашим проектом по размещению и передаче сообщений.

Есть вопрос?

ПОСМОТРЕТЬ ТИПЫ ТРАДИЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

King Post с перепонками и накладками

Это классическое соединение, используемое в фермах центральной стойки с дополнительными перемычками.

Плечевой врезной и шип

Этот шарнир - рабочая лошадка деревянного каркаса. Перемычки, основные несущие балки, прилегают к стойкам на расстоянии одного дюйма с помощью конического среза. Он держится на березовых колышках диаметром один дюйм.

БОЛЬШЕ О ВРЕЗКАХ И ТЕНОНАХ

Стяжка врезная и шиповая

Раскосы соединяются с помощью шипов шириной один или два дюйма, которые обычно имеют глубину четыре дюйма.Иногда, когда этого требует нагрузка, ширина или глубина шипов увеличивается.

Галстук и стропила

На этом изображении показано, как односторонние стяжки с воротником могут быть прикреплены к стропилам с помощью традиционных пазов и шипов, а также колышков из твердой древесины.

ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» используются для соединения прогонов крыши и балок перекрытия со стропилами и балками.Геометрия соединения и вбитые клинья из твердой древесины делают соединение прочным и плотным.

БОЛЬШЕ О DOVETAIL JOINTS

Finial

Наконечники - это декоративные элементы, используемые под столбами короля и королевы. Они могут быть простыми, как показано выше, или круглыми, в форме капли, желудь или изготовленными с индивидуальным профилем.

Стропила Пик и Ридж

Это соединение используется на вершине ферм и изгибов. Он запирается столярными изделиями с пазом и шипом и удерживается колышками.

Язык и вилка

Типовой способ соединения общих стропил.

Штекерный соединитель

Пурлин и стропила в долину

Интерактивные PDF-файлы

Чтобы получить интерактивное трехмерное изображение некоторых из этих соединений и соединений, загрузите необходимые специализированные приложения ниже.Затем щелкните перечисленные значки, чтобы просмотреть интерактивный PDF-файл.

Есть вопрос? .

традиционных швов, используемых в деревянных каркасах Vermont Timber Works

В этом сообщении в блоге мы рассмотрим некоторые из традиционных столярных методов, которые мы используем для наших деревянных рам. Это традиционные соединения, которые веками использовались в деревообработке, они прочные и долговечные. Хотя мы используем традиционные столярные методы в Vermont Timber Works, мы иногда усиливаем традиционные соединения стальными пластинами и стяжками, которые можно либо скрыть от глаз, либо использовать в качестве декоративных акцентов.

Основным методом столярных работ для деревянного каркаса является соединение врезным и шипованным способом. Это соединение включает в себя заглушку (Tenon), вставляемую в отверстие (Mortise). Затем в место соединения вставляется колышек, чтобы еще больше укрепить и стабилизировать его. Соединение «Врезка и шип» - это основной тип соединения, используемый в деревянных каркасах разной степени сложности. Ниже приведены некоторые способы использования врезных и теноновых соединений:

Врезной и шип с уступом

Стяжка врезная и шиповая

Королевский пост с паутинами и накладками, соединенными с мортисом и теноном.

Соединение «ласточкин хвост» - это действительно древняя столярная техника, которая была найдена на мебели в гробницах египетских фараонов и китайских императоров. Сустав «ласточкин хвост» получил свое название от срезанных по диагонали пальцев, напоминающих хвостовые перья голубей. Эта форма удерживает соединение после того, как оно было собрано, и затрудняет его разъединение. В деревянных каркасах соединение «ласточкин хвост» используется для соединения прогонов крыши и балок перекрытия со стропилами и балками.

Соединение ласточкин хвост

Также известная как «Уздечное соединение», эта техника включает в себя врезку, которая открывается с одной стороны и формирует форму вилки, позволяя шипу скользить внутрь. Затем соединение фиксируется штифтом. В деревянных каркасах этот стык используется для соединения общих стропил.

Шпонка и вилка

Также называемый «соединительный шов», это реже используемая столярная техника в деревянных каркасах. Этот метод заключается в том, что надрезы разрезаются на две части бруса, которые затем соединяются вместе встык и закрепляются штифтом в центре соединения.Это не одно из самых сильных соединений и обычно используется только тогда, когда кусок древесины должен быть длиннее, и вместо того, чтобы использовать более крупный кусок пиломатериала, два меньших куска соединяются вместе.

Шарфовый шарнир соединяет две бруса вместе в одну.

Это традиционные столярные методы, которые мы используем в Vermont Timber Works с момента создания деревянных каркасов в 1987 году. Есть вопросы о традиционных столярных технологиях? Задайте вопрос на нашей странице «Задайте вопрос экспертам» или оставьте нам комментарий ниже.

.

Работа с деревом в домашних условиях

Работа по дереву может быть невероятно полезной, изучать новые навыки и добавлять уникальные штрихи в ваш дом.

Кто не любит богатое, теплое сияние древесины? От напольных покрытий до столярных изделий и парадных входных дверей, его использование в доме столь же разнообразно, как и десятки различных видов древесины.

И один из самых больших бонусов - это то, что он никогда не выходит из моды.

Тем не менее, это может быть дорого, поэтому сейчас существует так много «дешевых читов», которые придают вам вид цельной древесины без затрат - и истощают природные ресурсы.

Некоторые элементы, которые делают брус из каждой породы дерева по-своему уникальным и красивым.

Итак, будь то покупка дверей или сырья для дома на выходные, стоит понять, какие есть варианты.

Основные категории древесины (пиломатериалы - американский термин) включают; древесина твердых и мягких пород, обработанная, необработанная и предварительно грунтованная древесина, конструкционная и неконструкционная древесина, массив, фанера, фанера и восстановленная древесина, а также изделия из древесно-пластикового материала.

Внимательно осмотрите всю купленную древесину, убедитесь, что она не деформирована и, если необходимо, не имеет сучков, стыков пальцев и т. Д.

Соединение «ласточкин хвост» - это не только красиво, но и прочно и практично.

Обязательно обсудите свой проект со своим поставщиком, они смогут посоветовать вам наиболее подходящие материалы.

Вот некоторая информация о наиболее часто используемых продуктах, а также советы по выбору правильного продукта для вашего проекта, а также некоторые основные советы по деревообработке и безопасности.

Виниры

Поперечный разрез бревна с кольцами роста.

Шпон - это кусок древесины, очищенный или отрезанный от более крупного куска древесины. Они могут быть в виде тонкого слоя дерева, прикрепленного к твердой основе, или в виде тонкого листа с термоактивированным клеем на обратной стороне, который вы буквально гладите по деревянной поверхности, такой как ДСП.

Шпон придает им вид массивной дорогой древесины за небольшую часть стоимости.

Деревянный шпон используется во всем: от плавающих полов до кухонной мебели и коммерческой мебели.

Они бывают самых разных пород дерева и могут выглядеть настолько аутентично, что их часто трудно отличить от цельного дерева.

Тот факт, что он намного легче, часто оказывается незамеченным. Например, ретро-мебель Parker 1960-х годов в основном изготовлена ​​из тикового шпона - как обнаружил друг, когда деловито чистил стол электрической шлифовальной машинкой только для того, чтобы ударить по крафту.

Поэтому перед тем, как приступить к ремонту, всегда проверяйте, имеете ли вы дело с массивной древесиной или фанерой.

Доска деревянная.

Вы бы не стали путать плавающий пол, для которого обычно используется трехмиллиметровый деревянный шпон, с деревянным полом, если бы вы запускали его с помощью ленточной шлифовальной машины.

Фанера

Фанера - лучший друг домашнего мастера. Дешевая, гибкая, прочная и простая в работе, это одна из старейших в мире конструкционных пород древесины.

цветов

Изготовленный из ряда деревянных шпонов, склеенных и спрессованных вместе, с волокнами, движущимися в противоположных направлениях, он имеет отличное соотношение прочности и веса - на самом деле он настолько прочен, что некоторые говорят, что он такой же жесткий, как сталь.

Он бывает разной толщины, прочности и водонепроницаемости, в зависимости от того, для чего вы хотите его использовать.

Фанера для наружных работ, например, имеет гораздо более влагостойкий клей, чем фанера для внутренних работ, но если вы использовали фанеру в душной ванной комнате, вы бы предпочли морскую фанеру.

Конечная структура досок показывает, как было распилено бревно, из которого они сделаны. У каждого метода резки есть свои преимущества и недостатки.

Существуют причудливые фанеры, которые отлично очищают столы или стеллажи, или даже столярные изделия кухни или ванной комнаты, с использованием деревянного шпона, такого как ясень, дуб, береза ​​и, конечно же, сосна.

Изделия из восстановленной древесины

В эту группу входят; ДСП, ДСП, масонит, ориентированно-стружечная плита, древесноволокнистая плита средней и высокой плотности (МДФ), все из которых не содержат цельной древесины.

Рубанки из дерева, как и все инструменты, бывают самых разных форм и размеров. Их может быть трудно освоить, но они являются чрезвычайно полезным инструментом.

Массив древесины

Бывают случаи, когда ничего, кроме настоящей вещи, недостаточно. Существует огромное количество разных пород дерева, каждая со своими особенностями.Они делятся на две основные группы: древесина твердых и мягких пород.

С древесиной хвойных пород очень легко работать, но они могут не иметь того вида, прочности или долговечности, которые подходят для вашего проекта. С твердой древесиной может быть очень трудно работать, она очень тяжелая, но ее красота трудно сопоставить с хвойной древесиной.

Пиломатериалы из композитных материалов

Древесина бывает разной степени отделки, от черновой распиловки до обрезки по кругу (DAR). Существуют также пиломатериалы различных сортов или качеств, например, чистая сосна - это древесина с тонкими породами и без сучков.Мебельная сосна сучковатая, имеет прекрасный вид.

Древесина поставляется в различных стандартных размерах, которые можно обрезать по индивидуальному проекту.

Существует также разница между структурными и неструктурными сортами.

При установке деревянных конструкций необходим спиртовой уровень. Не так полезно при работе над проектами, если ваш пол или скамья изначально неровные.

Профнастил

Для террасной доски используются красивые лиственные породы дерева, такие как пятнистая камедь, ярра и мербау, а также старая добрая обработанная сосна, которая требует окраски и смазки, чтобы хорошо выглядеть.

Обработанная сосна - это устойчивая к термитам рабочая лошадка, и ее можно использовать практически для всего, от деревянного каркаса до уличной мебели и конструкций, до лестниц.

Шаги, предпринятые для распиловки бревна, бревна на четверть и доски четвертичной распиловки (по часовой стрелке от верхнего левого угла).

Посещение вашего местного деревянного склада, особенно с выставочным залом, является отличным обучением диапазону и использованию всех видов древесины, включая деревенскую переработанную древесину.

У них есть мощные пилы, которых может не хватить обычному домашнему мастеру, поэтому при необходимости вы можете распилить древесину по размеру.

Имея такой широкий выбор вариантов, можно сэкономить на более дешевых альтернативах, которые не ухудшают окончательный внешний вид, поэтому вы можете наброситься на выразительные детали, которые обеспечивают чрезвычайно важный «вау-фактор».

Различия в цвете и текстуре могут быть использованы для большого эффекта при работе с деревом.

Двери

Эти красивые, старые обшитые кедровыми панелями двери, которые можно найти в старых домах по всей стране, становятся предметами коллекционирования, узурпированными огромным количеством современных дверей, доступных сейчас.

Многие вещи, купленные в вашем местном хозяйственном магазине, можно обрезать до нужного размера, но старая пословица «вы получаете то, за что платите», здесь особенно применима.

Ваш собственный вес может быть таким же полезным, как и любой другой инструмент, и он всегда под рукой.

Вы можете купить двери всего за 20 долларов, но почти наверняка самые дешевые двери будут пустотелыми, как правило, с картонной перегородкой, через которую легко пробьется старый добрый удар. Они практически не обладают изоляционными качествами, но подходят для участков с низкой проходимостью.

Большой шаг вперед в качестве - это двери со сплошным сердечником, которые могут иметь центральную часть из ДСП или стали, что придает им отличные изоляционные свойства. Двери из массивной древесины обычно предназначаются для тех, кто хочет заявить о себе в дизайне, например, для причудливой входной двери.

Отделки

Зажимы створки незаменимы при многих монтажных работах, они надежно удерживают стыки во время высыхания клея.

От того, где заканчивается древесина и как ее используют, зависит не только, какой тип вы выберете, но также и то, какую отделку вы примените к ней.

Есть огромный выбор отделки на выбор. Эстетические и практические соображения направят вас в правильном направлении. Настил на открытом воздухе потребует совсем другого подхода к образу, висящему в гостиной.

Подумайте, сколько времени вы хотите потратить на уход за древесиной. Возможно, вам придется пойти на компромисс во внешнем виде, чтобы получить прочную отделку, не требующую особого ухода.

Отмерьте дважды, отрежьте один раз. Это не просто старая пословица, это правило, по которому нужно работать, чтобы не тратить зря время и материалы.

Отделки включают; масла, воск, полиуретан, морилки, краски и др.

Лесоматериалы

Срубленные бревна разрезаются на радиальные или тангенциальные доски. Тип метода резки дает разные характеристики для разных пиломатериалов.

Деревообработка требует уникального набора инструментов. Совсем не подходят металлообрабатывающие инструменты.

Внешний вид и физические свойства могут быть разными, в зависимости от целей, для которых они подходят.

Тангенциальный и радиальный - два основных метода резки.Пиление под давлением, спил и четверть - более специфические методы, используемые в этих двух методах резки.

Самая привлекательная древесина получается распилом на четверть, чтобы подчеркнуть характерную текстуру древесины. Четверть-пиленая древесина - лучшая древесина для полов, мебели и т. Д., Она также наиболее устойчива к деформации.

Циркулярная пила

Пилу можно купить любой формы и размера, в готовом виде, а также распилить на заказ. Вы можете купить панели, решетку, пиломатериалы для столярных изделий, карнизы, ограждения, полы, конструкционные и неконструкционные пиломатериалы, шпалы и изделия из обработанной сосны и т. Д.

Соображения по охране окружающей среды

По-прежнему существуют проблемы с поиском экологически ответственной продукции из древесины, проверьте, что вы покупаете. Утилизированная / переработанная / восстановленная древесина - отличный вариант, обратите внимание также на изделия из бамбука.

Шлифовка полов

В наши дни существует ряд альтернативных древесных материалов, но изучите их, они не все так экологичны, как может показаться.

Деревянное здание

Есть много-много способов строить из дерева.От характера вашего проекта зависит не только выбор древесины, но и ее прочность, вид и состав; гвозди, шурупы, болты, клеи, скобы и т. д. вам понадобятся.

Совок и щетка.

Также следует учитывать множество типов деревянных соединений. Они включают в себя бисквит, дюбель, паз и шип, ласточкин хвост, стык, внахлест, фальц, митру, а также различные укрепляющие соединения. Каждый метод имеет уникальные свойства, и необходимо использовать правильные соединения, чтобы конечный продукт был прочным и функциональным.

Инструменты и вещи, такие как наждачная бумага, имеют разновидности для деревообработки, как и их собратья по металлообработке.

У каждого типа инструмента также может быть множество вариаций. Например, ручные пилы бывают двух основных типов, с продольными лезвиями или лезвиями для поперечной резки, и они, в свою очередь, бывают с различными размерами зубьев, а также в версиях с принудительной и вытяжной резкой.

изменение цвета

Существует огромное разнообразие этих типов, включая; панельные пилы, копировальные пилы, лобзики, японские пилы и шипорезные пилы.

Как только вы приступите к работе над своим проектом, вам, конечно же, понадобится очень прочная поверхность для работы, предпочтительно скамья, которая должна включать тиски, крючки и т. Д.

Это старая пословица, но действительно выгодно (сэкономить) «дважды отмерь, один отрежь».

Шпон бывает самых разных пород древесины.

Привыкайте говорить и думать в миллиметрах, на планах размеры будут указаны в миллиметрах, в скобяных магазинах и магазинах также используются миллиметры.

Конечно, при любых серьезных работах обращайтесь в местный совет (или его аналог), чтобы убедиться, что вы соблюдаете все их требования.

Безопасность

Ручные и электроинструменты могут быть чрезвычайно опасными. Не используйте инструменты без обучения, а также внимательно прочитав соответствующие документы по безопасности и использованию.

Будьте осторожны при работе с древесиной. Опилки некоторых видов твердой необработанной древесины являются раздражителями, а некоторые даже токсичны.

Существуют также опасности, связанные с опилками обработанной древесины и такими изделиями, как МДФ.

Опилки также связаны с раком носа.(safeworkaustralia.gov.au)

Более подробные советы по безопасности см. В нашем контрольном списке для деревянных конструкций DIY .

Эта информация носит общий характер. Каждый проект будет иметь свой собственный список инструментов, оборудования, навыков и вопросов безопасности, которые необходимо учитывать.

Проконсультируйтесь со специалистами, чтобы убедиться, что вы работаете безопасно, и что ваш готовый проект будет безопасным и функциональным.

.

Смотрите также